Admin

Специфика компоновки переднеприводных автомобилей, которых все больше становится на наших дорогах, отразилась не только на конструкции их узлов и агрегатов, но и на приемах вождения на скользкой дороге, в том числе в зимних условиях. Переднеприводный автомобиль характеризуется высокой чувствительностью на любое движение руля. Самовозврат рулевого колеса, при котором управляемые колеса стремятся вернуться к направлению прямолинейного движения, у него непостоянен по величине обратной связи. Он увеличивается при резком разгоне на поворотах при этом возросший стабилизирующий момент водитель четко ощущает на рулевом колесе. По сравнению с заднеприводным переднеприводный легковой автомобиль имеет лучшую способность удерживать прямолинейное движение, т.е. имеет лучшую курсовую устойчивость. Именно это обстоятельство, когда автомобиль даже на скользкой дороге при высокой скорости четко держит курс, не проявляя никакой склонности к заносу, иногда может притупить бдительность водителя. Он, расслабившись, порой увлекается скоростью и при возникновении на дороге неожиданной ситуации не может совершить необходимый маневр, чтобы предотвратить аварию. В критической ситуации возникает явление "легкий руль" и незначительное боковое смещение машины. Это значит: передние колеса уже пробуксовывают, что делает невозможным четкое маневрирование. Попросту говоря, при пробуксовке передних ведущих колес машина становится неуправляемой. Вот почему, двигаясь по скользкой дороге, вы не должны допускать пробуксовки колес. Однако, наибольшие сюрпризы неопытному водителю ваш любимец может преподнести при повороте на скользкой дороге. Помните, что переднеприводный автомобиль при входе в поворот стремится двигаться по большему радиусу, чем ему задает водитель поворотом рулевого колеса. Часто он стремится на встречную полосу и далее в кювет. Гарантией безопасного прохождения поворота является правильная подготовка к проведению маневра, а именно, верный выбор скорости при подходе к повороту. Скорость движения на самом повороте должна обеспечивать надежный запас сцепления колес с дорогой. Если занос возник, сбрасывать газ на повороте нельзя. Наоборот, корректируя движение автомобиля вращением рулевого колеса в сторону заноса, нужно плавно увеличить подачу топлива, повышая тяговое усилие на ведущих колесах. При возникновении сноса оси передних колес в сторону, рекомендуется сбросить газ до устранения пробуксовки передних колес, а затем скорректировать движение автомобиля рулевым колесом. Правило здесь такое: при движении по скользкой дороге по кривой с уменьшением газа автомобиль охотнее поворачивается вокруг вертикальной оси, а с увеличением, наоборот, поворачивать отказывается. Первое, что нужно помнить: повороты на скользкой дороге нужно проходить в режиме "натяга", заранее выбрав безопасную скорость и постепенно, по мере прохождения поворота, увеличивая подачу газа. И второе: огромную роль в предсказуемости поведения переднеприводного автомобиля играет точное соблюдение величины давления в шинах. Даже малое отклонение от нормы резко ухудшает управляемость переднеприводных автомобилей.

19 Black 20 Pearl gray 21 Metallic red/Wine red 31 Midnight blue 33 Riviera blue 42 California white/Cascade White/Ivory 43 Red + Grey beige 44 Grey beige 45 Midnight blue + Grey beige 46 Red 48 Golden beige 49 Black + Grey beige 50 Grey beige + Black 51 Grey beige + Red 54 Grey beige + Midnight blue 56 Olive green 61 Green/Serpenta 62 Taxi yellow 63 Signal yellow/Kinaro 64 Hayanna brown 65 Grey beige 66 White/Ivory 67 Slate blue 68 Olive green 69 White(P1800) 70 Red(P1800) 71 Dark gray(P1800) 72 Fawn/Fawn brown 73 Mist green 74 Orange 79 Pearl white 80 Graphite gray 84 Desert sand/Golden yellow 85 Blue-green 89 Light blue/Horizon blue 90 Dark blue 91 Light green 94 Dark green 95 Light blue 96 Pacific blue 97 Yellow 98 Grey/Pearl gray 99 Medium blue 100 Yellow/Safari yellow 101 Grey 102 Blue metallic/Steel blue metallic 103 Burgundy/Maroon/Wine red 104 Turquoise 105 Gold Metallic 107 Sun yellow 108 Sapphire blue 109 Ocean blue/Ocean green 110 Cypress green 111 Alpine blue metallic/Light blue metallic 112 Taxi-rail 1016 113 Orange 114 Dark blue 115 Sea green metallic/Green blue metallic 116 Yellow 117 Caribbean red/Dark red 118 Light green 119 Sahara beige/Beige metallic 120 Andes copper metallic/orange metallic 121 Aleutian blue/Medium blue 122 Mojave beige/Beige 123 Shenandoah green/Medium green 124 Volvo blue 125 Cimarron brown/Red brown/Brown 126 Champlain blue metallic/Dark blue metallic 127 Tahoe green metallic/Light green metallic 128 Carlsbad yellow/Mid yellow/Medium yellow 129 Cherokee red/Red 130 Silver metallic 132 Marine blue/Dark blue 133 Dark green 134 Glacier blue metallic 135 Coronado gold metallic 136 Kingsmire green metallic 137 Artesia beige/Mist gray 138 Castlewood brown/dark brown 139 Scotia blue/Mist blue/Light blue 140 Lexington green/Mist green 141 Richelieu red/Wine red 142 Vernon green/Deep green 143 Dark orange 144 Woodside tan metallic/Brown metallic 145 Light wheat 146 Cameo brown/Beige brown 147 Cypress green metallic/Light green metallic 148 Seneca red metallic/Wine red metallic 151 Onyx Metallic/Brown metallic 152 Light yellow 153 Red brown burgundy 154 Inferno red 155 Signal red 156 Signal Green/Racing green 166 White 168 Blue metallic 169 Green metallic 170 Lorna gold metallic 171 Orange rally 172 Beige/Rose beige 173 Red 175 Redwood metallic 177 Graphite metallic 178 Green metallic/Silver green metallic 182 Medium dark green 186 Dark red metallic 189 White 190 Yellow 194 Blue metallic 195 Blue gray 196 Beige 197 Black metallic 199 White 200 Blue metallic 201 Beige/Dark beige 202 Dark brown 204 Dark blue 205 Brown metallic 206 Dark beige 207 Dark blue 208 Dark green metallic 209 Light beige metallic 210 Blue metallic 211 Red/Deep red/Bordeaux red 212 Grey 213 Mid blue 214 Dark gray 215 Blue 216 Beige 217 Red 218 Arctic blue metallic 219 Ocean blue metallic/Blue gray metallic 220 Gold metallic 221 Red metallic 222 Dark green 226 Light green 227 Slate blue 228 Dark gray 229 Dark red 230 Dark blue 231 Bright red 232 Scarab blue 233 Tico blue 234 Super white 235 Red 302 Light green metallic 303 Pearl silver metallic 304 Graphite gray metallic 305 Black metallic 306 Smoke silver metallic 307 Light blue metallic 308 Beige metallic 309 Aubergine metallic 310 Beige Metallic 311 Lavender metallic 312 Peppermint metallic 313 Champagne gold metallic 314 Peacock green metallic 315 Hortensia metallic 316 Taupe brown mica 317 Piu blue metallic 318 Paris blue metallic 319 Steel gray metallic 321 Dark green metallic 322 Red metallic 350 Peacock green metallic + Smoke silver metallic 400 Beige metallic/Gold metallic 401 Light brown 402 Blue green metallic 403 Silver green metallic 404 Light blue metallic 405 Silver metallic 406 Dark blue 407 Blue pearl 408 Red pearl 409 Wine red 410 Light blue metallic 411 Light taupe/Beige metallic 412 Blue green metallic 414 Ruby red 415 Fjord blue 416 Light teal/Green metallic 417 Pacific blue/Nautic blue metallic 418 Pearl red/Regent red metallic 419 Pewster silver 420 Amethyst 421 Emerald green metallic 426 Mystic silver metallic 427 Graphite gray metallic 428 Coral Red metallic 430 Sandstone Pearl 431 Aqua blue metallic 433 Blackberry metallic 435 Saffron metallic 436 Cassis metallic 437 Sandstone metallic 526 Light yellow/Kinaro 527 Green 528 Light blue 600 White 601 Red 602 Wine red 604 Midnight blue 605 Atlantic blue 606 Classic green

Периодическое техническое обслуживание VOLVO Иногда требуется более тщательная проверка автомобиля чем та, которая выполняется при текущем техническом обслуживании. Эти проверки выполняются при проведении периодического технического обслуживания, характер которого зависит от пройденного автомобилем Volvo пробега. Сначала выполняются все операции, проводимые при текущем техническом обслуживании. Затем мы проверяем безопасность использования автомобиля и заменяем изношенные компоненты, например, проводится проверка передней подвески и замена воздушного фильтра. При проведении периодического обслуживания выполняются следующие операции: все операции текущего технического обслуживания Дополнительно через каждые 40 000 км: замена воздушного фильтра Дополнительно через каждые 60 000 км: чистка системы вентиляции картера (в дальнейшем через каждые 30 000 км) замена ремня привода вспомогательного оборудования проверка и чистка системы EGR Дополнительно через каждые 60 000 км: замена топливного фильтра (для дизельных двигателей интервал замены может быть другим) Дополнительно через каждые 80 000 км: замена ремня привода распределительного вала (в зависимости от модели и года выпуска) Проверка износа - первый раз выполняется через 40 000 км (серии 900 и 400) и через 60 000 км (серии 800 и S40/V40), а затем через каждые 10 000 км. проверка отсутствия повреждений и утечек из тормозных шлангов проверка отсутствия повреждений и утечек из тормозных трубок и топливопровода проверка износа и утечек из выхлопной системы, а также ее крепления проверка износа рулевой системы/передней подвески проверка износа карданного вала, опорного подшипника, универсального шарнира проверка износа задней подвески проверка износа шарниров равных угловых скоростей Рекомендуется проводить раз в два года замена тормозной жидкости

Volvo 360 1982-89 Bosch LE-Jetronic 480 1986-91 Renix Electronic 240/244/245/740 1974-90 Bosch K-Jetronic 740 Kat/Turbo 1985-90 Bosch Motronic 760/780 1986-91 Bosch LH-Jetronic 760 Turbo 1983-91 Bosch Motronic 262/264/265/760 1979-87 Bosch K-Jetronic 440/460/480 1,7 1989- Volvo Fenix 3B 440/460/480 1,7 Turbo 1989- Bosch LH-Jetronic 240 GL 1988-91 Bosch LH-Jetronic 740 2,0/2,3 8V/16V Cat 1988-92 Bosch LH2.4-Jetronic 940 2,0 1991- Bosch LH2.4-Jetronic 940 2,3 1991- Bosch LH2.4-Jetronic 940 2,3 16V 1991- Bosch LH2.4-Jetronic 740/940 2,3 Turbo 1990- Bosch LH2.4-Jetronic 960 2,3 Turbo 1990- Bosch LH2.4-Jetronic 960 3,0 24V 1991- Bosch Motronic 1.8 440 1,8 1992- Fenix 3BSPI 460 1,8 1992- Fenix 3BSPI 850 2,5 10V 1993- Fenix 5.2.1 850 2,0 20V 1991- Bosch LH3.2-Jetronic 850 2,5 20V 1991- Bosch LH3.2-Jetronic

