MerdrE

Я б тож с огромным удовольствием винил наклеил себе. Одна проблема. Краску жалко. Хана ей будет через некоторое время.

Двое знакомых купили себе по пыжику 207 б/у 2007 и 2008, один с автоматом. Что-то они их продали быстренько. Спрашивал почему - молчат. один так заторопился, что продал дешевле на 30000 р., чем покупал.

Ну все прям не в тот форум отправил сообщение, так измываться начали. Я подожду пока все отпишутся, а то я гляжу еще не все подкололи.

А что значит настроен по книге? Прежде чем лезть в карбюратор убедись, что проблемы нет ни в чем другом. Попробуй снять шланг с вакуумника, отпишись. Плавание оборотов в основном из-за него. Обрати внимание на ЭМК, затянут ли он нормально и вообще работает ли. Свечи выкрути посмотри обязательно какого они цвета, они тебе о многом расскажут. Еще при неправильно выставленном зажигании очень часто наблюдается перегрев двигателя. Работоспособность жиклеров можно проверить так: разогреваем до рабочей температуры двигатель и выключаем его. Снимаем корпус воздушного фильтра вместе с ним самим, чтоб появился визуальный доступ к заслонкам дроселя. Нажимаем на газ. Из той камеры, куда попал бензин должен пойти небольшой дымок. Заодно проверяем соответствие жиклеров, состояние иглы и уровень топлива в камере карбюратора.

Так давайте прикинем. В чем может быть проблема: 1. Катушка (не дает хорошей искры) 2. Трамблер (пробита крышка или хреновые контакты) 3. Вакуумник (проверить наличие трубки, ее состояние, посмотреть как работает движок если ее вообще снять) 4. Высоковольтные провода (Прозвонить, проверить, временно поставить с другой машины попробовать) 5. Свечи (выкрутить, проверить зазор, желательно посмотреть состояние искры. Она должна быть синеватого оттенка, как ксенон. Посмотреть нагар на свечах, какого он цвета). 6. Состояние воздушного фильтра. (если забит, то тянуть должно плохо, поверь мне ) 7. Бензонасос (работоспособность, если стоят фильтры, то проверить - правильно ли стоят и их состояние) Желательно еще проверить трубку которая идет от бака, ну это уже как получится. 8. Карбюратор (уровень бензина в камере, состояние иглы, соответствие жеклеров объему двигателя, работоспособность ускорителя, отсутствие подсасывания воздуха, отсутствие посторонних вещей в камере. Как бонус - полное отрытие дроселя. Подсасывание воздуха я бы проверил каким нибудь воздухоочистителем или чем-то таким, ВНИМАНИЕ это очень опасно, сначала надо почитать как правильно это делать). 9. Карбюратор настраивать только после правильно выставленного зажигания. ИМХО Я бы начал с этого. Если что-то забыл, то обязательно дополните. Если ошибся, то обязательно поправьте.

У меня тоже ощущение, что может переливать. Хотя если переливает, то на высоких оборотах должно все нормально работать.

Высоковольтные провода - один из самых главных агрегатов зажигания. Они могут окислиться, может быть плохой контакт. Сначала сними свои прозвони, там по моему на каждом должно быть свое сопротивление и причем не маленькое (вроде как). У меня один раз такое было. На 4 цилиндре вроде визуально все нормально было, а чуть посильнее дернул, так все контакты оттууда повылитали. До этого тоже менял свечи, чистил все, промывал. Дело было не в бабине. Так что прозвони для начала. Если на холодную все нормально, а на горячую нет, то попробуй протянуть все контакты (на стартере в особенности). P.S. жиклеры то такие же поставил, а то если большие, то может тупо свечи заливать.

Может тебе карбюратор ужали, чтоб не кушала много? А вообще ищи у друзей исправную такую же тачилу, договаривайся с ними и ставь с их авто на свою по очереди исправные узлы. Начни с легкого - свечи, высоковольтные провода, катушка, конденсатор на катушке посмотри, и т.д. Так и найдешь неисправный узел у себя и не будешь впустую деньги тратить.

Я тож как-то в хламину у друга на 41-ом за рулем уснул. Проснулся, а руль на коленях лежит. Потом что только я о себе не выслушал.

Рекламу помните? Про слона, кот. на машинку сажали. А вообще если честно, то ошибся форумом. Читал один, а написал в другой.

Неплохо бы.

Меня плюсуйте (12-й)

Да, чуть не забыл там написано, что температура, которая важна для полного сгорания, падает. По моему температура вспышки 92 бензина ниже, чем у 95. А у 80 ниже чем у 92. А так как двигатель рассчитан на определенную степень сжатия. Например устаревшие двигатели ВАЗ выпускаются со степенью сжатия 9.0 или 9.9, эта степень сжатия рассчитана на бензин марки 92, то есть этот бензин не будет воспламенятся в двигателе сам, а вспышка произойдет только от искры. То при уменьшении температуры вспышки появляется возможность воспламенения топлива уже от самого сжатия, в простонародии этот эфект называется детонация. Может я и ошибаюсь?

