Admin

Мойка и чистка кузова - операции простые, однако их выполнять нужно и последовательно, и правильно. Каждый автомобилист знает, насколько дорога и хлопотна перекраска кузова автомобиля и как в связи с этим важно заботиться о сохранности его лакокрасочного покрова. Поэтому автолюбителям рекомендуется мыть кузов сразу после поездки, не особенно откладывая это дело на потом. Среди попавших на кузов частичек могут оказаться такие, которые постепенно диффундируют в лакокрасочный слой и невозвратимо портят его. Если все же приходится мыть автомобиль, покрытый уже засохшей грязью, ее прежде всего необходимо размочить, а затем смыть струей воды. Ни в коем случае недопустимо удалять грязь оттиранием или соскабливанием. И здесь следует сказать, что помывка автомобиля, покрытого толстым слоем грязи, с помощью механической мойки отнюдь не щадящая процедура, так как жесткие волосяные щетки, хотя и смачиваются непрерывно струями воды, все же достаточно грубо обходятся с лакокрасочными покрытиями. Особенно это заметно на выштамповках - на них остаются темные полосы. Поэтому лучше самостоятельно помыть автомобиль, хоть это и хлопотно, зато надежно и окупится с лихвой. Для проведения таких операций автомобиль должен иметь большую губку (или кусок поролона), замшу, бачок или шланг для воды, немного препарата для мойки, пылесос (желательно с питанием от сети), щетку, баллончик пятновыводителя. Бытует мнение, что лучше всего мыть автомобиль в ясную солнечную погоду, так как на солнце быстрее высыхает поверхность и лучше блестит краска. Это абсолютно неверно: капли воды на поверхности кузова часто уподобливаются увеличительному стеклу, с помощью которого солнце прожигает краску. Если на кузове автомобиля есть светлые и темные участки, то это явно говорит о том, что его мыли на солнце. В ветреную погоду тоже не следует мыть автомобиль на открытом месте, так как моющее вещество может остаться на поверхности и разрушить краску. Прохладная погода, серое небо, тень - вот самые подходящие условия для мойки автомобиля. Если есть моющая камера, разумеется, лучше всего мыть автомобиль именно там. Прежде чем удалять загрязнения с поверхности, необходимо смочить кузов струей воды или выжать на него большую губку. Начинать мыть нужно с крыши. Состав грязи Загрязнения, которые неизбежно накапливаются на автомобиле во время поездок, состоят из четырех слоев, которые взаимно проникают друг в друга, способствуя разрушению краски кузова. Первый слой (внешний), состоящий из силикатных частиц и органических примесей, легко удаляется струей воды. Однако лежащий под ним второй слой удалить водой невозможно, и поэтому в воду добавляют шампунь. Шампунь хорошо растворяет пленку второго слоя, состоящую из остатков отработавших газов, частичек асфальта, остатков насекомых и жирных веществ, попавших на поверхность кузова. Третий слой - окислы самой краски, а также полирующие и консервирующие остатки от предыдущей обработки кузова. Четвертый слой - частички разрушенного лакокрасочного покрытия. Отметим, что третий и четвертый слои можно удалить только с помощью химических или полирующих составов, содержащих абразивы. Автошампуни Существует мнение, что мойка автомобиля химическими средствами ускоряет появление очагов коррозии. Это заблуждение. На самом деле специальные средства, добавки к моющей воде не только хорошо отмывают поверхность лакокрасочного покрытия, но еще и удаляют кислотные продукты, вызывающие коррозию, тем самым способствуя увеличению долговечности кузова автомобиля. Основным компонентом, входящим в состав автошампуней, являются поверхностно-активные вещества, в присутствии которых жировые, масляные и другие органические соединения образуют с водой эмульсии, которые легко смываются струей воды. Выпускаемые промышленностью автошампуни никоим образом не влияют на лакокрасочное покрытие или резину и не вызывают коррозии неокрашенных или покрытых хромом поверхностей. Однако следует знать, что свежевыкрашенный автомобиль даже и в заводских условиях боится применения автошампуней. Дело в том, что покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное, а твердость и стойкость эмалевой краски после сушки будут