Система: AW 30-43/AW 50-42 Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 112 - Короткое замыкание на электропитание в электромагните S1. 113 - Неисправен блок управления коробкой передач. 114 - Обрыв цепи или короткое замыкание на электропитание в переключателе режимов. 121 - Короткое замыкание на "массу" в электромагните S1 или неисправность блока управления. 122 - Обрыв цепи в электромагните S1. 123 - Короткое замыкание на электропитание на электромагните STH. 124 - Неисправность или короткое замыкание на "массу" в переключателе режимов. 131 - Обрыв цепи, короткое замыкание на "массу" в электромагните STH или неисправность блока управления. 132 - Неисправность блока управления коробкой передач. 134 - Неверный сигнал нагрузки с топливной системы. 141 - Короткое замыкание на "массу" в датчике температуры масла. 142 - Обрыв цепи в датчике температуры масла. 143 - Неисправность или короткое замыкание на "массу" выключателя функции "кик-даун". 211 - Неисправность блока управления коробкой передач. 212 - Короткое замыкание на электропитание в электромагните S2. 213 - Слишком высокий уровень сигнала положения дроссельной заслонки. 221 - Короткое замыкание на "массу" в электромагните S2 или неисправность блока управления. 222 - Обрыв цепи в электромагните S2. 223 - Слишком низкий уровень сигнала положения дроссельной заслонки. 231 - Нерегулярный сигнал положения дроссельной заслонки. 232 - Отсутствие сигнала спидометра. 233 - Неверный сигнал спидометра. 235 - Слишком высокая температура масла. 245 - Короткое замыкание или обрыв в цепи сигнала снижения крутящего момента. 311 - Отсутствует сигнал частоты вращение коленчатого вала двигателя с коробкой передач. 312 - Неверный сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя с коробкой передач. 313 - Неверный сигнал с датчика выбранной передачи. 321 - Слишком медленное переключение передач. 322 - Неверное передаточное отношение. 323 - Запирающая муфта проскальзывает или не включается. 331 - Короткое замыкание на электропитание в электромагните SL. 332 - Обрыв цепи в электромагните SL или неисправность блока управления. 333 - Короткое замыкание на "массу" в электромагните SL или неисправность блока управления. Режим : 2 144 - Селектор передач в положении R - в порядке. 214 - Селектор передач в положении D - в порядке. 224 - Селектор передач в положении 3 - в порядке. 234 - Селектор передач в положении L - в порядке. 241 - Селектор передач в положении N - в порядке. 242 - Селектор передач в положении P - в порядке. 243 - Неопределенный сигнал с переключателя режимов. 244 - Положение экономичного режима - в порядке. 314 - Положение спортивного режима в порядке. 324 - Положение зимнего режима в порядке. 334 - Выключатель сигналов тормоза - в порядке. 341 - Выключатель функции "кик-даун" - в порядке. Режим : 3 Срабатывает электромагнит S1. Срабатывает электромагнит S2. Срабатывает электромагнит SL. Срабатывает электромагнит STH. Мигает индикаторный светодиод в комбинации приборов. Мигает индикаторная лампа неисправности двигателя. На холостом ходу проверяются сигналы компенсации для движения и управления крутящим моментом. Частота вращения коленчатого вала двигателя изменяется. Режим : 4 311 - Нормальная скорость. 312 - Двукратная скорость. 313 - Десятикратная скорость. 342 - Электромагнит S1. 343 - Электромагнит S2. 344 - Электромагнит SL. 411 - Электромагнит STH. 412 - Индикаторная лампа. 414 - Компенсация для движения (P и N) 422 - Управление крутящим моментом (TC2) 423 - Управление крутящим моментом (TC1) 431 - Индикаторная лампа неисправности двигателя. 432 - Управлени6е крутящим моментом (TCT) Режим : 5 115 - Температура масла 125 - Характер сигнала дроссельной заслонки 135 - Характер времени включения 424 - Скорость 434 - Частота вращения вала коробки передач 444 - Степень открытия дроссельной заслонки Режим : 6 125 - Переустановка сигнала дроссельной заслонки. 135 - Переустановка времени включения. Топливная система (A2) Системы : LH 2.4 MFI LH 3.2 MFI REGINA MFI MOTRONIC 1.8 MFI MOTRONIC 4.3 MFI FENIX 5.2 MFI Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 112 - Неисправен блок управления двигателем. 113 - FENIX 5.2, LH 3.2 : Верхний предел кратковременного адаптивного топливного регулирования. LH 2.4, REGINA : Верхний или нижний предел кратковременного адаптивного топливного регулирования. MOTR. 1.8 : Форсунки группы 1, сигнал не верный. 115 - MOTR.1.8 : Форсунки группы 2, сигнал не верный. FENIX 5.2, MOTR.4.3 : Форсунка цилиндра 1, сигнал не верный. 121 - LH 3.2, LH 2.4, MOTR. 1.8, MOTR. 4.3 Отсутствует или неверен сигнал датчика массового расхода воздуха. FENIX 5.2, REGINA : Отсутствует или неверен сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе. 122 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры поступающего воздуха. 123 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе. 125 - Форсунка цилиндра 2, сигнал неверный. 131 - LH 3.2, LH 2.4 : Отсутствует сигнал частоты вращения коленчатого вала с модуля управления зажиганием. MOTR.1.8, MOTR. 4.3 : Отсутствует сигнал частоты вращения колнчатого вала. 132 - Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккамуляторной батареи. 133 - Неверен сигнал переключателя дроссельной заслонки на холостом ходу. 135 - Форсунка цилиндра 3, сигнал неверный. 143 - Отсутствует или неверен сигнал переднего датчика детонации. 144 - Отсутствует или неверен сигнал нагрузки. 145 - Форсунка цилиндра 4, сигнал неверный. 152 - Отсутствует или неверен сигнал воздушного насоса. 153 - Отсутствует или неверен сигнал заднего кислородного зонда. 154 - Негерметичность системы EGR. 155 - Форсунка цилиндра 5, сигнал неверный. 211 - Отсутствует или неверен сигнал потенциона CO. 212 - LH 3.2, LH 2.4, MOTR. 1.8, FENIX 5.2, REGINA : Отсутствует или неверен сигнал кислородного зонда. MOTR. 4.3 : Отсутствует или неверен сигнал переднего кислородного зонда. 213 - Неверный сигнал переключателя дроссельной заслонки в режиме полной нагрузки. 214 - FENIX 5.2 : Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала. MOTR. 1.8, MOTR. 4.3 : Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала прерывается. 221 - REGINA : Верхний или нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования. FENIX 5.2, LH 3.2, LH 2.4, MOTR. 1.8: Верхний предел долговременного адаптивного топливного регулирования в диапазоне частичных нагрузок. 222 - REGINA : Отсутствует или неверен сигнал реле системы. FENIX 5.2 : Отсутствует или неверен сигнал главного реле. 223 - REGINA, FENIX 5.2, LH 3.2, LH 2.4, MOTR. 1.8 : Отсутствует или неверен сигнал воздушного клапана холостого хода. MOTR. 4.3 : Отсутствует или неверен сигнал открывания воздушного клапана холостого хода. 225 - FENIX 5.2, MOTR. 4.3 : Отсутствует или неверен сигнал датчика давления системы кондиционирования. 231 - FENIX 5.2, LH 3.2, MOTR. 1.8 : Нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования в диапазоне частичных нагрузок. LH 2.4, MOTR. 4.3, REGINA : Верхний или нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования в диапазоне частичных нагрузок. 232 - FENIX 5.2, LH 3.2, MOTR. 1.8 : Верхний предел долговременного адаптивного топливного регулирования на холостом ходу. LH 2.4, MOTR.4.3, REGINA : Верхний или нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования на холостом ходу. 233 - Долговременное адаптивное воздушное регулированиу на холостом ходу находится за пределами диапазона управления. 235 - Отсутствует или неверен сигнал контролера системы EGR. 241 - Неверный поток в системе EGR. 243 - Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки находится за пределами диапазона нормальных значений. 245 - Отсутствует или неверен сигнал открывания воздушного клапана холостого хода. 311 - Отсутствует сигнал спидометра. 312 - Отсутствует сигнал системы зажигания об обогащении смеси для подавления детонации. 313 - Отсутствует или неверен сигнал с клапана системы EVAP. 314 - Отсутствует или неверен сигнал датчика положения распределительного вала. 315 - Система EVAP. 321 - Отсутствует или замкнут на "массу" сигнал клапана пуска холодного двигателя. 322 - Слишком низк сигнал прожигания датчика массовый расходомер воздуха. 323 - Неверен сигнал индикаторной лампы неисправности двигателя. 325 - Выход из строя запоминающего устройства. 335 - Запрос на включение индикаторной лампы неисправности двигателя с AW 50-42. 342 - Неверный управляющий сигнал реле системы кондиционирования. 343 - Неверный управляющий сигнал реле топливного насоса. 344 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры отработавших газов. 411 - Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки находится за пределами диапазона нормальных значений. 412 - Короткое замыкание в выключателе полного открытия дроссельной заслонки. 413 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры в системе EGR. 414 - Управление давлением наддува, давление наддува слишком высокое. 416 - Снижение давления наддува по запросу с AW 50-42. 425 - Задний кислородный зонд, регулировка. 432 - Высокая температура внутри коробки блоков управления, уровень 1. 433 - Отсутствует или неверен сигнал заднего датчика детонации. 435 - Инертность переднего кислородного зонда. 436 - Задний кислородный зонд, максимальная компенсация. 442 - Отсутствует или неверен сигнал реле воздушного насоса. 443 - Низкая эффективность каталитического нейтрализатора. 444 - Датчик ускорения. 451 - Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 1 452 - Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 2 453 - Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 3 454 - Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 4 455 - Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 5 511 - Нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования на холостом ходу. 512 - Нижний предел кратковременного адаптивного топливного регулирования. 513 - Высокая температура внутри коробки блоков управления, уровень 2. 514 - Не работает вентилятор радиатора на малой скорости. 515 - Не работает вентилятор радиатора на полной скорости. 521 - FENIX 5.2, Неисправен подогрев кислородного зонда. MOTR. 4.3 :Неисправен передний кислородный зонд. 522 - Неисправен задний кислородный зонд. 523 - Короткое замыкание на электропитание сигнала на вентилятор коробки блоков управления. 524 - Неверный сигнал управления крутящим моментом на коробку передач. 531 - Силовой каскад, группа A. 532 - Силовой каскад, группа B. 533 - Силовой каскад, группа C. 534 - Силовой каскад, группа D. 535 - Управляющий клапан турбо нагнетателя. 541 - Клапан EVAP. 542 - Уровень пропуска зажигания более чем в одном цилиндре. 543 - Уровень пропуска зажигания не менее чем в одном цилиндре. 544 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания более чем в одном цилиндре. 545 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания не менее чем в одном цилиндре. 551 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 1. 552 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 2. 553 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 3. 554 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 4. 555 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 5. Режим : 2 114 - Управление системой кондиционирования - в норме. 124 - Вкл. / выкл. положений P/N селектора передач - в норме. 134 - Пуск компрессора кондиционера - в порядке. 141 - Сигнал датчика частоты коленчатого вала - в норме. 331 - Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя с модуля управления зажиганием - в порядке. 332 - FENIX 5.2, LH 3.2 : Датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу - в порядке. MOTR. 1.8, MOTR. 4.3 : Датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу - в порядке. LH 2.4, REGINA : Переключатель дроссельной заслонки на холостом ходу - в порядке. 333 - FENIX 5.2, LH 3.2, MOTR. 1.8, MOTR. 4.3 : Датчик положения дроссельной заслонки при полном ее открытии - в порядке. LH 2.4, REGINA : Переключатель дроссельной заслонки при полном ее открытии - в порядке. 342 - Датчик положения распределительного вала - в порядке. 343 - Датчик спидометра - в порядке. Режим : 3 LH 2.4 Предупреждение: Быть готовым к возможному пуску вентилятора радиатора (только для автомобилей с кондиционером, не относится к 240). Вентилятор радиатора 3 секунды работает на малой скорости (только для автомобилей с кондиционером, не относится к 240). Вентилятор радиатора 3 секунды работает на полной скорости (только для автомобилей с кондиционером, не относится к 240). Срабатывают форсунки с частотой 13Гц. Срабатывает воздушный клапан холостого хода с частотой 1 Гц. Электромагнитный клапан фильтра системы EVAP срабатывает с частотой 2 Гц. (только для 16-клапанных двигателей). Форсунка холодного пуска срабатывает с частотой 13 Гц.(только для двигателей с двумя клапанами на цилиндр). LH 3.2 Срабатывает реле воздушного насоса. Срабатывает клапан воздушного насоса. Срабатывают форсунки с частотой 13 Гц. Срабатывает воздушный клапан холостого хода с частотой 1 Гц. MOTR. 1.8 Предупреждение: Быть готовым к возможному пуску вентилятора радиатора. Контроллер EGR срабатывает с частотой 2.5 Гц. Срабатывает воздушный насос. Вентилятор радиатора 3 секунды работает на малой скорости. Вентилятор радиатора 3 секунды работает на полной скорости. Срабатывают форсунки с частотой 13 Гц. Срабатывает воздушный клапан холостого хода с частотой 1 Гц. Реле системы кондиционирования срабатывает с частотой 1 Гц. Контроллер EGR срабатывает с частотой 2.5 Гц. Имитируется сигнал частоты вращения коленчатого вала. REGINA Срабатывают форсунки с частотой 13 Гц. Срабатывает воздушный клапан холостого хода с частотой 1 Гц. Клапан холодного пуска срабатывает с частотой 13 Гц. Срабатывает дополнительное реле с частотой 1 Гц. Работает топливный насос. MOTR. 4.3 Предупреждение: Быть готовым к возможному пуску вентилятора радиатора. Контроллер EGR. Управляющий клапан турбо нагнетателя. Клапан EVAP. Вентилятор радиатора работает на малой скорости. Вентилятор радиатора работает на полной скорости. Форсунки. Воздушный клапан холостого хода. Реле системы кондиционирования. Имитируется сигнал частоты вращения коленчатого вала. Режим : 4 311 - FENIX 5.2 Нормальная скорость. 312 - FENIX 5.2 Двукратная скорость. 313 - FENIX 5.2 Десятикратная скорость. 115 - FENIX 5.2 : Форсунка, цилиндр 1 125 - FENIX 5.2 : Форсунка, цилиндр 2 135 - FENIX 5.2 : Форсунка, цилиндр 3 145 - FENIX 5.2 : Форсунка, цилиндр 4 152 - FENIX 5.2 : Клапан воздушного насоса. 155 - FENIX 5.2 : Форсунка, цилиндр 5 222 - FENIX 5.2 : Главное реле. 223 - FENIX 5.2 : Воздушный клапан холостого хода. 235 - FENIX 5.2 : Контроллер EGR. 342 - FENIX 5.2 : Реле системы кондиционирования. 343 - FENIX 5.2 : Реле топливного насоса. 442 - FENIX 5.2 : Реле воздушного насоса. 514 - FENIX 5.2 : Вертилятор радиатора, малая скорость. 515 - FENIX 5.2 : Вентилятор радиатора, полная скорость. 523 - FENIX 5.2 : Вентилятор коробки блоков управления. ABS (A3) Системы: ABS 850 ABS 700/900 Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 121 - Датчик левого переднего колеса, неисправность контура ниже 40 км/час. 122 - Датчик правого переднего колеса, неисправность контура ниже 40 км/час. 123 - Датчик левого заднего колеса, неисправность ниже 40 км/час. 124 - Датчик правого заднего колеса, неисправность ниже 40 км/час. 125 - Неверный сигнал датчика какого- либо колеса в течение продолжительного времени. 135 - Неисправность блока управления. 141 - Неисправность датчика педали, короткое замыкание на "массу" или электропитание. 142 - ABS 850 : Обрыв или короткое замыкание в выключателе сигналов тормоза. ABS 700 /900: Обрыв в выключателе сигналов тормоза. 143 - Неисправность блоков управления. 144 - Перегрев тормозных дисков. 151 - Обрыв или короткое замыкание на электропитание в датчике левого переднего колеса. 152 - Обрыв или короткое замыкание на электропитание в датчике правого переднего колеса. 155 - Обрыв или короткое замыкание на электропитание в датчике заднего моста. 211 - Отсутствует сигнал датчика левого переднего колеса при трогании с места. 212 - Отсутствует сигнал датчика с правого переднего колеса при трогании с места. 213 - Отсутствует сигнал датчика левого заднего колеса при трогании с места. 214 - Отсутствует сигнал датчика правого заднего колеса при трогании с места. 215 - Обрыв или короткое замыкание на реле клапанов. 221 - Отсутствует сигнал датчика левого переднего колеса при срабатывании ABS. 222 - Отсутствует сигнал датчика правого переднего колеса при срабатывании ABS. 223 - Отсутствует сигнал датчика левого заднего колеса при срабатывании ABS. 224 - Отсутствует сигнал датчика правого заднего колеса при срабатывании ABS. 231 - Отсутствует сигнал датчика левого переднего колеса. 232 - Отсутствует сигнал датчика правого переднего колеса. 235 - Отсутствует сигнал датчика заднего моста. 311 - Обрыв или короткое замыкание в датчике левого переднего колеса. 312 - Обрыв или короткое замыкание в датчике правого переднего колеса. 313 - Обрыв или короткое замыкание в датчике левого заднего колеса. 314 - Обрыв или короткое замыкание в датчике правого заднего колеса. 321 - Периодически повторяющийся отказ датчика левого переднего колеса при скорости более 40 км/час. 322 - Периодически повторяющийся отказ датчика правого переднего колеса при скорости более 40 км/час. 323 - Периодически повторяющийся отказ датчика левого заднего колеса при скорости более 40 км/час. 324 - Периодически повторяющийся отказ датчика правого заднего колеса при скорости более 40 км/час. 411 - ABS 850 : Обрыв или короткое замыкание во входном клапане левого переднего колеса. ABS 700/900 :Обрыв или короткое замыкание в клапане левого переднего колеса. 412 - ABS 850 : Обрыв или короткое замыкание в возвратном клапане левого переднего колеса. 413 - ABS 850 :Обрыв или короткое замыкание во входном клапане правого переднего колеса. ABS 700/900: Обрыв или короткое замыкание в клапане правого переднего колеса. 414 - Обрыв или короткое замыкание в возвратном клапане правого переднего колеса. 415 - Обрыв или короткое замыкание в заднем клапане. 421 - Обрыв или короткое замыкание в заднем входном клапане. 422 - Обрыв или короткое замыкание в заднем возвратном клапане. 423 - Обрыв или короткое замыкание в клапане TRACS. 424 - Обрыв или короткое замыкание в датчике давления TRACS. 441 - Неисправность блока управления. 442 - Слишком низкое давление насоса. 443 - ABS 850 : Электрическая или механическая неисправность электродвигателя насоса. ABS 700/900 : Электрическая или механическая неисправность электродвигателя /реле насоса. 444 - Отсутствует электропитание клапанов гидравлического блока. Режим : 4 311 - Нормальная скорость. 312 - Двукратная скорость. 313 - Десятикратная скорость. УПРАВЛЕНИЕ ТУРБОНАДДУВОМ (А5) Система: TCU Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 242 - Отсутствует или неверен сигнал клапана управления турбонаддувом. 312 - Отсутствует сигнал детонации с блока управлением зажиганием. 342 - Отсутствует или неверен сигнал реле блокировки кондиционера. 421 - В блоке управления неверный сигнал давления турбонаддува. 423 - Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки находится за пределами диапазона нормальных значений. 424 - Отсутствует или неверен сигнал нагрузки с блока управления топливной системой. 431 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе. Режим : 3 Предупреждение: Быть готовым к возможному пуску вентилятора радиатора. Вентилятор работает на малой скорости в течении 3 секунд. Светодиод светится постоянно. Вентилятор работает на полной скорости в течении 3 секунд. Светодиод светится постоянно. Клапан управления турбонатнетателем срабатывает с частотой 2 Гц. Реле блокировки кондиционера срабатывает с частотой 1 Гц. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (А6) Системы: EZ 129K EZ 116K Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 112 - Неисправность блока управления зажиганием. 123 - Отсутствует или неверен сигнал температуры охлаждающей жидкости в двигателе с блока управления двигателем. 131 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала. 142 - Неисправность блока управления зажиганием. 143 - EZ 129K : Отсутствует или неверен сигнал переднего датчика детонации. EZ 116K, REX : Отсутствует или неверен сигнал датчика детонации. 144 - Отсутствует сигнал нагрузки с блока управления двигателем. 154 - Негерметичность системы EGR. 214 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала прерывается. 224 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе. 234 - Отсутствует сигнал переключателя дроссельной заслонки на холостом ходу. 241 - Неверный поток в системе EGR. 243 - Отсутствует или неверен сигнал датчика положения дроссельной заслонки. 311 - Отсутствует или неверен сигнал датчика спидометра. 314 - Отсутствует или неверен сигнал датчика положения распределительного вала. 324 - Сигнал датчика положения распределительного вала прерывается. 411 - Отсутствует или неверен сигнал датчика положения дроссельной заслонки с блока управления топливной системой. 413 - Неверен сигнал датчика температура системы EGR. 432 - Высокая температура внутри коробки блоков управления, уровень 1. 433 - Отсутствует или неверен сигнал заднего датчика детонации. 513 - Высокая температура внутри коробки блоков управления, уровень 2. Режим : 2 141 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала - в норме. 334 - Переключатель дроссельной заслонки в положении холостого хода - в порядке. 342 - Датчик положения распределительного вала - в порядке. 343 - Сигнал скорости автомобиля - в норме. 344 - Датчик положения дроссельной заслонки - в порядке. Режим : 3 EZ 129K Предупреждение: Быть готовым к возможному пуску вентилятора радиатора. Срабатывает электромагнитный клапан регулируемого впускного коллектора с частотой 2 Гц.(1993 модельный год) Вентилятор радиатора работает на малой скорости в течении 3 секунд (15 секунд до 1992 модельного года). Вентилятор радиатора работает на полной скорости в течении 3 секунд (15 секунд до 1992 модельного года). Срабатывает контроллер EGR с частотой 2.5 Гц. Срабатывает электромагнитный клапан регулируемого впускного коллектора с частотой 2 Гц (1992 модельного года). Имитируется сигнал вращения коленчатого вала с частотой 50 Гц. EZ 116K Срабатывает контроллер EGR с частотой 2 Гц. КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (А7) Система: COMBI Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 112 - Короткое замыкание указателя уровня топлива. 113 - Обрыв цепи указателя уровня топлива. 121 - Слишком короткий интервал сигнала датчика температуры. 122 - Слишком длинный интервал сигнала датчика температуры. 123 - Выходной 48-импульсный сигнал замкнут на "массу". 131 - Выходной 12-импульсный сигнал замкнут на "массу". 132 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала. 133 - Короткое замыкание на электропитание сигнала о наличии топлива в баке к бортовому компьютеру. Режим : 3 Указатель уровня топлива показывает половину бака. Стрелка указателя температуры устанавливается на начало красного сектора. Стрелка спидометра занимает вертикальное положение. Показание счетчика пробега увеличивается на 500 метров. Стрелка тахометра занимает вертикальное положение. Режим : 4 151 - Установка счетчиков на ноль. 311 - Нормальная скорость. 312 - Двукратная скорость. 313 - Десятикратная скорость. Режим : 5 112 - Счетчик пробега. 114 - Время изменения показания счетчика пробега. 121 - Пробег в милях после технического обслуживания. 122 - Время в месяцах после технического обслуживания. 123 - Время работы двигателя в часах после технического обслуживания. 124 - Тип спидометра. 131 - Интервал в милях после технического обслуживания. 132 - Интервал в месяцах после техническими обслуживаниями. 133 - Интервал работы двигателя в часах между техническими обслуживаниями. Режим : 6 112 - Счетчик пробега. 124 - Тип спидометра. 131 - Пробег между техническими обслуживаниями. 132 - Время между техническими обслуживаниями. 133 - Интервал работы двигателя в часах между техническими обслуживаниями.