Если вспомнит курс Гидро - Аэродинамики из института, то кавитация должна увеличить скорость жидкости, что приведет к увеличению давления, а следовательно и к увеличению температуры топлива, что не есть хорошо - это первое. Второе - после увеличения скорости при расширении топливной магистрали до начального диаметра (топливный шланг после приборчика) должно произойти резкое снижение давления, не исключено, что оно приведет к небольшой турбулентности жидкости, что ухудшит скорость потока и создаст дополнительное сопротивление (простыми словами - бензин начнет двигаться куда угодно, а не только вперед). ИМХО чушь, развод, очередной телемагазинчик для покупки красивой безделушки. Хочешь добавить лошадей - охлаждай поступающий воздух.

В пятницу влетел правой стороной на новомосковкой перед поворотом на чермет (не я один, еще остановилось 4 машины). Обидно скорость 40 - 50 была. 2 рубля отдал за 2 диска. Удивлен до сих пор, что резина жива.

Поспрашивай в ТЕХКОМ+, сам искал недавно январь 7.2 нашел именно там. Я думаю в районе 4-5 рублей стит.

Нашел интересный способ диагностики головы не снимая ее с блока. 1. Берем компрессор, качаем воздух. 2. Снимаем крышку ремня ГРМ, выставляем метки ВМТ. 3. Ставим на первую передачу. 4. Вворачиваем шланг компрессора вместо свечи. 5. Подаем воздух в цилиндр. 6. Если воздух выходит через дросельный узел - не держат впускные клапана. 7. Если воздух выходит через выхлопную трубу - не держат выпускные клапана. 8. Если воздух попадает в расширительный бачек ОЖ - не держит прокладка. Вот такой интересный сбособ. Правда не знаю на сколько он будет полезен.

Так такая байда круглый год была. Хотя на ESSO не жаловался. Полусинька 10 W 40 в минус 32 завел с первого раза за 6 оборотов коленвала. Посмотрим, как SHELL себя поведет зимой.

Shell HX 7 10 W 40 лью. Пока полет нормальный. До этого лил ESSO 10 W 40. Перестал т.к. выгорает после 4 т.км. быстро (до 4000 км. либо вообще уровень не убавляется, либо очень очень мало убавляетя. С 4000 км до 5000 км уровень падает аж на 400 - 500 мл. Проверял 3 раза). Езжу на 3000 - 4000 об/мин.

Спасибо, я в курсе что надо до прекращения наростания давления крутить. Степень сжатия на 126 двигателе - 11. Должно по идее в идеале 17 - 20 очков быть (в зависимости от качества железок и притирки клапанов). На всех, что были до этого машинах, кроме пятнахи и москвича (двигло неубивамое), перебирал движки сам.

Это было до тебя, это было когда я богажный отсек виброй клеил на работе, то ремни снимал. Один товарищ рядом бродил, все интересовался, что да как. Ну да ладно, заодно когда ремни разобрал, то выкинул механизм, кот. блокирует ремень при перевороте авто. Выяснил только тогда, когда разобрал весь салон полностью, оставил только водительское сиденье, попросил сесть за руль друга, а сам лазил по машине выслухивая, где дребезжит. Он (механизм) являлся основным источником шума в багажном отделении, на передних ремнях тож самое сделал, только когда правый разбирал отвлекли немного, в итоге разобрал со стороны пружины. Еле успел увернуться от этого "Джина в бутылке" когда крышку ремня открыл. Минут тридцать потом назад сворачивал, 6 пальцев изрезал. А тебе спасибо, очень помог закарячить ентот теливизор в салон, одному тяжко было бы.

А вообще мне везет на помощничков, кот. лазеют рядом. То один ремни свернул до конца, то второй на тормоза нажал, когда колодки менял, то третий купил не то, что просили.

СПЛЕН вроде бы как больше теплоизолирующий материал. На крышу то это понятно. Это первое, что пришло в голову. Но вот между виброй и АКЦЕНТом или поверх вибры и АКЦЕНТа?

Посоветуйте Гуру шумоизоляции, что мне делать? Начал проклеивать двери, откапал в гараже 4 листа STPшки, с осени после проклейки багажного отделения остались. Ну вот начал проклеивать двери, попросил дружбана сгонять за АКЦЕНТом 10 мм. в автосупермаркет. А этот горе помощник приволок мне СПЛЕНа аж 2 листа, да еще и 4 мм. Что мне теперь с этим теплоизолятором делать? Может поклеить его вмете с АКЦЕНТом? Будет ли эффект? Если все таки эффект будет, то его клеить до АКЦЕНТа или на АКЦЕНТ? P.S. Дружбану впарить по закупке не предлагать? Не возьмет.

Да уж сам уже все ногти сгрыз от сожаления. Ладно, поеду куплю вибру и начну проклеевать двери пока погодка позволяет.