tulatruck.ru

не за что ) у меня таких решений вагон и тележка , был моложе всё было интересно придумать и попробовать. силычи молодцы , раскрутились .я в своё время думал реализовать нечто подобное (контроль по температуре , в качестве ИМ - привод электрокоректора фар ) , но всё до чего дошли руки - ДААЗ 2110 + соленоид (обычный Ц.З.) который перед запуском и каждую минуту дёргает тросик газа сбрасывая обороты. Сторожа на стоянке спрашивали "чего она сама стоит утром грееться и пригазовывает" )))) Но по уму конечно надо делать с привязкой по температуре. . поэтому мой экспериментальный пепелац в моём вечном владении - стоит уже какой год как памятник идеям и трудам , прекрасно понимаю что продав обреку людей на муки , там уже наверно даже я не разберусь сразу что и куда. Да и жалко - столько было вбухано сил , времени , денег.

Блин , узнаю в Вас себя молодого , гора идей , воплощение их до сих пор стоит и даже иногда пробегаеться по туле )))) Не осилил прочитать всё. Цапнул последнюю страничку. Вырезайте их и делайте уж заодно так http://remautotula.forum24.ru/?1-1-0-00000009-000-0-0-1261570818 - затраты минимальны а результат будет того стоить. Там только не пишите , форум давно закрыт по нехватке времени. датчик температуры лучше не на радиатор а в гбц вместо штатного. Или на край в малый контур охлаждения (в разрыв патрубка сделать переходник). ОЖ в радиаторе ведь циркулирует только когда открывается термостат (т.н "большой круг").

Я так понимаю это очередной ублюдок к тому же бездарно срисованый на этот раз с американцев (уж очень отчётливо проглядывают черты Freightliner FLC и Volvo VNL ) . Особенно порадовали фразы ""V-образная18-литровая«восьмерка» мощностью 600 л. с., Евро-4. Коробка передач — гидромеханический шестиступенчатый автомат «Аллисон-4500R» "" - просто шедевр хайвейного трака . Так что о серии можно забыть.

Не только в этом дело. Даже безупречно сделаный ретрофит с фирмеными модулями , автокоректором , омывателем - это всё равно изменение конструкции ТС. И если после ДТП водитель встречной машины заявит "он меня ослепил своим ксеноном" (а выяснить изначальную комплектацию элементарно) то оплачивать будете и ущерб здоровью и ремонт авто и много еще чего. Преценденты уже были , причём там была не китайская радость за 7 рублей а модули хелла с сертификатами ценой на порядок выше + омыватель , всё равно дела проигрываются.

Ага , всё сходиться , есть с плоскими предохранителями и реле вентилятора - в нём еще старая схема возбуждения , а есть без реле - там уже изменили (я писал чуть выше как и почему изменили). Для Вас некритично , просто внёс ясность что может быть а что нет (взгляд зацепился за кучу написанных причин).

Нет. "масса" генератора конструктивно обьединена с "массой" стартера (через блок цилиндров) , но в цепи генератора максимум 60 ампер а в цепи стартера до 500 ампер , при плохой "массе" в первую очередь будут проблемы с запуском (стартер не прокручивает коленвал). Нет. На 2109 с низкой панелью первоначально (двигатель заглушен) питание обмотки возбуждения происходит через контрольную лампу и только после запуска через дополнительные диоды диодного моста , соответственно при обрыве или падении напряжения в цепи возбуждения вследствии износа щёточного узла лампа вообще не будет загораться (распостранённый "косяк" на низких панелях - лампа не горит а зарядки нет , для чего собственно и дополнили вольтметром). Впоследствии (на "высокой панели") завод изменил схемотехнику - на индикаторе зарядки уже гистерезис по напряжению бортсети , собственно поэтому и убрали вольтметр . Блок поставили т.н "нового образца" (с плоскими предохранителями) а стоял старый с цилиндрическими предохранителями ? Если так то там немного изменена схемотехника цепи возбуждения (чтоб подходил и к "низкой" и к "высокой" панелям) , и ниже падение напряжения в цепи лампы (за счёт дополнительного резистора в цепи возбуждения). Причина только одна (повторюсь речь о "низкой панели") - на заведёном двигателе ИРН получает заниженое питание от дополнительных диодов , соответственно компенсирует падение напряжения протеканием тока через нить лампы. Неисправен один из дополнительных диодов (причём не обязательно КЗ или обрыв , возможно просто повышеное падение на переходе) Да .Точнее один из дополнительных диодов (обратили наверное внимание на три небольших диода в мосту-вот это и есть дополнительные диоды питания цепи возбуждения) .

