Последствия езды без воздушного фильтра

[tulatruck.ru]

Понтила!

Роман Вячеславович , стаж с 1993года , 6разряд с 1997 года , имя в транспортном бизнесе известное в РФ и за её пределами уже много лет . Не могу сказать что приятно но познакомились.

пиписьками меряться ни с кем не собираюс

так здесь вроде автофорум а не гей или бдсм клуб ? я такого точно не предлагал.

Открой к любому автомобилю и прочти как измеряют компрессию

http://www.vaz-autos.ru/priora/142.htm

вот первое что гугл нашел.

Одни д.... пишут другие читают и начинают доказывать не имея ни опыта ни знаний. Потом у них полуавтоматы на ВАЗовских карбюрарах сами по щучьему велению обороты добавляют и сбрасывают (соседняя ветка) , компрессия меряется "сунуть с резинкой" , дмрв плёночные и гелевые (вентури) моються .

Имел общение с ВАЗовскими ГАЗовскими и Камазовскими авторами пособий. В половине случаев круглые глаза и ссылки на доисторические источники "это же общепризнано-я переписал из другой книги"

ГАЗовский кб усираясь (пардон вырвалось) доказывал мне в ходе переписки древний миф о недозарядке и выкипании АКБ ведущий своё начало от доисторических генераторов 50х годов постоянного тока с примитивными РР хотя на дворе был конец 90х и в ходу давно были генераторы переменного тока с ИРН - но я их так и не убедил и они продолжали шлёпать в книжках перлы вроде "замена АКБ на АКБ большей ёмкости недопустима"

Но у Tulatruck видимо есть свой вариант,особый

РВ (он же тулатрак) несколькими постами ранее в подтверждение слов привёл инструкцию от мирового производителя диагностического оборудования , это не его мнение а широкоизвестная и принятая сервисная процедура.

Ладно , тут действительно тяжелый случай , я уже вплоть до сравнительного теста в реальности предлагал , мне в ответ новый круг "я знаю но мериться х.... не хочу" . Пожалуй воздержусь от продолжения темы - а то начнём с компрессии а закончим публичным сниманием штанов и замером предмета к делу не относящегося ))))

[dmb]

РВ (он же тулатрак) несколькими постами ранее в подтверждение слов привёл инструкцию от мирового производителя диагностического оборудования , это не его мнение а широкоизвестная и принятая сервисная процедура.

сам то хоть раз измерял компрессию?если да,то напиши как это делал.пока только переливаешь из пустого в порожнее.

[tulatruck.ru]

Вроде написал выше про стаж и про бизнес.Вообще не читаете что я пишу ? Что же я тогда делал в сервисах - бабочек ловил ?

Конечно измерял - было время (года два) когда на нескольких машинах в день изо дня в день из месяца в месяц.

Году так в 98 пошла первая волна подорожания топлива , наряду с дефолтом это дало огромный поток клиентов "братан у меня жрёт бензин - давай сделай хоть чтонибудь"(с). Процедура выявления причин повышенного расхода топлива - комплексная , очень много параметров влияет на расход , в числе проверок - обязательный замер компрессии .

Несколько тысяч замеров (где то валяються приходные книги тех времён , можно в принципе посчитать-но оно Вам надо?)

Что до процедуры - то расписал подробно выше. Кстати у меня тогда был огромный ELKON весом под тонну (с ЭЛТ монитором) - дедушка современных сканеров , он имел встроенный компрессометр - так инструкция по замеру компрессии как под копирку повторяла приведённую выше современную.

Смысл еще раз повторять как я это делал?

Точно так же как и любой другой специалист - по приведённой выше инструкции вбитой накрепко (не знаю как сейчас но тогда при сдаче на разряд гоняли так что от зубов отлетало хоть среди ночи подними).

У меня всё больше складывается впечатление что мы ходим кругами .

Можно узнать что Вы дальше спросите - длинну п....ки (см пост #50)?