Зима - тяжелая пора не только для людей, но и для механизмов. Резкие перепады температуры, понижение ночной температуры до -30С создают много дополнительных проблем владельцам автомобилей. Дабы облегчить жизнь автомобилистам я собрал материалы, на основании рекомендаций уважаемого Моторс-88, участников форума Вольво клуба и личного опыта и знаний. Речь идет о бензиновых версиях Вольво. Теория (это должен знать каждый водитель) Практика Итак, если машина исправна - она должна заводится в любой мороз. Что необходимо для исправного автомобиля: - Работоспособный аккумулятор - Подходящее масло - Вовремя замененные свечи - Вовремя замененные фильтры - Целые провода и трамблер - Отсутствие воды в баке и на проводке Теория Начнем с аккумулятора. Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором. Если Ваш аккумулятор "полуживой" - вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС. Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектром, работу форсунок. При первых признаках "умирания" аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок (Varta, Bosch), большой емкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода (ТАЗ). Не покупайте дешевые китайские, неизвестногдесделанные, российские "черные" аккумуляторы. Велика вероятность того, что после покупки такого низкосортного источника энергии, уже через пару месяцев Вы пойдете покупать новый. Грязный аккумулятор - кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами (по закону Ома). Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой. Стартер. На машинах, редко обслуживаемых (к которым относится Вольво), при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также гермитичность/целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода станивится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта. Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогеновых ламп) - самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению - тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тажело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию (к сожалению этой зимой я был свидетелем двух возгораний). Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру "передохнуть". Сгоревший стартер вам придется менять, а это от 200 долларов на разборке. Кроме того не всегда двигатель разумно долго "добивать", особенно, если он инжекторный с элктронным управлением (об этом ниже). Масло. Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло - это "кровь" автомобиля. А как известно, плохое состояние крови - первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово менять (раз в 10000 км, или 2 раза в год - рекомендации Вольво). На современных машинах срок замены масла допустим в 15000 км, но сервисмены рекомендуют менять масло чаще. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний (самый трудный для машины) период. Не следует лить минеральное или полусинтетическое масло. Двигатели Вольво приспособлены для использования синтетического масла, поэтому разрушения сальников и уплотнений Вам не грозит. Свойства синтетического масла подобраны таким образом, что оно остается жидким на морозе. В то время как "знаменитое" М-6 становится похожим на карамель уже при - 25С. Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически "всухую". Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя. В цилинры же и вовсе масло подается в виде масляно-воздушной смеси, образующейся в картере при работе двигателя. Но еще один побочный фактор густого масла - большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя. Проведите эксперемент - проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите стартер (или двигатель) и попробуйте завести его повторно. Вы совершенно точно заметите разницу в том как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже обеспечила подачу масла в точки принудительной смазки. Поэтому после стартера - правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз. При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом. Не покупайте масло на рынке или с передвижных лотков, позвоните в фирменный автосервис Вольво и поинтересуйтесь какое масло лучше подходит для Вашей модели Вольво. А лучше меняйте масло в фирменном автосервисе. Свечи. Многие считают, что свечи - не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях - высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей - от 400 до 700 рублей за комплект (4 шт). Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном двлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи - залог облегчения пуска двигателя. Не заправляйтесь "там где дешевле". Дешевизна бензина - признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи - песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар - практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками. Дедовский способ прокаливания свечей в мороз на плите для двигателей Вольво бесполезен. Высоковольтная проводка. При работе системы зажигания, для искрообразовния создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходмо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель "троит" (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются оброты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте - то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спреями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Если ваш механик на СТО говорит, что надо менять провода или крышку трамблера - значит готовтесь потратить около 150 долларов (никуда не денешься). Не покупайте китайские провода - их сопротивление непредсказуемо и от такой замены толку будет мало. Не покупайте б/у провода - совершенно не факт, что они лучше ваших. Трансмиссия. Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал кондиционера (если включен), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП - валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. Вследствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть "бублика" обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части "бублика", которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. "Бублик" вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха "ТАД-17". Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП с веревки чреват ремонтом коробки. Топливо. Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей бензозаправке, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать меньше пол бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Для ее слива есть даже специальная пробка внизу. Но если в воду попадет заборник бензонасоса - вы рискуете сразу заглохнуть. А вода....она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры. Итак переходим к практике Задача - запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на "левых" бензоколонках. 1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла. 2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары. Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу. 3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет врящаться легче. 4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь - будем вращать трансмиссию. 5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте "передохнуть" аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете "залить" свечи, после чего вы только усугубите ситуацию. 6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры. 7. Если двигатель не пустился опять - посторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился - переходим к следующей части... Двигатель не завелся. 1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40). 2. Если аккумулятор уже сильно разряжен - попросите "прикурить" с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу "прикурить" - А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о "заливании" свечей и о необходимости делать перерывы между попытками. 3. Если и от проводов двигатель не пускается - остается один способ - с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите. 4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью, поскольку система холостого хода будет поддерживать 800 оборотов в минуту и двигатель будет прогреваться долго. 5. Учтите, что при работе на х/х, да еще с включенными фарами зарядка аккумулятора практически не идет. Зарядка начинается во время движения, когда обороты двигателя превышают 1200. 6. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться. 7. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП. Экстремальные меры. Есть еще способ запустить двигатель - спреи на основе эфира типа "Быстрый пуск". Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу - лучше проведите диагностику машины на СТО. "Стрельба" из глушителя, редкие вспышки. Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП). Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести). Профилактика. Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы - минус 27 или минус 20. Как показала практика Вольво уверенно заводится до минус 24-25 градусов. Меньше - у всех по разному. Как не замерзнуть самому. Хуже ситуации, чем заглохшая машина в 27-градусный мороз посреди города может быть только ДТП в -27 на лесной дороге. И то и другое вполне возможно и получить обморожение очень легко. Всегда имейте в машине ЧИСТЫЕ перчатки для работы, лучше всего с резиновым покрытием на пальцах и ладонях, поскольку ими удобнее держать баллончики, ключи и т.д. Стоят они 15 рублей и продаются в любом хозяйственном. Не смотря на то, что они тонкие - в них будет намного теплее, чем голыми руками, а в кожаных перчатках или в шерстяных вы вряд ли сможете повернуть даже ключ зажигания. Лучше иметь несколько перчаток про запас в бардачке. Всегда держите баллончик для замков в кармане а не в машине. При севшем аккумуляторе вам придется открывать машину ключом, а замок у большинства практически не используется, поскольку все используют дистанционное открытие активаторами с брелка сигнализации. Если замок закис - не жалейте жидкости для замков - он оттает, но не усердствуйте, чтобы не сломать ключ. Держите мобильник во внутреннем кармане, поскольку он умеет замечательно замерзать на морозе и выключаться или подвисать. Перед поездкой зарядите мобильник, а если вы встали на трассе - воткните в него зарядное - остатка аккумулятора вполне хватит, чтобы его зарядить (коль все равно двигатель не заводится). Замершие руки или ноги можно согреть очень быстро. Для этого руками совершите 5-10 интенсивных круговых движений, а ногами по-очереди покачайте, также интенсивно. Это очень эффективный способ. Не допускайте попадания влаги на кожу. В этом случае происходит ее испарение, при котором отбирается большое количество тепла от тела. Держите во время работы запасные перчатки близко и желательно не в бардачке и не в багажнике, а выложите их в доступное место - на сиденье, поскольку открыть бардачок заледеневшими пальцами очень трудно. Также с вечера оставьте скребок и сметку на пассажирском сиденьи, поскольку вам не придеться доставать их из багажника или бардачка замерзшими руками. Не сидите в машине пока она прогревается. Лучше подвигаться на улице, чем сидеть без движения в промерзшем салоне. Пользуйтесь балончиком "Быстрый старт" осторожно. В основу смеси входит эфир - во-первых этот препарат вызывает практически мгновенное засыпание человека, а во-вторых он очень хорошо испаряется и как следствие вызывает более сильное охлаждение кожи при попадании на нее. И наконец всегда имейте в машине трос, провода и рублей 100-200 в кошельке. Возможно лучше оставить машину и поехать на метро или маршрутке, чем мерзнуть, пытаясь ее завести. Будет, будет и у нас "зеленая зима", тогда машина заведется. :-)))))) Удачи на дорогах и легкого пуска двигателя! Вячеслав Силин, Санкт-Петербург, Январь 2003 Запуск ижекторного двигателя зимой Copyright © 1998-99 Evgeny V. Gusarov, "ICars" WEB-Page, http://icars.da.ru С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. В данной статье я хочу поделиться опытом запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Речь пойдет об автомобилях у которых нет явных признаков неисправностей зажигания и системы впрыска топлива. Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор - состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в полном порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется. Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости.Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду. При обедненной топливной смеси, некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным.На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности - приятного мало. Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта. На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 - 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж.и подключить потенциометр вместо этого датчика.Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель.Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить.После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж. Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо "умирающий" топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно.Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального если заглушить сливной шланг. Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае, дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива. Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.) и при наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет. <> В заключении хочу отметить, что некоторые автовладельцы в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах).Это ошибка. О2 в пуске холодного двигателя не учитывается, он вступает в работу только после прогрева до рабочей температуры. Удачных запусков!