носатая грузовая америка - там размер спалки сопоставим с малогабаритной квартирой ))) со старостью приходит понимание того что номер в гостинице гораздо удобней и практичней.

Пожалуйста , книга действительно толковая. Отмачивать лучше в растворителе , ну или потратится и купить аэрозоль ABRO - она отьедает всё. Есть очень полезная штука - блок октан корректора с датчиком детонации для автоматической регулировки УОЗ http://silich.ru/aok.html Рекомендую на личном примере (ставил много раз). Не смешивайте понятия "детонация" (то что Вы называете "звон пальцев") и "дизелинг" (когда двигатель работает несколько тактов после выключения зажигания) - это разные вещи. Касаемо простейшей проверки УОЗ всё правильно , чуть дополню - на прямой передаче (у вас это четвёртая) , 40км\ч , резкое нажатие акселератора - секунда , две детонации ("звона пальцев") . Если нет - то ставит раньше , слишком долго - ставим позже. Примитивно но действенно , впрочем живём в 21 веке и лучше доверить это занятие ДД ( см выше про "силыч"). Я писал чуть раньше - сейчас раздолье - от ручного октан-корректора до МПСЗ . конструктивная особенность "солекса" ,точней реализации в нём ЭПХХ.

.....не менее 4 тактов сжатия или до прекращения нарастания давления на манометре..... .....на нормальном цилиндре положение стрелки прибора должно нарастать с каждым тактом сжатия пока не достигнет пика..... (см выше, не стал копировать целиком)

Господа на вопросы по существу вопроса буду отвечать , байда с визгами "оу ёу понашло тут профессионалов но я то лучше знаю" надоела , соответственно ноу коментс , развлекайтесь без меня. По существу: Чуть выше я писал - состояние двс определяется комплексом диагностических процедур. Угар масла , замер компрессии , проверка газоанализатором , прослушка , диагностика систем питания зажигания и (или) управления и другие это лишь первичные процедуры и каждая из них несомненно важна в комплексе мер первичной диагностики ДВС.Компресометр как таковой даёт приблизительную оценку состояния ЦПГ и ГРМ ( кстати о клапанах - выше я писал как добавляя моторное масло при замере компрессии можно конкретизировать проблему - ГРМ или ЦПГ). Профессионалы обычно заменяют этот шаг более простым и изящным решением. Дело в том что1)во первых многие (но не все) системы впрыска при обрыве цепей форсунок и зажигания будут выдавать активные коды 2)во вторых в том что время дорого и не стоит без лишней необходимости разбирать лишнее 3)в третьих - ну несерьезно сажать помошника "на ключ" и заставлять работать замком зажигания несколько десятков раз (чуть выше я писал что замер надо проводить несколько раз). Итак - всё что нужно для прокрутки двигателя без манипуляций с замком и включения зажигания (соответственно не нужно ничего отсоединять ни форсунки ни зажигание) - подать +12вольт на клемму "50" втягивающего реле стартера. С этой задачей прекрасно справляется девайс из обычной кнопки и куска провода (впрочем можно обойтись и без кнопки ). Порядок действий : 1) ставим машину на нейтраль и ручник , вынимаем из замка зажигания и прячем в карман ключи (они не понадобятся) 2) при свободном доступе к стартеру - снимаем штекерное соединение с клеммы "50" на втягивающем . 3) подключаем к клемме "50" провод запуска (в разрыве провода стоит нефиксируемая кнопка , второй конец провода на +АКБ) ВСЁ - при нажатии кнопки (а она у нас под рукой в подкапотном пространстве) включается стартер и прокручивает ДВС - соответственно помошник не нужен (замок зажигания не при делах) , зажигание не включается - соответственно не надо ничего отсоединять. Кнопка - любая на ток 20-50ампер , при её отсутствии можно просто подавать питание подключением провода к плюсовой клемме акб - но неэстетично. На машинах с затруднёным доступом к стартеру подключаемся в любом удобном месте к цепи "50". к примеру ВАЗовская "классика" имеет штекерное соединение провода "50" в районе АКБ , 08-09 и их модификации - реле стартера на передней стенке моторного щита ну и далее аналогично,хороший специалист найдет где подсоедениться в течении нескольких секунд. Способ универсален и удобен , единственная машина на которой не сработает - москвич 412 (там цепь запуска нетиповая) но они сгинули как класс . Дарю (придумал еще лет 20 назад так что авторских отчислений требовать не буду ))) ) офтоп - но чёрт возьми приятно когда люди не выпуливают очередной сетевой статейкой а пытаються разобраться сами. Почти всё верно , маленькая поправка - "ток который берет в себя АКБ определяется состоянием её самой" - состояние АКБ определяется в том числе её внутренним сопротивлением. А далеё всё правильно - закон Ома , напряжение у нас ИРН поддерживает постоянным , меняется сопротивление АКБ - соответственно меняется и зарядный ток (на машинах с амперметрами хорошо было видно). Именно поэтому к примеру сульфатированные и старые АКБ при одинаковом напряжении берут гораздо меньший зарядный ток - у них значительно выше внутреннее сопротивление. дубль уже не знаю какой по счёту:

Вроде написал выше про стаж и про бизнес.Вообще не читаете что я пишу ? Что же я тогда делал в сервисах - бабочек ловил ? Конечно измерял - было время (года два) когда на нескольких машинах в день изо дня в день из месяца в месяц. Году так в 98 пошла первая волна подорожания топлива , наряду с дефолтом это дало огромный поток клиентов "братан у меня жрёт бензин - давай сделай хоть чтонибудь"(с). Процедура выявления причин повышенного расхода топлива - комплексная , очень много параметров влияет на расход , в числе проверок - обязательный замер компрессии . Несколько тысяч замеров (где то валяються приходные книги тех времён , можно в принципе посчитать-но оно Вам надо?) Что до процедуры - то расписал подробно выше. Кстати у меня тогда был огромный ELKON весом под тонну (с ЭЛТ монитором) - дедушка современных сканеров , он имел встроенный компрессометр - так инструкция по замеру компрессии как под копирку повторяла приведённую выше современную. Смысл еще раз повторять как я это делал? Точно так же как и любой другой специалист - по приведённой выше инструкции вбитой накрепко (не знаю как сейчас но тогда при сдаче на разряд гоняли так что от зубов отлетало хоть среди ночи подними). У меня всё больше складывается впечатление что мы ходим кругами . Можно узнать что Вы дальше спросите - длинну п....ки (см пост #50)? Заранее тогда отвечу - вот её то я не замерял. Для какой цели вообще задаються эти вопросы - доказать таки свою правоту и выявить наконец злодейскую сущность Р.В. ?

Роман Вячеславович , стаж с 1993года , 6разряд с 1997 года , имя в транспортном бизнесе известное в РФ и за её пределами уже много лет . Не могу сказать что приятно но познакомились. так здесь вроде автофорум а не гей или бдсм клуб ? я такого точно не предлагал. Одни д.... пишут другие читают и начинают доказывать не имея ни опыта ни знаний. Потом у них полуавтоматы на ВАЗовских карбюрарах сами по щучьему велению обороты добавляют и сбрасывают (соседняя ветка) , компрессия меряется "сунуть с резинкой" , дмрв плёночные и гелевые (вентури) моються . Имел общение с ВАЗовскими ГАЗовскими и Камазовскими авторами пособий. В половине случаев круглые глаза и ссылки на доисторические источники "это же общепризнано-я переписал из другой книги" ГАЗовский кб усираясь (пардон вырвалось) доказывал мне в ходе переписки древний миф о недозарядке и выкипании АКБ ведущий своё начало от доисторических генераторов 50х годов постоянного тока с примитивными РР хотя на дворе был конец 90х и в ходу давно были генераторы переменного тока с ИРН - но я их так и не убедил и они продолжали шлёпать в книжках перлы вроде "замена АКБ на АКБ большей ёмкости недопустима" РВ (он же тулатрак) несколькими постами ранее в подтверждение слов привёл инструкцию от мирового производителя диагностического оборудования , это не его мнение а широкоизвестная и принятая сервисная процедура. Ладно , тут действительно тяжелый случай , я уже вплоть до сравнительного теста в реальности предлагал , мне в ответ новый круг "я знаю но мериться х.... не хочу" . Пожалуй воздержусь от продолжения темы - а то начнём с компрессии а закончим публичным сниманием штанов и замером предмета к делу не относящегося ))))