возрастать еще в течение 2-3 месяцев в зависимости от ее состава и температуры воздуха. Поэтому новое покрытие и требует осторожного обращения. Если и мыть его, то только под струей воды мягкой кисточкой или щеткой. Мыть автомобиль лучше всего из шланга, чтобы все время из него текла вода. Если нет возможности подсоединиться к водопроводу, то следует изготовить самому простое приспособление: просверлить в ведре или канистре отверстие и вставить в него штуцер, на который надеть гибкий шланг. Некоторые автолюбители к окончанию шланга прикрепляют волосяную щетку с отверстиями, тем самым создавая ручную мойку. В результате расход воды уменьшается, качество же помывки улучшается. Для приготовления моющего раствора в емкость наливают воду и в ней, согласно рекомендациям завода-изготовителя, растворяют необходимое количество автошампуня. На кузов легкового автомобиля достаточно приготовить 6-8 л такой жидкости. После мытья шампунем необходимо несколько раз промыть автомобиль большим количеством воды. Раньше после мойки водой поверхность протирали замшей. Сейчас рекомендуют использовать замшу только при протирке стекол, а также после мойки, предшествующей покрытию кузова полирующими составами или автобальзамом. А вообще-то мыть машину слишком часто не следует. Если она просто запылилась, то лучше смахнуть пыль щеткой или тряпкой. При наличии восковой пленки на поверхности кузова это вреда не принесет. Некоторые автолюбители небольшую грязь всегда стирают тряпкой и за многолетнюю эксплуатацию одной и той же машины отрицательных последствий не замечали. А с хромированных деталей следует стирать грязь смело, так как твердость хрома очень велика. Кроме шампуней к моющим средствам относится автосредство для мытья порогов, выпускаемое в виде порошка в полимерных банках (масса 500 г). Оно предназначено для промывки закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозионной обработкой, а также для мытья деталей и агрегатов. Если при мойке будут обнаружены места, загрязненные битумом, жировыми смазками или маслом, то для их снятия с поверхности лучше всего воспользоваться "автоочистителем битумных пятен", выпускаемым в стеклянных бутылках или в аэрозольных баллончиках. Эти препараты, хотя и отличаются по составу, одинаково эффективно снимают битумные, смолистые и жировые загрязнения, не оказывая вредного воздействия на лакокрасочное покрытие. Средство наносят мягкой ветошью или распыляют из аэрозольного баллона и ждут несколько минут, пока не произойдет размягчение загрязнения. Затем чистой тканью поверхность вытирают насухо. Учтите, что выпускаемый в аэрозольных баллонах "автоочиститель следов насекомых" также хорошо очищает и пятна от битумного, жирового или смолистого загрязнения, однако в этом случае после нанесения очистителя необходимо протереть загрязненные места мокрой ветошью, а затем промыть струей воды. Расход очистителя составляет от 70 до 90 г/м. Главное в сохранении лакокрасочного покрытия - применение средств автокосметики, без которых кузов потускнеет и покроется волдырями через 3-4 года (косметическое покрытие не допускает проникновения через микротрещины воды к металлу). Покрывать косметикой лакокрасочное покрытие кузова можно только тогда, когда вода по поверхности свободно растекается, а не собирается в виде отдельных капелек, сигнализирующих о присутствии восковой пленки от предыдущей косметической обработки. Прежде чем наносить на кузов выбранное косметическое средство, нужно изучить инструкцию: на какую поверхность должно оно наноситься - сухую или мокрую. Как уже говорилось, лакокрасочное покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное и требует осторожного обращения. Поэтому удаление консервантов с поверхности кузова и декоративных панелей перед началом эксплуатации новых автомобилей рекомендуется производить не ранее чем через 2 месяца. Эту операцию лучше всего осуществлять с помощью "автодеконсерванта", выпускаемого в аэрозольных баллончиках массой 290 г. Через 5-10 мин после нанесения пленку антиконсерванта смачивают водой с помощью губки, а затем хорошо промывают струей воды. Если с первого раза консервант удалить не удастся, то операцию повторяют.