Заранее тогда отвечу - вот её то я не замерял.

Для какой цели вообще задаються эти вопросы - доказать таки свою правоту и выявить наконец злодейскую сущность Р.В. ?

Изменено 17 мая, 2012 пользователем tulatruck.ru

[teter71]

[ГРЕХ]

Роман Вячеславович , стаж с 1993года , 6разряд с 1997 года , имя в транспортном бизнесе известное в РФ и за её пределами уже много лет . Не могу сказать что приятно но познакомились.

так здесь вроде автофорум а не гей или бдсм клуб ? я такого точно не предлагал.

Одни д.... пишут другие читают и начинают доказывать не имея ни опыта ни знаний. Потом у них полуавтоматы на ВАЗовских карбюрарах сами по щучьему велению обороты добавляют и сбрасывают (соседняя ветка) , компрессия меряется "сунуть с резинкой" , дмрв плёночные и гелевые (вентури) моються .

Имел общение с ВАЗовскими ГАЗовскими и Камазовскими авторами пособий. В половине случаев круглые глаза и ссылки на доисторические источники "это же общепризнано-я переписал из другой книги"

ГАЗовский кб усираясь (пардон вырвалось) доказывал мне в ходе переписки древний миф о недозарядке и выкипании АКБ ведущий своё начало от доисторических генераторов 50х годов постоянного тока с примитивными РР хотя на дворе был конец 90х и в ходу давно были генераторы переменного тока с ИРН - но я их так и не убедил и они продолжали шлёпать в книжках перлы вроде "замена АКБ на АКБ большей ёмкости недопустима"

РВ (он же тулатрак) несколькими постами ранее в подтверждение слов привёл инструкцию от мирового производителя диагностического оборудования , это не его мнение а широкоизвестная и принятая сервисная процедура.

Ладно , тут действительно тяжелый случай , я уже вплоть до сравнительного теста в реальности предлагал , мне в ответ новый круг "я знаю но мериться х.... не хочу" . Пожалуй воздержусь от продолжения темы - а то начнём с компрессии а закончим публичным сниманием штанов и замером предмета к делу не относящегося ))))

много понтов,то что у мастера не может быть,у простого человека получается всегда...что за сервис то??имя скажи..что то в туле не одного нормального сервиса не знаю..а выслушивать зазнайку,я типа супер мастер,даже не интересен..у вас свои методы работы и ремонта,у нас свои...

[MerdrE]

Имел общение с ВАЗовскими ГАЗовскими и Камазовскими авторами пособий. В половине случаев круглые глаза и ссылки на доисторические источники "это же общепризнано-я переписал из другой книги"

ГАЗовский кб усираясь (пардон вырвалось) доказывал мне в ходе переписки древний миф о недозарядке и выкипании АКБ ведущий своё начало от доисторических генераторов 50х годов постоянного тока с примитивными РР хотя на дворе был конец 90х и в ходу давно были генераторы переменного тока с ИРН - но я их так и не убедил и они продолжали шлёпать в книжках перлы вроде "замена АКБ на АКБ большей ёмкости недопустима"

Тут я с Вами полностью согласен.

Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собой устройство, именуемое в радиоэлектронике как "генератор напряжения" (с некоторой натяжкой это так). Т.е. независимо от потребляемого оборудованием тока, он поддерживает стабильное напряжение в сети. Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.

Напряжением в нашем случае является разность /напряжение бортсети минус напряжение АКБ/. Сопротивление АКБ - величина почти постоянная. Т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.

Теперь наконец-то запускаем двигатель. При пуске АКБ теряет некоторое количество энергии и напряжение на её клеммах понижается. Возрастает вышеуказанная разница напряжений и возрастает зарядный ток. Но надо понять, что ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.

При заводке мотора тратится некоторая энергия. Практически одинаковая, независимо от ёмкости аккумулятора.