денег заплатить лучше тому кто начитавшись "прогреть мотор , газ в пол , вставить с резинкой за 300рэ и прокрутить" произведёт недостоверный замер , по результатам которого приговорит исправный двигатель к капиталке и понесёт тем самым ничем не обоснованные расходы (капремонт процедура не из дешёвых). Хорошо что 90е прошли и за слова и советы сейчас мало кто отвечает. Впрочем будем надеяться на то что плоды моего труда не пропадут зря - люди прочитают о выборе инструментальной базы и методике проведения измерения и сделают выводы прежде чем ставить диагноз. Некоторая несдержаность моих высказываний имеет достаточно простое обьяснение - очень давно в транспортном бизнесе (в следующем году будет юбилей-20лет) и достаточно часто из раза в раз мне у....сь пытаються доказать своё видение токари-пекари и аптекари а также менеджеры , строители и т.п.Иногда реально достаёт - особенно когда видешь плачевные плоды их "советов".И так уже много лет - иногда реально хочется сказать "да к... с вами делайте как считаете нужным , потом не плачьтесь" Впрочем обьективности ради стоит заметить что бывает и наоборот - непрофесионалы умеющие слушать и думать зачастую способны очень на многое (у меня был прецендент - барышня Гульнар находящаяся в казахстане по подсказкам на сайте своими хрупкими руками продиагностировала и отремонтировала АКПП здоровенного трака который не смогли сделать в сервисе). Человек умел слушать а не упёршись доказывать , хотя ей тоже насоветовали вплоть до замены АКПП. Кому надо - тот выводы сделает. Впрочем ради подкрепления слов можно провести нехитрый тест в реальности - купить и " вставить с резинкой за 300 р нажав газ" и сравнить результаты с нормальным прибором и нормальной методикой. Нужна жертва - обьективная , неподкупная , с видеокамерой и машиной (а то потом еще начнется "твои машины не такие") Помниться Opium хотела узнать какая у неё компрессия (намёк понятен) ?)))) А по результатам теста и посмотрим ху из ху с соответствующим публичным принесением извинений в случае неправоты ОК ?

Хотеть и искать пути реализации , главное желание ))))

Всё понятно - очередной виток пошёл. Разговаривать в таком ключе нет ни малейшего желания , повторюсь: Кстати насчёт "видел" "предположил" и "вкручивается-c резинкой" равно как и диапазона измерения - сравните номенклатуру и комплектацию (наличие адаптеров) бензиновых и дизельных версий компресометров первого попавшегося далеко не топового производителя http://www.jonnesway...ry/3000300/?t=1 потом уже "предполагайте" Впрочем повторюсь - продолжать в таком ключе нет ни малейшего желания , моё время и имя слишком дорого стоят чтобы доказывать простейшие вещи известные любому квалифицированному автослесарю-первогодку и говорить в пустоту . Кому действительно нужно-тот сделает выводы (инструкцию и рекомендации по прибору я выложил чуть выше).