В процессе эксплуатации автомобиля вас могут подстерегать некоторые сложности, вызванные как незнанием особенностей вашей машины, так и ее несовершенством. В какой-то степени разрешить возникающие проблемы и призвана эта статья, так как в ней приводится небольшая часть водительского опыта. 1. Старайтесь не выключать двигатель на большихоборотах. Во-первых, если выключить двигатель на больших оборотах, сразу отключается водяной насос и двигатель, все детали которого максимально нагреты, сразу лишится охлаждения. Другими словами, произойдет кратковременный перегрев двигателя. На холостом ходу происходит снижение и стабилизация температурного режима. Это, кстати легко заметить при большом нагаре в камерах сгорания: при выключении двигателя на повышенных оборотах он продолжает некоторое время работать за счет калильного зажигания (смесь воспламеняется от раскаленных частиц нагара). При этом возможна пололлса двигателя. Во-вторых, как только вы выключаете двигатель, сразу же из работы выключается реле-регулятор, который стабилизирует напряжение в бортовой сети. Если обороты двигателя были большими, он некоторое время еще будет вращаться, и генератор, лишившись "указаний" реле-регулятора, будет "вкатывать" в бортовую сеть все, на что способен. А способен он без реле-регулятора "выдать" до 50 вольт, что приведет к всплеску напряжения в бортовой сети вашего автомобиля, а это не повысит надежности всего электрооборудования (ну, 50 вольт в сети, может быть, и не случится, т.к. аккумулятор почти все "возьмет на себя", но, в зависимости от состояния контактов, вольт 16 будет). Этот всплеск продлится какие-то доли секунды, но неизвестно, выдержит ли эти доли секунды электроника. И в третьих, если двигатель оборудован турбиной, произойдет следующее. После включения двигателя в подшипниках турбины останется масло. Раньше оно циркулировало, охлаждая турбину, от давления в системе смазки двигателя. После остановки двигателя циркуляция прекратится. Тут все очень сильно нагретые детали газовой турбины и впускного коллектора начнут выравнивать свою температуру, в результате чего небольшое количество масла в подшипниках турбины будет перегрето и превратится в смолу, которая не добавит долговечности подшипникам турбины, которые тоже будут перегреты. Если же дать двигателю "поурчать" несколько минут на холостых оборотах, выпускной коллектор и корпус турбины немного остынут, и после остановки двигателя не произойдет местного перегрева подшипников и масла в них. 2. Каждый день, покидая стоянку, оглянитесь туда, где стоял ваш автомобиль, проверьте, не натекло ли с него чего-нибудь. Особенно это актуально для старых автомобилей. Например, датчик давления масла чуть "потеет", т.е. из него сочится масло, но в один прекрасный момент резиновая диафрагма этого датчика может лопнуть окончательно, и моторное масло польется струёй. Поэтому остановились возле магазина, сходили за покупками, вернулись к машине - загляните под нее, не натекло ли чего. Нет? Вот и отлично. 3. Приятно ехать на автомобиле пол звуки любимой мелодии. Но раз в день, перед светофором, выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес? Можно снова включать магнитофон. Но вот впереди вдоль дороги стена из железобетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно, прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного? 4. У вас электрические стеклоподъемники? Отлично. Никогда не помогайте электромотору справляться со своими обязанностями, по крайней мере. пластмассовые шестеренки в редукторе стеклоподъемника целее будут. 5. В вашем автомобиле из-за особенностей наших дорог перестали нормально работать амортизаторы, которые, кстати, служат только для гашения колебаний кузова. Конечно, вы можете продолжать ездить, невзирая на постоянную раскачку автомобиля на дороге. Машина при этом практически "не держит дорогу", но это становится очень заметным и опасным только после 100 км/час, а так... можно ведь ездить и не более 80 км/час, учитывая, конечно, что и тормозной путь автомобиля с плохими амортизаторами увеличивается, потому что снижается сцепление колес с дорогой. Но если у вас автомобиль с системой антиблокировки тормозов (ALB), то за состоянием амортизаторов надо следить очень придирчиво, потому что происходит следующее: на "гребенке" колеса на мгновение отрываются от земли и, если вы давите на тормоз, тут же блокируются. Система ALB, следящая за тем, чтобы колеса не блокировались, эту блокировку сразу же снимает, т.