Что делать автомобилисту, как вести себя в сильные морозы - за минус 20 - 23°, а то и под 30°, когда даже хваленые иномарки (особенно дизельные) начинают отказываться заводиться? А если замерзли дверь, замки и в машину вообще не попасть? Для любого автомобилиста русская зима - это истинное испытание на прочность. 1. А вам очень уж надо ехать в такой морозище? Поездка машины в мороз под минус 25 - 27, скажем, на 50 - 70 километров равна по износу 500 - 800 километрам летнего пробега. 2. Как после оттепели открыть замок двери, хотя бы один из двух? Первый, дедовский, способ - ключ греть зажигалкой или газетой, свернутой в трубочку, или ваткой, смоченной хотя бы одеколоном, и раз за разом вставлять его в замок, пытаясь не сильно, чтобы не сломать, проворачивать туда-сюда. Но ветер и отсутствие реквизита могут этот способ исключить; свернуть ладонь в перчатке трубочкой, обнять ее для герметичности другой ладонью и дуть в эту трубочку до посинения, через каждые полминуты, пробуя замок ключом, который должен лежать ближе к телу, чтобы не замерзнуть; вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др., лучше отечественных) и нажать кнопочку баллона на пять - семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом; если все спасительные жидкости хранятся у вас в салоне, то вам ничего не остается, как либо сходить домой за пластиковой бутылкой с кипятком, либо просто... пописать на замок. 3. Если вы замок открыли, как открыть дверь? Если дверь примерзла намертво к проему, обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку - не за ключ! - рвануть несколько раз туда-сюда; еще раз обстучать - и опять туда-сюда; если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого в салоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять - туда-сюда; и снова похлопайте багажником; можно и аккуратно подцепить край двери деревяшкой у средней стойки, на манер «фомки» взломщиков; если ничто не помогло - отливайте дверь по периметру горячей водой, но пластиковых бутылок потребуется уже две-три. 4. На чем заводить машину? При морозах ниже минус 25 градусов масла - маркировка которых начинается с 10 W... 15 W... - неприемлемы. Надо заливать 0 W..., в крайнем случае 5 W... Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует. 5. Вы проникли в салон - как завести двигатель? Если у вас нет предпускового подогревателя или так называемого «аккумулятора тепла» (см. ниже), то такова должна быть последовательность ваших действий: если аккумулятор «так себе» - снимайте его и тащите домой на зарядку. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 - 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем; если аккумулятор хорош, - включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты - ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть - чуть согрелся его электролит, потеплел и емкость повысилась; выжать сцепление. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо; стартер! Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем операцию, пока не заведется. отпускать педаль сцепления, держа рычаг КПП в нейтрали, следует медленно и не раньше, чем через минуту-две после того, как двигатель завелся. Еще минута на прогрев коробки - она прогревается на нейтрали. НО САМОЕ МИЛОЕ ДЕЛО В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ... ...это предпусковые подогреватели двигателя. Они делятся на: электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь. автономные отопители работают от бензина или дизеля. Правда, стоимость таких устройств довольно высока - от 500 долларов до 1000. так называемые «аккумуляторы тепла», недавно появившиеся на нашем рынке, заслуживают самого пристального внимания своей простотой и универсальностью. Они представляют собой своеобразный термос, в который вечером закачивается горячий антифриз. Утром водитель выпускает его из термоса, и двигатель в течение 1,5 - 2 минут успевает прогреться. Цена таких «аккумуляторов тепла» отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных - около 700. v Удачи вам в самые сильные морозы и много-много «круток» под капотом! НА ЗАМЕТКУ Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче. Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 - 150 бензина. Помогает, пробовал, но в этом случае лучше бы перед запуском провернуть движок пяток раз пусковой рукояткой, которой уже ни у кого нет. КСТАТИ В один морозный год я за окном, рядом с градусником, подвесил на веревочке прозрачные пузырьки с маслом и тосолом из моего двигателя, а перед походом в гараж встряхивал их. Если текучести жидкостей не было - готовился к проблемам. Если размораживающие жидкости, которыми вы пользовались, сделаны на спиртовой основе, то потом обработайте все то же самое спреями, имеющими в составе и смазывающие компоненты, иначе замки ваши продолжат раскрываться и не закрываться. Перед тем как сесть за руль, вы должны быть уверены, что ремень генератора натянут и клеммы аккумулятора притерты.