Если руки растут из нужного места то есть шанс доставить себя немало приятных минут сделав конфету из серийного авто (потенциал у "зубил" большой). Некоторые вещи обсуждались в личке . Руки вроде на месте - так сам бог велел. Что на "зубиле" делается достаточно легко и без больших трат: 1) антикор , вибро-шумо-тепло изоляция , аудиоподготовка (всё легко разбирается и собирается) 2) на низкую панель легко ставиться хорошая приборка и бк (говорили об этом уже) 3) мне ближе карбюратор (молодость блин) и родная система зажигания с трамблёром - впрочем по зажиганию можно сделать что угодно - начиная от октан-корректора (ручного или автоматического с ДД) до МПСЗ без трамблёра как такового. Поставить впрыск - тоже не бином ньютона. 3) свет - тут 2108 и 09 одни из самых легкопеределываемых машин. Для начала убирается падение напряжения в цепи головного света (развязывающие реле) , далее по вкусу (к примеру те же 90 хелловские модули очень хорошо встают под штатную решётку облицовки). Ксенон - тут на любителя , никогда не морочился установкой ксенона в оптику не предназначеную для этого , грамотно установленый галоген способен обеспечить очень достойный свет. 4) отопление , вентиляция - тут опять простор начиная от электрической помпы в систему охлаждения (будет теплее) до полноценного климат-контроля. 5) двигатель , трансмиссия , подвеска - тут уже большие траты но и результат того стоит (принципиально не красил свою - так интересней когда старая зубилка в выгоревшей краске валит так что немцы-японцы не успевают понять "что это было" Эти машины хороши тем что там есть куда по молодости лет приложить руки (на той же аудь к примеру всё уже придумано и сделано заводом до нас) Так почему и нет ? Единственный минус - не продашь потом за свои деньги , но продавать собственоручно отстроенную машину- то же самое что продавать члена семьи , сродни предательству (хотя тут кому как все живут по своим понятиям) Главное - начать , всё получиться.

У меня такое впечатление что я на этом ресурсе говорю в пустоту которая периодически отвечает "говори,говори нам лучше знать"Речь вообще то о том что изделие кустарей с нетарированным манометром и колёсным золотником вместо обратного клапана стоимостью 300р не обладает необходимой точностью и о том что утверждение "Компрессометр,который вкручивается,предназначен для дизелей,для бензиновых авто идут с резинкой" приведет к тому что прочитавшие увидя в магазине нормальный прибор (а он как правило комплектуется несколькими адаптерами в том числе и резьбовыми) решат "это дизельный мне не подойдёт" и купят "с резинкой" (с) за 300р дающий погрешность способную сделать бессмыслеными результаты теста. дай барышне палец она отусит руку )))) Впрочем не в моих правилах сворачивать на полпути - если необходимо то вспомнит забытые навыки и измерит -руки помнят. Реально уже страшновато что там наприговаривают с общепринятым подходом .P.S. Как это делаеться "у нас" : 1) человек начитавшись форумов делает сам или едет в "сервис" где берут компрессометр за 300р , прогревают мотор , отключают зажигание , открывают дроссельную заслонку и производят замер после чего выноситься вердикт "намерено столько то" Как это делается у них (из сервисной инструкции моего компресометра , перевод мой) : testing procedure: (процедура проверки) 1)run the engine for about 15 minutes until it reaches normal operating temperature. двигатель работает не менее 15 минут для достижения рабочей температуры 2)stop engine. disconnect all spark plug wires one at time and label for proper reconnection заглушите двигатель. отсоедените свечные провода и пометьте порядок их расположения для правильной последующей установки 3)loosen all spark plugs about one turn,then use an air hose to blow all the dirt out of the spark plug wells. then remove all of the spark plugs and gaskets. place them on a clean flat surface in the order in which they were removed. this will help to correlate any compression problem with the condition of the plug from the particular cylinder involved Ослабьте свечи зажигания на один оборот и удалите сжатым воздухом грязь из свечных колодцев. Выкрутите свечи и положите их на ровную чистую поверхность в том порядке в котором они стояли на двигателе-это позволит сопоставить их с цилиндром в котором они стояли при выяснении проблемм в конкретном цилиндре. 