е. отключает тормоза. На долю секунды. Но за первой ямкой "гребенки" идет вторая, третья и тд., и может получиться так, что на этой "гребенке" ваш автомобиль останется вообще без тормозов, хотя тормозную педаль вы будете давить изо всех сил. Одно слово - автоматика... 6. Красиво, наверное, когда над лобовым стеклом в салоне болтается какая-нибудь "висюлька": розочка, китайский фонарик или какой-нибудь черепок. Но когда какая-нибудь штуковина болтается перед глазами, даже если вы на нее вовсе не смотрите, она притупляет боковое зрение, а на дороге происходит много того, что нужно заметить (и тут же отреагировать!) именно боковым зрением- Двигаясь в потоке машин, вы только боковым зрением отмечаете машины справа и слева (а также, через зеркало, и сзади) и реагируете на их маневры. С "талисманом" над стеклом вы будете реагировать на них где-то на полсекунды позже 7. Изготовьте второй ключ зажигания. На всякий случай. И закрепите его на автомобиле снаружи, с помощью проволоки или винтика прикрепите его изнутри под бампером или брызговиком. Идея вообще-то в том, что даже если вы остались в одних трусах, вы все равно должны иметь возможность уехать на своем автомобиле. А уж случаев, когда клиент захлопывает дверь, оставляя в замке ключ зажигания, более чем достаточно. 8. Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не прийдете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении "Р" у "автоматов". 9. Если во время поездки ночью (так уж случилось) вам показалось, что все встречные водители вас слишком уж слепят и не переключаются на ближний свет, попробуйте отмыть каким-нибудь растворителем лобовое стекло. Не снаружи, там, скорее всего, дворники очистили его нормально, а изнутри. Если в машине курят, то через месяц все стекла изнутри покрываются пленкой, но даже если и никто не курит, стекла постепенно все равно покрываются пленкой, т.к. пластмассовые детали внутри салона (приборная панель, например) сильно нагреваются на солнце и начинают "пылить" (вы, наверное, чувствовали специфический запах пластмассы в салоне), и через полгода стекло изнутри уже покрыто пленкой, которая и мешает ездить по ночам. 10. Еще о поездках в темное время. Вот вы едете по загородному шоссе, и вдали показались фары встречной машины. До машины еще может быть километр, но ее фары уже вам "мешают жить". Прилепите 2-3 маленьких (1х1 см) кусочка непрозрачной изоленты на лобовое стекло таким образом, чтобы, чуть наклонив голову, можно было укрыть глаза от слепящего света. Когда встречная машина будет рядом, эти кусочки, конечно, уже не помогут, но туг и потерпеть можно. 11. Чем легче будет брелок у вас на ключе зажигания, тем меньше будет разбиваться замок зажигания. А если вы пользуетесь ключом, на кольце которого болтается целая связка других ключей, ваш замок зажигания разболтается за полгода до такой степени, что будет включаться любым другим ключом. 12 Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать. 13. Если вы пользуетесь прикуривателем, закурив сигарету, не вставляйте прикуриватель обратно в гнездо сразу: на его спирали остались табачные крошки. Постучите им немного о пепельницу и спираль очистится. Иначе вы буквально за месяц натаскаете столько пепла в гнездо прикуривателя, что он перестанет работать. 14. Не вставляйте в гнездо прикуривателя вашей иномарки прикуриватель от русского автомобиля, ничего хорошего из этого не получится: прикуриватель работать не будет, а предохранитель на гнездо прикуривателя сгорит. 