Например, 0,5 ампер-часа (меньше реально). Стартёр "абсолютно не в курсе", сколько там в аккумуляторе всего ампер-часов - его "интересует" лишь то, что надо ему. Ну это как "всё равно, 3 метра глубина или 3 километра - тонУть одинаково".

Мотор завёлся, заработал генератор. Так вот, для генератора тоже глубоко фиолетово, сколько там ампер-часов в аккумуляторе - его "интересует" только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети. И отклонение вниз напряжения аккумулятора относительно "привычного генератору". И аккумулятор начинает "кушать" энергию. И кушает он не непонятно сколько, а ровно столько(к.п.д. аккумулятора почти 100%), сколько потерял при старте мотора. Т.е. те же 0,5 ампер-часа. И кушает он такими темпами, как позволяет баланс мощностей приход/расход электроэнергии.

Изменено 18 мая, 2012 пользователем MerdrE

[dmb]

У меня всё больше складывается впечатление что мы ходим кругами .

вот именно.ответа на вопрос как правильно измерить компрессию я так и не получил.

[MerdrE]

вот именно.ответа на вопрос как правильно измерить компрессию я так и не получил.

Я буду мерять так:

1. Прогрею джвигатель.

2. Выверну все свечи.

3. Отсоединю клемму форсунок.

4. Вкручу компрессометр в цилиндр.

5. Выжму педаль в пол.

6. Прокручу стартером 5 - 7 сек.

И так по три раза для каждого цилиндра.

Пока парюсь в выборе свечей. Потому как на этих отъездил 21000 км. Зазор составляет (на глаз) около 2 мм. Можно было бы и зазорчик просто поджать, но я не любитель данной фигни, уж лучше новье поставить.

Кстати откатав еще 200 км в бешеном режиме на эктовском топливе. Появилось ощущение, что машинка еще добавила в мощности. Стали меньше подстукивать пальцы и градусов на 5 снизилась температура движка.

[dmb]

еще надо отключить катушку(катушки)зажигания,не знаю как в приоре реализовано

[poi]

Как в том мультике ноги крылья, крылья ноги - главное хвост. Так и здесь подняли бодягу чем мерить, как мерить. Главный критерий износа (для меня) угар (расход) масла. Нет не возражаю компресометор тоже нужен в хозяйстве. Но лично мне помагае для проверки клапанов - прогорели или загнулись.

[dmb]

мне компрессометр помог определить неисправность когда прогорела прокладка гбц между 2 и 3 цилиндрами..Без него можно было бы половину двигателя поменять

Изменено 18 мая, 2012 пользователем dmb

[poi]

мне компрессометр помог определить неисправность когда прогорела прокладка гбц между 2 и 3 цилиндрами..Без него можно было бы половину двигателя поменять

Ну тоже ведь не ресурсный износ.

P.S. Друг продавал годовалую 21093 с убитым движкком (перегрев) были вкручены короткие свечи- нормальные забрызгивались маслом-движок троил. Приехал покупатель с МАСТЕРОМ. Померили компрессию где то 15 было. Взяли без торга. МАСТЕР дал высокую оценку. Насмешили. М... даже ине посмотрел на тип свечи , А ведь реально готовы были скинуть на ремонт движка

Изменено 18 мая, 2012 пользователем poi

[MerdrE]

Ну тоже ведь не ресурсный износ.

P.S. Друг продавал годовалую 21093 с убитым движкком (перегрев) были вкручены короткие свечи- нормальные забрызгивались маслом-движок троил. Приехал покупатель с МАСТЕРОМ. Померили компрессию где то 15 было. Взяли без торга. МАСТЕР дал высокую оценку. Насмешили. М... даже ине посмотрел на тип свечи , А ведь реально готовы были скинуть на ремонт движка

Мастер наверно потом люлей хватал очень долго.

[tulatruck.ru]

Господа на вопросы по существу вопроса буду отвечать , байда с визгами "оу ёу понашло тут профессионалов но я то лучше знаю" надоела , соответственно ноу коментс , развлекайтесь без меня.