BassBox Pro 6 BassBox Pro 6 - программа для моделирования акустических систем. До недавнего времени для расчетов параметров АС применялись сложные формулы, номограммы... Нередко эти формулы были упрощены, или не хватало каких-то данных, вследствие чего реальный результат мог значительно отличаться от расчетного. Приходилось по-новой все пересчитывать, переделывать.В настоящее время положение существенно изменилось: появилось множество программ для моделирования акустики на компьютере к каким и пренадлежит предлагаемая вашему вниманию BassBox Pro 6. С помощью этой программы значительно сокращается время для выбора варианта оформления АС, можно заранее просмотреть как ее АЧХ, так и другие не менее важные параметры, и выбрать наиболее удовлетворяющий вашим требованиям вариант. Кроме того, существенно повышается достоверность и точность расчетов. Прежде, чем пользоваться программой, необходимо знать параметры Тиля-Смолла (ТС) устанавливаемого динамика. Есть несколько вариантов получения параметров ТС. Можно измерить и вручную, не прибегая к помощи программ, но этот путь довольно трудоемок, а для получения более-менее достоверных результатов приходится повторять его несколько раз. Так же можно прибегнуть к методу измерения параметров ТС с помощью специальных программ на компьютере. Программа имеет свою базу динамиков, которую можно обновлять с сайта www.ht-audio.com. Но в базе представлены исключительно импортные динамики, так что для того, чтобы занести ваши данные, придется сделать немало шагов: ввести вручную параметры и создать какой-то проект. Только после этого появится возможность занести параметры динамика в базу, чтобы не вводить их каждый раз по-новой. скачать BassBox Pro 6 c lititbit скачать BassBox Pro 6 c народа

Лучше ли компонентные(раздельные) динамики, чем широкополосные или коаксиальные Обычно да. Исполюзование раздельных динамиков позволяет разместить их независимо и более тщательно, что позволит лучше передать звуковую картину. Для лучших результатов постарайтесь расположить "среднечастотник" и "пищалку" максимально близко друг к другу, так, чтобы звучание двух динамиков при-ближалось к идеальному точечному источнику. Однако для "подзвучки" лучше и выгоднее использовать коаксиальные или среднечастотные динамики, по-скольку они не оказывают решающего влияния на звуковой образ. Чаще всего в такоих случаях использует-ся фильтр, пропускающий к задним динамикам частоты ниже 2,5 кГц, создающие эффект рассеянного звука ("объемность", "присутствие"). Появление сзади сигналов частотой выше 2,5 кГц может нарушить звуковую картину, создав впечатление, что музыка звучит позади Вас. Какой усилитель стоит покупать - двухканальный, четырехканальный или более сложный Если ваш головной аппарат имеет только один линейный выход, а хочется с одним усилителем использовать два комплекта акустики, можно попробовать сэкономить деньги, приобретя двухканальный усилитель, стабильный до 2х Ом. Это может оказаться лучше, чем тратить существенно большую сумму на четырехка-нальный усилитель. Однако, для двухканального усилителя недоступен fader без дополнительного оборудования и фактор демпфирования усилителя уменьшится вдвое. Усилитель также может нагреваться и потребуется вентилятор для защиты от перегрева. При наличии денег четырехканальный усилитель может быть лучшим выбором. Может потребоваться введение сдвоенного регулятора баланса между двумя усили-телями для реализации fader'а, однако это сделать это проще, чем для двухканального усилителя, а результат будет лучше. Если необходимо использовать сабвуфер или дополнительные динамики, желательно исполь-зовать пяти- или шестиканальный усилитель. Как подключить динамики последовательно и параллельно При последовательном соединении два или более динамиков соединяются таким образом, что "плюсовой" вывод первого динамика соединяется с "плюсовой" выходной клеммой усилителя, а "минусовой" вывод - с "плюсовым" выводом второго динамика и т.д. "Минусовой" вывод последнего динамика в цепочке соединя-ется с "минусовой" выходной клеммой усилителя. При параллельном соединении "плюсовые" выводы всех динамиков соединяются с "плюсовой" выходной клеммой усилителя, а "минусовые" выводы - с "минусовой". Убедитесь, что при выбранной схеме соединения динамиков не превышается нагрузочная способность уси-лителя. Для вычисления эффективного сопротивления группы динамиков используйте следующие формулы: Последовательное соединение : R(t) = R(1) + R(2) + R(3) + ... + R(n) Сопротивления всех динамиков складываются. Например, общее сопротивление группы из 3 последова-тельно соединенных динамиков сопротивлением по 4 Ома будет 4 + 4 + 4 = 12 Ом. Параллельное соединение : 1/R(t) = 1/R(1) + 1/R(2) + 1/R(3) + ... + 1/R(n) Проводимости всех динамиков складываются. Например, общее сопротивление группы из 3 параллельно соединенных динамиков сопротивлением по 4 Ома будет 1 / ( 1/4 + 1/4 + 1/4) = 1 / (3/4) = 1.33 Ом. Как правильно отрегулировать чувствительность усилителя Лучше всего делать это при помощи тестовых сигналов и осциллографа, но поскольку большинству авто-любителей это недоступно, воспользуйтесь упрощенной методикой. 1) Отключите все входные сигналы от усилителя. 2) Установите регуляторы чувствительности на минимум. 3) Включите любимую музыку и установите громкость звучания источника сигнала приблизительно 90%, регуляторы тембра - в среднее положение. Максимальную громкость устанавливать не стоит - могут поя-виться искажения. 4) Подайте сигнал на вход одного канала усилителя. 5) Поворачивайте регулятор чувствительности этого канала до тех пор, пока не появятся искажения сигнала. 6) Слегка поверните регулятор в обратную сторону. 7) Отключите сигнал от данного входа. 8) Повторите шаги 4-7 для каждого входа. 9) Выключите источник сигнала. 10) Подключите все входы усилителя - и все готово ! Если у Вас случайно завалялся осциллограф (а может, еще и диск с тестовым сигналом), можно проделать все вышеописанное с той только разницей, что регуляторы надо установить в таком положении, когда Вы заметите на экране ограничение (клиппирование) выходного сигнала усилителя. Если Вы используете несколько динамиков, подключенных одновременно к одному выходу усилителя, ре-гулировку нужно выполнять именно для группы динамиков, поскольку они взаимодействуют с усилителем как одно целое.