4)remove the air filter and block open the carburetor throttle plates to maximum. remove the high tension lead from the center of the distributor and ground it.to disable electronic ignition system disconect electronic ignition module or ignition coil. Снимите воздушный фильтр и заблокируйте дроссельные заслонки в максимально открытом положении. В связи с наличием в системе зажигания высокого напряжения отключите модуль зажигания или катушку зажигания. 5) screw the spark plug adaptor hose into the spark plug hole . hand tighten only - do not use a wrench заверните адаптер со шлангом в отверстие свечи зажигания. затяните его силой руки - не использыйте гаечный ключ. 6)now crank the engine for at least 4 compression strokes or until pressure stops rising on the tester произведите прокрутку двигателя - не менее 4 тактов сжатия или до прекращения нарастания давления на манометре 7)record the compression reading and repeat the test on all remaining cylinders (step 5&6) запишите полученое значение и повторите тест для остальных цилиндров (пункты 5 и 6) Test results : (результаты теста) 1)on a normal cylinder, the needle should advance on each stroke until it reaches a peak. all cylinders should test within the engine manufacturer's specifications and readings should not vary more than 10% from cylinder to cylinder. на нормальном цилиндре положение стрелки прибора должно нарастать с каждым тактом сжатия пока не достигнет пика. Необходимо проверить все цилиндры на компрессию согласно спецификации производителя двигателя и на разницу показаний между цилиндрами которая не должна превышать 10 процентов. 2)if the needle fails to advance normally or if it remains the same for several strokes and then starts to climb, the cylinder has a sticking valve. если стрелка прибора не двигается нормально или не меняет положения в течении нескольких тактов а затем начинает подниматься - цилиндр имеет проблему с клапанами грм. 3)If the compression reading is considerably highear above the manufacturers specifications , it is indicative of carbon build-up in the cylinder. use of spark plug with higher heat range can sometimes correct this fault Если значение компрессии значительно выше спецификации производителя - это свидетельствует о наличии сажи в цилиндре. Использование свечей с с более высоким тепловым диапазоном иногда способно исправить эту ошибку. 4)If a reading on two adjacent cylinders is 20 pounds or more lower than other cylinders, a defective head gasket is indicated. Если разница показаний по двум цилиндрам более 20 фунтов или давление более низкое чем в других цилиндрах это может указывать на дефект прокладки ГБЦ 5)If readings are low or uneven between cylinders, pour a teaspoon of S.A.E. #30 oil into each cylinder and retest. If the readings increase considerably, the fault is poorly seated or worn rings. If the readings remain about the same, the valves are at fault Если показания низкие или неравномерные между цилиндрами залейте чайную ложку моторного масла в каждый цилиндр и проведите тестирование повторно.Если показания значительно увеличатся то проблема в ЦПГ , если практически неизменны то проблемма в клапанах ГРМ 6) после выполнения теста соберите всё что разобрали обратно ))) Надеюсь точка поставлена. И господа давайте всё же по делу без "я точно знаю из интернета и от "сервис-мастеров" - я не для того тратил своё весьма дорогостоящее время вручную перепечатывая текст из инструкции (могу сфотографировать оригинал) и переводя его чтобы разгорелся очередной виток "купи с резинкой , открой дроссельную заслонку и сунь его в цилиндр - будет результат"