По существу:

Главный критерий износа (для меня) угар (расход) масла. Нет не возражаю компресометор тоже нужен в хозяйстве. Но лично мне помагае для проверки клапанов - прогорели или загнулись.

Чуть выше я писал - состояние двс определяется комплексом диагностических процедур. Угар масла , замер компрессии , проверка газоанализатором , прослушка , диагностика систем питания зажигания и (или) управления и другие это лишь первичные процедуры и каждая из них несомненно важна в комплексе мер первичной диагностики ДВС.

Компресометр как таковой даёт приблизительную оценку состояния ЦПГ и ГРМ ( кстати о клапанах - выше я писал как добавляя моторное масло при замере компрессии можно конкретизировать проблему - ГРМ или ЦПГ).

еще надо отключить катушку(катушки)зажигания,не знаю как в приоре реализовано

3. Отсоединю клемму форсунок.

Профессионалы обычно заменяют этот шаг более простым и изящным решением. Дело в том что

1)во первых многие (но не все) системы впрыска при обрыве цепей форсунок и зажигания будут выдавать активные коды

2)во вторых в том что время дорого и не стоит без лишней необходимости разбирать лишнее

3)в третьих - ну несерьезно сажать помошника "на ключ" и заставлять работать замком зажигания несколько десятков раз (чуть выше я писал что замер надо проводить несколько раз).

Итак - всё что нужно для прокрутки двигателя без манипуляций с замком и включения зажигания (соответственно не нужно ничего отсоединять ни форсунки ни зажигание) - подать +12вольт на клемму "50" втягивающего реле стартера. С этой задачей прекрасно справляется девайс из обычной кнопки и куска провода (впрочем можно обойтись и без кнопки ).

Порядок действий :

1) ставим машину на нейтраль и ручник , вынимаем из замка зажигания и прячем в карман ключи (они не понадобятся)

2) при свободном доступе к стартеру - снимаем штекерное соединение с клеммы "50" на втягивающем .

3) подключаем к клемме "50" провод запуска (в разрыве провода стоит нефиксируемая кнопка , второй конец провода на +АКБ)

ВСЁ - при нажатии кнопки (а она у нас под рукой в подкапотном пространстве) включается стартер и прокручивает ДВС - соответственно помошник не нужен (замок зажигания не при делах) , зажигание не включается - соответственно не надо ничего отсоединять.

Кнопка - любая на ток 20-50ампер , при её отсутствии можно просто подавать питание подключением провода к плюсовой клемме акб - но неэстетично.

На машинах с затруднёным доступом к стартеру подключаемся в любом удобном месте к цепи "50".

к примеру ВАЗовская "классика" имеет штекерное соединение провода "50" в районе АКБ , 08-09 и их модификации - реле стартера на передней стенке моторного щита ну и далее аналогично,хороший специалист найдет где подсоедениться в течении нескольких секунд.

Способ универсален и удобен , единственная машина на которой не сработает - москвич 412 (там цепь запуска нетиповая) но они сгинули как класс .

Дарю (придумал еще лет 20 назад так что авторских отчислений требовать не буду ))) )

Тут я с Вами полностью согласен.

---------------

Тогда мы утверждаем, что напряжение, подводимое к аккумулятору всегда постоянно (вроде бы 13.8-14.2 вольта). А по закону Ома (его в школе проходят, некоторые мимо) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.

Напряжением в нашем случае является разность /напряжение бортсети минус напряжение АКБ/. Сопротивление АКБ - величина почти постоянная. Т.е. ток заряда определяется собственным напряжением АКБ.

-----------------

Но надо понять, что ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой, а не бортсети авто.