Что означают характеристики усилителей "Диапазон воспроизводимых частот" ("Frequency response") - диапазон частот, в пределах которых отклоне-ние выходной мощности от номинала не превышает определенной величины, обычно +/-3dB. "Непрерывная выходная мощность" ("Continuous power output") - выходная мощность усилителя (на один канал) при работе на номинальную нагрузку (обычно 4 Ом) с определенным коэффициентом нелинейных искажений (обычно 1%) на некоторой частоте (обычно 1kHz, если не указано особо). Полная спецификация усилителя должна включать все указанные величины, например "20W/ch into 4ohms at <0.03%THD at 1kHz (20 Втканал*4 Ом при К.Н.И.<0.03% на частоте 1kHz)" или эквивалентный вариант - "20W/ch at <0.03%THD (20 Втканал при К.Н.И.<0.03%)". Кроме того, усилитель должен без проблем выдерживать указанныую мощность в течение длительного периода (в частоности, не перегреваться). "Максимальная (пиковая) выходная мощность" ("Peak power output") - выходная мощность усилителя (на один канал) при работе на номинальную нагрузку (обычно 4 Ом) с повышенным коэффициентом нелиней-ных искажений (значительно большим, чем при номинальной мощности) на некоторой частоте (обычно 1kHz, если не указано особо). Полная спецификация усилителя должна включать все указанные величины, например "35W/ch into 4 ohms at <10.0%THD at 1kHz (35 Втканал*4 Ом при К.Н.И.<10.0% на частоте 1kHz)" или эквивалентный вариант -"35Wch at <10.0%THD (35 Втканал при К.Н.И.<10.0%)". Предостере-жение: некоторые производители указывают "пиковую мощность", которую можно получить только при использовании батареи конденсаторов в источнике питания. Обычно об этом не гово-рится в паспорте, однако на видном месте будет надпись большими буквами типа "MAXIMUM 200W PER CHANNEL!!!", хотя номинальная мощность не превышает 15 Вт на канал и в усилителе используется пре-дохранитель на 5 А. "Фактор демпфирования" ("Damping factor") - отношение сопротивления нагрузки (динамика - обычно 4 Ом) к выходному сопротивлению усилителя (выходному сопротивлению транзисторов). Чем меньше выходное сопротивление, тем больше фактор демпфирования. Больший фактор демпфирования означает лучшую спо-собность управлять движением диффузора динамика. При этом улучшается переходная характеристика системы, что большинством слушателей характеризуется как "плотный" или "живой" звук. Фактор демпфи-рования более 200 считается отличным. "Отношение сигнал/шум" ("Signal to Noise","S/N") - отношение (обычно в dB) полезного сигнала на выходе усилителя к уровню шумов в этом сигнале. Отношение сигнал/шум от 90 до 95 dB считается отличным.

Что подразумевается под "частотным диапазоном"? Частотный диапазон устройства - это диапазон частот, в котором данное устройство может так или иначе действовать. Действие является характерным для устройства, о котором идет речь. Так, частотный диапазон человеческого уха составляет приблизительно 20Гц-20кГц, что соответствует диапазону частот, восприни-маемых барабанной перепонкой. Частотный диапазон усилителя может быть 50Гц-40кГц, а динамика - 120Гц-17кГц. В мире автомобильного аудио частотные диапазоны должны обычно даваться с указанием мощности, как например (для динамика) 120Гц-17кГц +/- 3Дб. Это значит, что при сигнале, подаваемом с частотой от 120Гц до 17кГц выходной сигнал может варьироваться не больше, чем на 6Дб. Обычно конеч-ные частоты в диапазоне наиболее трудно воспроизводимы и в этом примере частоты 120Гц и 17кГц могут характеризоваться как -3Дб отметки" усилителя. Когда показатель Дб не указан с частотным диапазоном, это обычно может равняться +/-3Дб.