Хороший инструмент и точные приборы стоят дорого.Компресометр с приемлимой погрешностью манометра и герметичными клапанами стоит несколько дороже 10$ Наверно в магазинах или можно пнуть всем сообществом РВ чтоб поискал в своих залежах и выдал во временное пользование фирменный )))) Народ просто начитался отчётов о промывке нитевых дмрв (далеко не всегда панацея) и автоматически переносит это на все конструкции датчиков , в том числе и на плёночные. не факт. на многих авто просто не подлезть и не прижать компресометр "с резинкой" , нормальные изделия как минимум имеют резьбовые штуцера свечного отверстия и гибкий шланг что позволяет провести измерения при плотной компоновке.Дизель - это отдельная история , там у многих моделей замер компрессии принципиально отсутствует как операция инструментального контроля,но мы сейчас не о дизеле . Проведите несколько замеров используя качественный компрессометр. Есть вероятность погрешности и соответственно разброса показаний. P.S. Кстати простейший способ проверить чем обусловлено падение компрессии - произвести замер , потом ввести в цилиндр через свечное отверстие немного моторного масла (удобно делать медицинским шприцом) и повторить замер. Если показания увеличатся - износ цпг , остануться без изменений - грм. Не переборщите с количеством масла - получите гидроудар.

Какая нафиг назойливость ? - вроде все взрослые реальные люди - если человек спрашивает значит ему это нужно.У американцев огромное количество специализированной химии для электрики (у меня каждый визит в штаты слюни текут). Правда стоит она... но и результат (в том числе и долгосрочный) Вот ради интереса номенклатуру и цены посмотрите http://www.bizrate.c...ntact-cleaner/ Трабл в том что в рашу её никто не возит,здесь предпочитают дешевые известные бренды. Из того что здесь еще как то реально добыть и что омологировано сервисными картами - Mopar contact cleaner. Технология - вообще по сервисным картам замена пинов или разьёмов. Допускается обработка омологироваными составами. Если интересно попробую вырезать куском из любого из мануалов (там более 1000 страниц в каждом) - но они на инглише. Ничего не изменилось блин . В 2000 была своя гарантийка по ВАЗу - массово шли без ДМРВ и датчика наружной температуры воздуха , были партии без лямбд. Так что вам еще повезло в этом дурдоме.

С нашей работой мы используем совершенно другую химию и приёмы (пардон но трак стоит как самолёт и самодеятельность будет только один раз - у нас как у сапёров права на ошибку нет)Владельцы траков решили проявить смекалку и доверились препарату за что и поплатились ,я же написал что лечили уже после этого. Факт остаётся фактом - очиститель контактов от ЛМ не нейтрален и электропроводен , а получиться ли удалить его полностью еще вопрос (те же разьемы ЕСМ к примеру имеют закрытый корпус и всё ли вымоется -не факт). Ну его такие эксперименты , хорошее имя строиться годами и слишком дорого стоит.

где то лет 12 назад наблюдал как одно тело наливало в "фирменные" литровки и пятишки масло а второе наставляло на канистру крышку и ударом киянки сажало её на место. Потому и беру у своего поставшика и на все машины ставлю манометр в систему смазки , фасовка тоже не гарантия.

Ага , забыл , специфика давно другая , теряю нюх. Не знаю на предмет этого (когда занимался маленькими то химии было меньше) но доверия мало из опыта - приходилось лечить траки после ликвимолевского "очистителя контактов". Редкостная дрянь - мало того что с течением времени корродирует поверхности так еще и электропроводна . Пару ЕСМ так и не спасли - люди выкатились на очень приличные деньги.

а я недавно впервые увидел идеальную женщину за рулём. Обычно когда вытаскиваешь из г...н просишь по человечески - не надо пытаться мне помогать газуя , поставь на нейтралку я так выволоку (жип позволяет) . Так нет - все норовят втопить газу и зарыться еще глубже или сьехать бочиной об дерево. А тут барышня молоденькая , машинка вся обвешана знаками У провалилась на дороге к очистным - сказал ей что не надо ничего делать - так она глазками хлоп-хлоп "а можно я тогда вообще садиться в нее не буду" ? Умничка блин , правильно понимает политику - за рулём (как и в жизни) надо хоть иногда слушать мужчин ))))

Не так страшен чёрт как его малюют (точнее пишут в автожурналах и статьях). Раньше применялся инерционно-масляный фильтр намного менее эффективный и ничего - моторы выхаживали по 200тысяч без капиталки на автоле. Не в песчаной пустыне живём всётаки. Никто не говорит что без фильтра гуд,но панику сеять я бы не стал , тут правильно сказали-ничего уже не исправить,остаётся надеятся что обошлось малой кровью. P.S. Задиры и риски на поверхностях ЦПГ замером компрессии увидите вряд ли , косвенный показатель - увеличенный расход масла , нагар на свечах.

Молодец автор отчёта- подробно расписал. Отрадно видеть что народ подхватил и растиражировал мою идею (много где светился со своей дефяткой по молодости лет и в сети тоже - неоднократно спрашивали как именно реализовать то или иное (про панель лет 7 назад у меня целая ветка на блюзмобиле была ) Если дошли своим умом то еще большие молодцы - не побоялись обьема работ и не захотели быть как все )))) Ворчу бывает иной раз что молодёжь пошла ленивая и падкая на готовые цацки , но отрадно видеть что ошибаюсь - ребята подхватили эстафету у "старичков" и ваяют своими руками действительно достойные вещи,зачастую уже на новом уровне и лучше чем мы. Молодцы .