офтоп - но чёрт возьми приятно когда люди не выпуливают очередной сетевой статейкой а пытаються разобраться сами. Почти всё верно , маленькая поправка - "ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой" - состояние АКБ определяется в том числе её внутренним сопротивлением. А далеё всё правильно - закон Ома , напряжение у нас ИРН поддерживает постоянным , меняется сопротивление АКБ - соответственно меняется и зарядный ток (на машинах с амперметрами хорошо было видно). Именно поэтому к примеру сульфатированные и старые АКБ при одинаковом напряжении берут гораздо меньший зарядный ток - у них значительно выше внутреннее сопротивление.

вот именно.ответа на вопрос как правильно измерить компрессию я так и не получил.

дубль уже не знаю какой по счёту:

(из сервисной инструкции моего компресометра , перевод мой) :

testing procedure: (процедура проверки)

1)run the engine for about 15 minutes until it reaches normal operating temperature.

двигатель работает не менее 15 минут для достижения рабочей температуры

2)stop engine. disconnect all spark plug wires one at time and label for proper reconnection

заглушите двигатель. отсоедените свечные провода и пометьте порядок их расположения для правильной последующей установки

3)loosen all spark plugs about one turn,then use an air hose to blow all the dirt out of the spark plug

wells. then remove all of the spark plugs and gaskets. place them on a clean flat surface in the order in which they were removed. this will help to correlate any compression problem with the condition of the plug from the particular cylinder involved

Ослабьте свечи зажигания на один оборот и удалите сжатым воздухом грязь из свечных колодцев. Выкрутите свечи и положите их на ровную чистую поверхность в том порядке в котором они стояли на двигателе-это позволит сопоставить их с цилиндром в котором они стояли при выяснении проблемм в конкретном цилиндре.

4)remove the air filter and block open the carburetor throttle plates to maximum. remove the high tension lead from the center of the distributor and ground it.to disable electronic ignition system disconect electronic ignition module or ignition coil.

Снимите воздушный фильтр и заблокируйте дроссельные заслонки в максимально открытом положении. В связи с наличием в системе зажигания высокого напряжения отключите модуль зажигания или катушку зажигания.

5) screw the spark plug adaptor hose into the spark plug hole . hand tighten only - do not use a wrench

заверните адаптер со шлангом в отверстие свечи зажигания. затяните его силой руки - не использыйте гаечный ключ.

6)now crank the engine for at least 4 compression strokes or until pressure stops rising on the tester

произведите прокрутку двигателя - не менее 4 тактов сжатия или до прекращения нарастания давления на манометре

7)record the compression reading and repeat the test on all remaining cylinders (step 5&6)

запишите полученое значение и повторите тест для остальных цилиндров (пункты 5 и 6)

Test results : (результаты теста)

1)on a normal cylinder, the needle should advance on each stroke until it reaches a peak. all cylinders should test within the engine manufacturer's specifications and readings should not vary more than 10% from cylinder to cylinder.

на нормальном цилиндре положение стрелки прибора должно нарастать с каждым тактом сжатия пока не достигнет пика. Необходимо проверить все цилиндры на компрессию согласно спецификации производителя двигателя и на разницу показаний между цилиндрами которая не должна превышать 10 процентов.

2)if the needle fails to advance normally or if it remains the same for several strokes and then starts to climb, the cylinder has a sticking valve.

если стрелка прибора не двигается нормально или не меняет положения в течении нескольких тактов а затем начинает подниматься - цилиндр имеет проблему с клапанами грм.

3)If the compression reading is considerably highear above the manufacturers specifications , it is indicative of carbon build-up in the cylinder. use of spark plug with higher heat range can sometimes correct this fault

Если значение компрессии значительно выше спецификации производителя - это свидетельствует о наличии сажи в цилиндре. Использование свечей с с более высоким тепловым диапазоном иногда способно исправить эту ошибку.

4)If a reading on two adjacent cylinders is 20 pounds or more lower than other cylinders, a defective head gasket is indicated.