Откуда что взялось?... Вероятно, все началось так: где-то в Америке два молодых человека встретились на пустой стоянке перед супермаркетом и, вместо того, чтобы с дымом и пробуксовкой колес демонстрировать мощь своих стальных коней, выкрутили до упора ручки громкости на своих магнитолах и стали меряться - у кого громче и лучше... А может быть, эта идея появилась в голове Джорджа Рида из Техаса так же, как периодическая система элементов появилась в голове Дмитрия Ивановича Менделеева - во сне. Во всяком случае именно Джорджа Рида считают прародителем соревнований по автозвуку. Рид - коммерсант и представитель нескольких компаний, выпускавших бытовую электронику, счел, что для успешного продвижения продуктов мобильной электроники на рынке необходима, помимо традиционной, событийная реклама. Пример такой технологии рекламы - перед глазами. Это - автомобильные гонки всех видов и калибров. Казалось бы, автомобильным фирмам должно вполне хватать возможности показывать свою продукцию на всевозможных выставках, автосалонах и т.д. Но нет же! Публике, чтобы действительно заинтересоваться предлагаемыми продуктами, интересно увидеть их в деле, а еще лучше - в поединке. По инициативе Д.Рида в начале 80-х сразу в двух штатах состоялись первые соревнования. В Техасе они назывались Rolling Thunder (здесь некая игра слов, столь любимая американцами. Rolling означает одновременно и раскатистый и разъезжий), а в Луизиане - Thunder On Wheels (TOW)- Гром На Колесах. Идею почти сразу же подхватила компания Rockford Fosgate и в 1983 году и разослала циркуляр своим дилерам, призывавший их к организации местных соревнований по автозвуку, естественно, под эгидой RF. Они так и назывались: RF Sound Challenge - Звуковые поединки Рокфорд Фосгейт. Одновременно дилеры снабжались и разработанными компанией правилами проведения соревнований. Этот документ оказался настолько удачным, что в последующие годы все новые организаторы звуковых соревнований по существу, копировали оригинальные правила RF, с минимальными изменениями. Финальные соревнования TOW в 1984 г. - первое по-настоящему крупномасштабное звуковое “спортивное мероприятие”. Тогда, кстати, победителем стал Уэйн Харрис, впоследствии ставший самым, пожалуй, знаменитым человеком в мире автозвука. Начиная с этого времени различные автозвуковые соревнования и турниры стали плодиться и размножаться по всем Штатам. Причиной такой популярности стал, безусловно, принцип, заложенный Рокфордовцами в самые первые правила, а именно - привлечение к соревнованиям, помимо профессионалов с их специально подготовленными демонстрационными машинами любителей со своими самодельными установками. Привлекательность соревнования при этом достигалась обоюдная: любители и энтузиасты знакомились с профессионально выполненными установками высокого класса и получали своего рода ориентир в дальнейших поисках совершенства. Профессионалы получали еще больше: они получали новых потенциальных покупателей и заказчиков, демонстрировали свое искусство наиболее заинтересованной аудитории, да и сами могли немалому научиться у любителей. Разнопегость соревнований, то, что они зачастую проходили по совершенно несогласованному расписанию и таким образом отнимали посетителей и участников друг у друга - все это привело все ту же корпорацию Rockford Fosgate к идее объединения. В 1987 г. в Лас Вегасе RF пригласила представителей всех ведущих производителей автомобильной аудиотехники на что-то вроде “объединительного съезда”, чтобы обсудить основы организации соревнований по всей Америке самым рациональным образом. Это было начало объединения, а окончательно оно произошло только два года спустя, когда в 1989 году появилась IASCA - International Auto Sound Challenge Association - Международная Ассоциация Состязаний по Автозвуку. Слово International в названии ассоциации не следует понимать чересчур уж буквально. Оно означает, по существу, возможность оперировать, помимо США, в Мексике и Канаде. Для этих трех стран IASCA разрабатывает (и перерабатывает, по мере исторической надобности) правила соревнований, утверждает график региональных и финальных этапов, одним, словом, ставит свою “печать” на происходящем как по воле IASCA, так и по чьей-либо еще инициативе. Когда на рубеже 80-х и 90-х годов идея соревнований по автозвуку пересекла Атлантику и, как сказали бы в приснопамятные времена, “начала победное шествие” по странам Старого Света, европейские организаторы поначалу смотрели на IASCA снизу вверх и согласовывали с ней каждый шаг. Однако, быстро разобравшись, что IASCA в общем-то мало заинтересована в происходящем за пределами Американского континента, да и не очень стремится разобраться в европейской специфике, европейцы стали “идти своим путем”. Даже названия национальных аналогов IASCA, вначале звучавшие как IASCA France, IASCA UK и т.д., стали видоизменяться, и теперь Британская ассоциация автозвуковых соревнования называется просто SCA, шведская - SASCA, а итальянская - вообще Instalatori Alta Fidelita Associati. Правила проведения соревнований в Европе, правда, во многом совпадают с американскими, хотя определенные нововведения есть, например, шведы классифицируют участников не только по мощности установок, но и по их стоимости, чтобы как-то уравнять шансы участников. В чем предмет соревнований? В момент своего образования IASCA сформулировала основополагающий принцип своей деятельности. Позже, каждая из “дочерних” национальных ассоциаций заимствовала его и вносила улучшения. По моему мнению, лучше всего это удалось Австралийской национальной ассоциации автозвука. Судите сами: Искать повсюду такую мобильную аудиосистему, которая окажется превосходной над другими во всех областях, предусмотренных правилами соревнований. Соревнование же должно быть честным и беспристрастным, не взирать на тип и марку оборудования, но находить и выбирать наилучшие системы, выполненные с изобретательностью, способные бросить вызов самой враждебной для звуковой системы среде - автомобилю. Успех участника в выполнении своей части этой задачи (другая выполняется судьями) оценивается по следующим зачетам: Качество установки (Installation quality) Качество звучания (Sound quality) Объективные показатели (Objective measurements) Качество установки В правилах описание того, что осматривается и оценивается судьями, и какие требования при этом предъявляются, занимает страниц двадцать. И ни с одним из требований разумный человек не может не согласиься, поскольку они все направлены на то, чтобы сделать установку безопасной, надежной и красивой (в этом порядке приоритетов). Предусмотрено все: какого сечения провода, как они проложены, где и какие предохранители, удобно ли пользоваться органами управления, защищены ли компоненты от повреждения, насколько удачно вновь установленное оборудование вписалось в эстетику интерьера. Качество звучания Судьи (другие, нежели в предыдущем зачете) проводят субъективную оценку звучания, используя один и тот же, заранее известный участникам музыкальный материал высочайшего качества, так называемые “судейские диски”. Оцениваются такие показатели как правдоподобие звуковой сцены и переспективы, ее положение, слитность, ширина и глубина, ширина частотного дапазона и чистота звучания во всех его частях, линейность системы, то есть способность высококачественно воспроизводить запись как на малых, так и на больших уровнях громкости, уровень искажений и шумов, присем как собственных шумов системы, так и обусловленных работой двигателя и электрооборудования автомобиля. Правила соревнований в этом зачете очень строго предписывают, что никаких регулировок, кроме регулировки громкости, производиться не может. Объективные показатели Объективных показателей оценивается два: частотная характеристика системы по звуковому давлению и максимальный уровень звукового давления, развиваемый системой. Частотная характеристика снимается при помощи спектрального анализатора в реальном времени (RTA analyser). Измерение производится с помощью широкополосного шумового сигнала (невзвешенный розовый шум, записанный на компакт-диск) и треть-октавных фильтров. За номинальный уровень громкости принимается 80 дБ. Отклонение в звуковом давлении в соседних полосах больше 3 дБ наказывается штрафными очками (дифференцированно для малых отклонений 3 - 6 дБ и больших - больше 6 дБ). Участник имеет право выставить регулировки перед началом измерения, в том числе и изменив их по сравнению с тем, как они были установлены для зачета по качеству звучания. Измерение делается один раз и его результаты окончательны. В качестве измерительной аппаратуры в зачете RTA традиционно применяется анализатор Rockford Fosgate, который распечатывает на подсоединенном к нему принтере измеренные величины звукового давления, график и сразу вычисляет штрафные очки. В последнее время появилась тенденция заменять этот прибор на более современный комплекс pcRTA фирмы Linear X, построенный на базе персонального компьютера и обладающий более широкими возможностями. Максимальный уровень звукового давления (SPL) Изначально зачет по звуковому давлению был частью “многоборья”, в котором участвовали те же установки, что и в зачете по качеству звучания и RTA. Однако по ряду причин этот вид состязаний стал выделяться в отдельный вид. Отчасти это связано с тем, что требования к системе, способной обеспечить максимальную громкость, безотносительно к получаемому при этом качеству звучания, совсем другие. Да и качество звучания при достигаемых ныне уровнях звукового давления оценить было бы невозможно. Правила строжайше предписывают использование индивидуальных средств шумозащиты для всех находящихся поблизости от зачетного автомобиля. А оказавшемуся внутри салона при измерении уровня звукового давления призовой системы “свободного класса” гарантировано предстоит читать имя победителя по губам, ибо он этими ушами больше ничего в своей жизни не услышит. Как подтверждение того, насколько серьезно настроены здесь соискатели, приведем снимок машины, подготовленной к измерению. Съемные защитные прутья служат для того чтобы не дать вылететь любовому стеклу и люку в крыше на максимальном уровне громкости. Это - частная машина, хозяин которой выступает в категории любителей. Завтра утром эти доспехи будут сняты и убраны до следующего раза. Может возникнуть вопрос насколько это соответствует принципам автозвуковых состязаний, ведь к практической жизни это отношения не имеет. Ответ здесь двоякий: с одной стороны, создание подобных супергромких систем оказывается не такой уж тривиальной задачей и многие призовые установки способствовали появлению конструктивных решений, которые потом переехали на обычные системы. Например, буферные конденсаторы были впервые применены тем же Уэйном Харрисом на “Терминаторе”. А другое соображение - зрелищность. Соревнования по звуковому давлению привлекают довольно обширную любопытствующую аудиторию, часть которой потом пойдет посмотреть и на “музыкальные” установки и рано или поздно часть из них вольется в ряды энтузиастов. Взгляните, на что была похожа судейская площадка перед зачетом по звуковому давлению на финале первенства Великобритании. И Майк Тайсон не постыдился бы, а ущерб для ушей, при соблюдении правил техники безопасности - куда меньше. Кто соревнуется? Там, где регламент состязаний уже устоялся, участники делятся на категории, с тем чтобы обеспечить справедливые условия. Категории предусмотрены такие: Новички, Любители, Профессионалы, Эксперты. Новички и Любители обязаны быть независимыми от производителей, дилеров или установщиков мобильной звукотехники, в том числе не получать от них финансовой поддержки. Класс Новички зарезервирован для тех, кто участвует в соревнованиях впервые. В нем можно выступать только в течение одного сезона. Профессионалы - название говорит само за себя. Если участник владеет фирмой по производству, торговле или установке автоаудиоаппаратуры или работает на таковой, или получает от этой отрасли поддержку в какой-либо форме, он принадлежит этой категории. В классе Эксперты выступают не просто люди, а машины, принадлежащие производителям аппаратуры. В каждом классе происходит деление участников исходя из суммарной мощности усилительных каналов, содержащихся в установке. Мощность берется RMS на нагрузке 4 Ома по данным производителя. По действующим правилам IASCA классы мощности бывают 0 -150, 151 - 300, 301 - 600, 601+. Где проводятся соревнования? Это зависит от уровня и численности участников. Начались автозвуковые соревнования в США - стране гигантских автостоянок, поэтому это и было первым естественным выбором. Известен прецедент, когда соревнования проводились на стоянке перед автоматизированным drive-through банком, и проезды с навесами, где установлены банковские автоматы были судейскими площадками. Собственно для соревнований нужна просторная площадка, где разместятся участники со своими машинами и какое-либо укрытие для судейства. Вот например, как проходили региональные соревнования в одном из графств Великобритании. Ни дать ни взять - полевой стан! Ну, конечно, нужно еще и электричество, так что совсем уж на природу забираться ни к чему. Но это - минималистский подход. А учитывая, что соревнования естественно было бы совместить с выставкой производящих и торговых фирм, продажей соответствующих товаров и пр., желательно иметь несколько более обустроенную местность. В США такими местами часто служат так называемые fairgrounds - по-нашему - ярмарочные площадки. Это, как правило - открытые площадки, размерами от больших до необъятных, на которых построено некоторое количество павильонов, часто больше похожих на ангары. Открытое пространство используется для размещения как участников, так и посетителей со своими машинами (естественно, стоянка участников отделена от стоянки посетителей), а внутри ангаров происходит судейство, размещаются стенды, экспозиции и торговые ряды. Пример - региональное первенство Среднего Запада в Либертивилле. В Америке очередь нечасто встретишь. А здесь участники кротко выстроились в затылок и ожидают своей очереди к судьям одного из зачетов, разместившихся в павильоне. В других павильонах - стенды производящих и дилерских фирм, демонстрационные машины, торговля компонентами и все прочее. Крупные соревнования, уровня национальных финалов, иногда (но не всегда!) проводятся в более шикарных местах, типа выставочных или спортивных комплексов. Там более дорогая аренда окупается большим количеством посетителей. Как подводятся итоги? Правила, в числе прочего, содержат и образец зачетного листа. По ходу соревнований этот лист, выданный каждому участнику, заполняется судьями. Для примера приводится вполне копия зачетного листа, любезно предоставленная одним из участников соревнований SASCA (Швеция). Несмотря на то, что весь документ на шведском, смысл его содержания понятен: это и отметки о качестве отдельных узлов и элементов установки, характеристики звуковой сцены и, наконец, распечатка АЧХ по звуковому давлению. По одним категориям зачета очки начисляются, по другим - вычитаются из некоторого изначального количества. Победителем в своем классе, понятно, становится тот, у кого их оказалось больше всех. Его ожидает приз, почет и уважение. На небольших соревнованиях, для поощрения начинающих и малоопытных участников, часто, в дополнение к “штатным” призам учреждают немыслимое количество специальных наград - “за лучший джип”, “за лучший Шевроле” и т.п. Вот, например, эти призы, выставленные на обозрение перед началом соревнований. На каждом таком призе, как можно заметить, выгравировано и название фирмы - главного устроителя соревнования, так что никто не в прогаре. Ну а на соревнованиях высокого уровня награждение происходит пышно и весело, с подиумом и кубками. Правда, без шампанского - правила большинства ассоциаций запрещают внесение спиртного в зачетную зону. На снимке справа - полуфиналисты Великобритании. Точнее, полуфиналист и полуфиналистка, что редкость... Призы, полученные на соревнованиях, составляют гордость владельца и часто приносятся им на следующие соревнования, как свидетельство боевых заслуг. Впрочем, еще чаще это делается фирмами, получившими призы в категориях Профессионал и Эксперт. Их опыт, видимо, показывает, что это служит лучшим свидетельством профессиональной состоятельности, чем любая реклама. Как далеко это от нас? Как это часто случается в последние годы - ближе, чем кажется. В своем движении на восток автозвуковые соревнования достигли Венгрии, где проводятся уже второй сезон. Та же международная рабочая группа, которая помогала организовать самоподдерживающийся процесс развития автозвукового спорта в Венгрии, высказала готовность помочь в запуске этого механизма в России. Уже разрабатывается проект правил (на русском, естественно), в котором будут учтены и опыт европейских коллег и специфика страны проведения. Есть уже договоренность о месте проведения соревнований - Тушинский аэродром и сроках - начало июля 1998 г. Есть достойные машины и установки. Есть быстро растущая прослойка молодых энтузиастов, горящих желанием увидеть, понять, сделать и показать сделанное. Кому выгодно? Классический вопрос Римского права... Попробуем на него ответить. Выгодно тем, кто занимается торговлей автоаудиоаппаратурой, поскольку: рядовой обыватель, наконец, поймет, что автомобильная аудиосистема - это не “радио-четыре-динамика”, а кое-кто - задумается более подготовленный покупатель осознает, что, помимо базовых составляющих, необходимо для качественного звука в машине и приготовит несколько ьольшую сумму на приобретение необходимого. можно показать продаваемую аппаратуру в деле, и не наспех на стенде, а в тщательно отлаженном виде, и в очень для этого благоприятной обстановке компетентной и заинтересованной аудитории. участие в соревнованиях или просто экспонента будет по достоинству оценено фирмой-изготовителем продукции. Они-то знают... участие любителей продемонстрирует широкой публике, что качественная мобильная аудиосистема - это реальность, а не выставочный “единственный экземпляр”, тем самым умножат ряды любителей автозвука Выгодно профессиональным установщикам, поскольку: позволяет показать свою работу, в том числе и ту, которая была выполнена и уехала со своим владельцем пол-года или год назад показать совю технику и ее превосходство над конкурентами научиться чему-то новому у конкурентов и у талантливых любителей Выгодно любителям, потому что: они могут поучиться друг у друга и у профессионалов они могут лучше сориентироваться в имеющейся продукции, с последующими осмысленными решениями в смысле ее приобретения они продемонстрирую свои таланты. Кто из нас лишен тщеславия? они получат возможность бросить вызов равным себе по увлечению, а достойнейшие - получат подтверждение своей победы. Существует еще масса побочных соображений, связанных с возможностью вести торговлю компонентами и принимать заказы на установку непосредственно на месте, в идеальных для этого (в смысле присутствующей публики) условиях, но все это - вторично по сравнению с уже сказанным.

Иногда при выходе из машины меня сильно бьет током. В чем проблема? Возможно, что ни в чем. Это обычно вызвано накопившимся статическим электричеством, образующемся при трении о сиденья, коврики и т.п. Шок обычно ощущается при напряжении порядка киловольта, так что трогание 12В DC не причинит вам вреда. Когда двигатель машины работает и я включаю музыку на большую громкость, мои фары/габариты мерцают в такт музыке. Нужен ли мне новый аккумулятор или новый генератор? Это происходит из-за кратковременных падений напряжения в цепях автомобиля. Падение напряжения может быть вызвано большой потребностью компонента в токе, например, усилителем, воспроизводящим громкую басовую ноту. В первую очередь проверьте, нормально ли работают ваш аккумулятор и генератор. Отказывающий аккумулятор может давать чрезмерную нагрузку на генератор, оставляя меньше мощности для питания остальной системы. Если питание и зарядка в норме, то можно заменить генератор на более мощный, чтобы восполнить нехватку тока в вашей системе. При замене генератора тщательно выбирайте новый, т.к. может возникнуть несколько проблем. Например, генератор, рекламируемый как вырабатывающий определенный ток, может достигать такого результата только при очень высоких оборотах двигателя. Новый генератор также должен быть отрегулирован, чтобы вырабатывать напряжение в таких пределах, с которыми справится регулятор напряжения. Если ваша машина не заводится после продолжительного проигрывания музыки при выключенном двигателе и ваш аккумулятор в порядке, то это можно поправить, установив второй аккумулятор параллельно с первым. Что такое конденсатор и как он работает? Конденсатор (обычно емкостью в несколько тысяч микрофарад или больше) подключается в систему параллельно с усилителем и служит как дополнительный источник энергии, из которого усилитель может быстро получить энергию при необходимости (например, при воспроизведении низкого баса). Электротехническая теория заключается в том, что при попытке усилителя потребить большой ток не только аккумулятор "отзовется" слишком медленно, но также напряжение на усилителе будет несколько ниже напряжения на аккумуляторе (т.н. линейное падение). Конденсатор около усилителя, заряженный до напряжения аккумулятора, будет стремиться стабилизировать уровень напряжения на усилителе, подавая в него ток. Также можно представить, что конденсатор, подключенный параллельно усилителю, выступает в роли низкочастотного фильтра (см. 3.10), а падение напряжения на усилителе выражается в АС составляющей, наложенной на DC. Конденсатор будет отфильтровывать AC составляющую, поддерживая постоянное напряжение на усилителе на необходимом уровне. 2.9 Стоит ли мне установить конденсатор в свою машину? Если да, то какой емкости он должен быть и где его купить? Если у вас мерцают габаритные огни, когда вы включаете громкую музыку с большим количеством басовых нот, и ваша машина при этом заведена и вам не хочется покупать новый генератор, покупка конденсатора может вам помочь. Общепринятая "формула" для определения емкости конденсатора - 1 фарад на киловатт. Например система, производящая 300 Вт, потребует конденсатор емкостью 0.3Ф (или 300,000 мкФ). При подключении нельзя просто подсоединить незаряженный конденсатор к положительному и отрицательному проводам около усилителя, т.к. он будет потреблять очень большой ток от аккумулятора и может сжечь предохранители или перезарядиться. Поэтому поставьте между конденсатором и положительным проводом небольшой резистор (25Ом, 1/2Вт), или 12В лампочку, и дайте конденсатору зарядиться. Если вы подключите лампочку последовательно с конденсатором, то ее погасание подскажет, что конденсатор зарядился. Аккуратно отключите конденсатор от зарядных проводов, ни в коем случае не замыкая их. После этого установите конденсатор на его постоянное место, подключив его параллельно с усилителем (опять же, не замкните провода!). Конденсаторы большой емкости выпускаются некоторыми производителями аудиотехники (например, Phoenix Gold), а также могут быть куплены в радиомагазинах.

Вот еще популярные советы на тему проводов: Какой аудиошнур лучше использовать? Опять же, ведется много споров о преимуществах различных проводов от разных производителей. В целом, тем не менее, вам, наверно, стоит заменить 20 gauge аудиошнуры, поставляющиеся вместе с динамиками, на шнуры большего сечения при замене ваших усилителей и динамиков на лучшие. В большинстве случаев 16 или 18 gauge будет достаточно (за исключением мощных сабвуферов). В примере, приведенном Jerry Williamson, использование 18 gauge вместо 12 gauge приведет к потере мощности всего на 0.1Дб, что практически не определяемо человеческим ухом. Следовательно, другие факторы играют более существенные роли в выборе аудиошнуров. Один из возможных примеров: разные шнуры имеют разную емкость, что может привести к работе шнура в роли низкочастотного фильтра. Но в целом, тем не менее, эти емкости на-столько малы, что это не будет большой проблемой. Внимательно отнеситесь к вышеприведенным предупреждениям о гибкости и изоляции кабеля, особенно когда прокладываете его через двери и другие места, где есть острые края металла. Я слышал, что "плюсовой" провод нужно подключать к самому аккумулятору. Зачем это нужно и как мне это сделать? Для некоторых компонентов (источников и эквалайзеров, например) можно использовать уже имеющуюся силовую проводку. Усилители же потребляют большую мощность и, следовательно, большой ток. Имеющаяся в машинах проводка не рассчитана на большой ток и большинство проводов имеет предохранители 10-20А. Исходя из этого, рекомендуется вести положительный провод усилителя непосредственно на аккумулятор. Это может потребовать сверления отверстия в моторном щите или поиска уже имеющегося отверстия (начните искать в районе рулевой колонки - там есть несколько отверстий). Всегда ставьте предохранитель на провод как можно ближе к аккумулятору! Вследствие различных воздействий изоляция провода может в конце концов потрескаться и провод может "закоротить" на массу автомобиля, что вызовет серьезный пожар. Чем ближе к аккумулятору вы расположите предохранитель, тем лучше вы будете защищены. Также при прокладке провода через места с острыми металлическими углами всегда используйте резиновые уплотнители для избежания контакта провода (и, следовательно, для избежания повреждения его изоляции) с острым краем. Надо ли сделать то же с "минусовым" проводом? Нет. Практически всегда лучше всего будет заземлить усилитель непосредственно на кузов машины как можно ближе к усилителю. Минусовой провод не должен быть длиннее 18 дюймов (45 см) и толщина его должна быть по крайней мере такая же, как у положительного провода, или толще. Точка заземления должна представлять собой неокрашенный голый металл. Некоторые производители автомобилей (Ауди, Порш) выпускают оцинкованные кузова, в этом случае вы должны использовать одну из точек заземления, предусмотренных производителем, во избежание появления шума в системе.

Мои динамики издают жужжание, совпадающее с частотой оборотов двигателя. Что это и как от этого избавиться? Это набор инструкций для удаления посторонних шумов из аудиосистемы после ее установки. Тщательно следуйте инструкциям для каждого этапа! Если в вашей системе больше одного усилителя, повторите первый этап для каждого из них и убедитесь, что ни один из них не является источником шума. Этап 1. Проверьте усилитель (усилители) После обнаружения шумов в системе проверьте, не усилитель ли является источником шума. Чтобы сделать это, заглушите сигнал на вводе усилителя, используя закорачивающие заглушки. Если шума нет, то усилитель в порядке и можно приступать ко второму этапу. Если шум есть, подключите тестовый динамик к вы-ходу усилителя. Если после этого шум исчезнет, проблема заключается в проводке динамиков или в пассивных кроссоверах. Убедитесь, что ни один из них не контактирует с кузовом машины и повторите этап 1 сна-чала. Если шум присутствует при использовании тестового динамика, проблема может заключаться в силовой проводке усилителя. Попробуйте подключить изолированное питание - если после этого шум исчез, то с усилителем что-то не так, и он требует замены. Если шум остался, проблема может заключаться в фильтровке подводимой энергии или в изоляции и может быть устранена изменением места заземления усилителя или добавлением дополнительного фильтра подводимой энергии. Этап 2. Сократите количество компонентов в системе. Установлено, что усилители не являются источниками шума. Если у вас стоят дополнительные процессоры сигнала между источником и усилителями, отключите их и соедините источник и усилитель напрямую. Если это устранит шум, то проблема заключается в одном из процессоров - переходите к этапу 5. В противном случае попробуйте переложить аудио проводку, используя другие пути для прокладки. Если вы нашли путь, при котором шум исчез, проложите провода по нему и приступайте к этапу 5. Если это не помогло, изолируйте корпус источника от кузова машины (за исключением заземления!) - не забудьте отключить антенну, так как она тоже заземляется на кузов. Если изоляция источника не решила проблемы, измените точку его заземления. Скорее всего шум исчезнет и вы сможете установить источник перманентно и приступить к этапу 5, в противоположном случае приступайте к этапу 3. Этап 3: переместите свой источник. С усилителями все в порядке, но перемещение точек заземления и перекладка проводов не ликвидировали шум. Выньте источник из панели приборов и положите его на сиденье или на пол, подключив новый кабель ко входу усилителя. Если шум исчез, установите источник обратно, ступень за ступенью, и переходите к этапу 5. Если шум остался, передвиньте источник как можно ближе к усилителю и используйте наиболее короткие кабели для его подключения. Это должно подтвердить, что первоначально использованные меж-компонентные кабели в порядке - если шум исчез, переустановите источник и переходите к этапу 5. В противоположном случае проблема может заключаться в силовой проводке. Как и в случае с усилителями, подключите источник к изолированному силовому проводу, вновь убедившись, что источник не касается кузова автомобиля. Если шум исчез, то вам следует установить фильтр подаваемого питания или запитать источник от изолированного провода; перейдите к этапу 2. Но если изолированный источник энергии не ре-шил проблемы, вы можете заменить источник и перейти к этапу 2, или проверить электросистему автомобиля в этапе 4. Этап 4: проверка машины. Проблема не в источнике или усилителе, пора проверить систему электропитания автомобиля. Чтобы установить, не в ней ли заключается проблема, используйте другую машину с заведомо "тихой" аудиосистемой. Соедините аккумуляторы обеих машин проводами "прикуривателя". Заведите машину, в которой есть шум и послушайте аудиосистему в "тихой" машине. Если шум не исчез, то у вашей машины СЕРЬЕЗНЫЕ проблемы с электросистемой (возможно, плохой генератор). Проверьте на станции техобслуживания систему за-рядки аккумулятора. Если же шум исчез, то система зарядки в автомобиле с шумом не является его причиной, и можно перейти к этапу 5. Этап 5: добавление компонентов Мы установили, что усилители в порядке, источник в порядке и электросистема автомобиля работает нормально. Теперь нужно снова подключить отключенные ранее компоненты. Повторите эту ступень для каж-дого из них; если вы подключили все компоненты, и шума больше нет, ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы устранили посторонний шум из системы! Подключите компонент. Если шума нет, переходите к подключению следующего компонента. Если шум есть, переложите межкомпонентные кабели. Если это устранило шум, перманентно проложите кабели по "тихому" пути и переходите к следующему компоненту. В противоположном случае изолируйте компонент от кузова автомобиля за исключением одной точки заземления. Если это подействовало, то оставьте компонент постоянно изолированным и переходите к следующему компоненту. Если изолирование не помогло, перейдите к этапу 6. Этап 6: проверка изоляции компонента Установлено, что причиной шума в системе является один конкретный компонент, но изменение его заземления не помогло. Переместите компонент как можно ближе к усилителю и послушайте, не исчез ли шум. Если исчез - переустановите этот компонент, аккуратно проложив кабели, чтобы убедиться в отсутствии шума, и перейдите к этапу 5 со следующим компонентом. Если перемещение компонента не ликвидировало шум, подключите его к изолированному источнику питания, убедившись, что ни одна из деталей компонента не касается кузова автомобиля. Если это помогло избавиться от шума, то стоит перманентно установить изолированный источник питания или 1:1 трансформатор и перейти к этапу 5. В противоположном случае отдалите компонент и изолированный источник питания на несколько метров от машины и проверьте еще раз. Если шум остался, то проблема заключается в самом компоненте. Замените компонент и установите его с этапа 5. Если же отдаление компонента и источника питания от машины устранило шум, то либо компонент поврежден, или ваши тесты были недостаточно аккуратны. Повторите этап 5.

Моя машинка там часто стоит Приезжай за наклейкой или рамкой))) Будем всем клубом тебя узнавать на дорогах

Для этого нужно место на серваке, причём много! А тут всё будет просто, легко и встроено в дизайн

Встречи проходят в таком же режиме не смотря на то, что пришла зима Ждём Вас каждую пятницу в 20-00

Появилась мысль сделать автомобильный torrent! Книги, видео, программы, даже музыка. Основная тематика автомобили, а там посмотрим...

Скоро будут новые визитки! Но надо всёравно активно рекламить клуб!!! Наверняка все сидят в социальных сетях, блогах, других форумах и прочих сайтах. Совсем не сложно создать тему про наш автоклуб, наверняка он помогал вам не раз! Главное предложить, а дальше уже дело личное))) Кстати можно давать ссылки в блогах, реклама должна быть везде... Нам же интереснее будет общаться и обсуждать различные темы, если нас будет больше. Картинки, описания, статьи могу предоставить!

Для того чтобы быстро и удобно просматривать форум с помощью мобильного телефона или КПК, достаточно сменить стиль отображения на IP.Board Lo-Fi. Странички будут легкие, так как отключен дизайн и картинки

Сейчас где-то час откапывал гараж Погода здоровская!!! Со снегом намного лучше

А у меня наоборот Последствия какие?

Видел expert`a около линии, затем joker`a на оборонной Всё вечером

Из под крана вода абсолютно не пригодная для питья