Если разница показаний по двум цилиндрам более 20 фунтов или давление более низкое чем в других цилиндрах это может указывать на дефект прокладки ГБЦ

5)If readings are low or uneven between cylinders, pour a teaspoon of S.A.E. #30 oil into each cylinder and retest. If

the readings increase considerably, the fault is poorly seated or worn rings. If the readings remain about the same, the valves are at fault

Если показания низкие или неравномерные между цилиндрами залейте чайную ложку моторного масла в каждый цилиндр и проведите тестирование повторно.Если показания значительно увеличатся то проблема в ЦПГ , если практически неизменны то проблемма в клапанах ГРМ

6) после выполнения теста соберите всё что разобрали обратно )))

Проведите несколько замеров используя качественный компрессометр. Есть вероятность погрешности и соответственно разброса показаний.

P.S. Кстати простейший способ проверить чем обусловлено падение компрессии - произвести замер , потом ввести в цилиндр через свечное отверстие немного моторного масла (удобно делать медицинским шприцом) и повторить замер. Если показания увеличатся - износ цпг , остануться без изменений - грм.

Не переборщите с количеством масла - получите гидроудар.

[Opium]

Оу, вот это дебаты))

А у меня компрессия 13:13:13:12 =)

[MerdrE]

Да блин намерял я давление в цилиндрах.

В общем после 4 поворота коленвала компрессометр зашкалило. Мерял по третьему обороту, получилось во всех цилиндрах по 14,5 атм.

Вопрос как долго надо крутить стартером (сколько оборотов коленвала) должно получиться?

[MerdrE]

Можно сказать, что и не мерил, ну и ладно на следующей неделе принесут компрессометр для дизеле, тогда померяю.

[tulatruck.ru]

Да блин намерял я давление в цилиндрах.

В общем после 4 поворота коленвала компрессометр зашкалило. Мерял по третьему обороту, получилось во всех цилиндрах по 14,5 атм.

Вопрос как долго надо крутить стартером (сколько оборотов коленвала) должно получиться?

Можно сказать, что и не мерил, ну и ладно на следующей неделе принесут компрессометр для дизеле, тогда померяю.

.....не менее 4 тактов сжатия или до прекращения нарастания давления на манометре.....

.....на нормальном цилиндре положение стрелки прибора должно нарастать с каждым тактом сжатия пока не достигнет пика.....

(см выше, не стал копировать целиком)

[MerdrE]

.....не менее 4 тактов сжатия или до прекращения нарастания давления на манометре.....

.....на нормальном цилиндре положение стрелки прибора должно нарастать с каждым тактом сжатия пока не достигнет пика.....

(см выше, не стал копировать целиком)

Спасибо, я в курсе что надо до прекращения наростания давления крутить. Степень сжатия на 126 двигателе - 11. Должно по идее в идеале 17 - 20 очков быть (в зависимости от качества железок и притирки клапанов). На всех, что были до этого машинах, кроме пятнахи и москвича (двигло неубивамое), перебирал движки сам.

[MerdrE]

Нашел интересный способ диагностики головы не снимая ее с блока.

1. Берем компрессор, качаем воздух.

2. Снимаем крышку ремня ГРМ, выставляем метки ВМТ.

3. Ставим на первую передачу.

4. Вворачиваем шланг компрессора вместо свечи.

5. Подаем воздух в цилиндр.

6. Если воздух выходит через дросельный узел - не держат впускные клапана.

7. Если воздух выходит через выхлопную трубу - не держат выпускные клапана.

8. Если воздух попадает в расширительный бачек ОЖ - не держит прокладка.

Вот такой интересный сбособ. Правда не знаю на сколько он будет полезен.

[MerdrE]

У кого можно компрессометр для дизеля позаимствовать на вечерок. Можно на встрече в пятницу на 20 мин. Сохранность и исправность гарантирую лично. Могу оставить залог.

Померить бы все-таки компрессию хотелось.

Изменено 23 августа, 2012 пользователем MerdrE