15. Если у вас перестала работать кнопка электрического замка багажника (у некоторых машин), то прежде, чем лезть в предохранители, откройте бортачек и посмотрите, нет ли там, в глубине, кнопки блокировки замка багажника, и не включена ли она? 16. Во всех автомибилях есть противосочнечные щитки над лобовым стеклом. Так вот, этот щиток можно откинуть и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и через боковое стекло не будет вам мешать. 17. Под капотом, в районе фар, у вас должна находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в двигателе, вы всегда сможете вытереть об нее руки. 18. Обязательно научитесь вязать беседочный узел. Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, это главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком. Даже если для этого использовался металлический трос (правда, в этом случае, для того чтобы развязать, все-таки понадобится молоток). 19. Если вас попросили "дать прикурить", т.е. от вашего автомобиля завести другой автомобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть "прикуривают" сколько угодно. Если вы будете давать "прикуривать" при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор. 20. Если вы просите "прикурить" у кого-нибудь, то один провод подключайте к "+" аккумулятора, другой - к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода ( в таких случаях просто будет короткое замыкание). 21. Если у вас дизельный двигатель, или бензиновый, но провода "прикуривателя" тонкие, то, скорее всего, просто крутануть стартером свой двигатель и завести его вам не удастся. В этом случае надо подсоединить провода "прикуривателя", завести другую машину и погулять минут пять. За это время генератор другой машины "набьет" и разогреет ваш аккумулятор, и можно будет (заглушив, конечно, другую машину) как следует крутануть свой двигатель. 22. Если вы заводите бензиновый двигатель холодным утром, а он не заводится, хотя и пытается это сделать, или заводится еле-еле и тут же глохнет, то в 99 случаях из 100 этому двигателю по какой-то причине не хватает топлива. Плесните ему во впускной коллектор немного (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с собой. Делается это так. Если двигатель карбюраторный, то надо снять крышку воздушного фильтра, под ней вы увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (или прямо на заслонку) и надо плеснуть порцию бензина. Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Если бутылочка были принесена из дома, т.е. бензин в ней относительно теплый, машина заведется мгновенно. Конечно же, чтобы не возиться каждое утро под капотом, такой автомобиль надо ремонтировать. 23. Зимой многие автовладельцы уносят "слабую" аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. аккумуляторные батареи в японских автомобилях не тяжелые, но установлены в очень неудобном месте (особенно в микроавтобусах), поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки - и вынул (отсоединив предварительно сначала "минус", а потом "плюс"-вывод). 24. Если дизельный двигатель сразу после прогрева свечей (т.е. когда погаснет сигнальная лампочка) не заводится, попробуйте подольше прогреть эти свечи. Учтите, что свечи греются и после отключения лампочки. Большинство свечей греются по следующей программе: включено зажигание, лампочка загорелась и на свечи начало поступать напряжение. Через несколько секунд, в зависимости от температуры двигателя и окружающего воздуха, погаснет лампочка "GLOW" (или изображение спиральки), но напряжении на свечи по-прежнему будет подаваться. Пройдет еще несколько секунд, и под капотом раздастся щелчок. Это значит, что напряжение на свечах ступенчато снизилось, это пониженное (около 5 вольт) напряжение может держаться на свечах и после запуска двигателя, до тех пор, пока двигатель не прогреется. 25. Следите за тем, чтобы на полике возле педалей не было никаких предметов (банок, запасных туфелек и т.п.), они могут попасть, под педаль, например, тормоза, и у вас могут из-за этого возникнуть проблемы. 26. Следите за тем, чтобы ничто не мешало вам в любой момент взяться за рукоятку ручного тормоза, мало ли что. А помешать вам могут коробки с соком (всегда под рукой), магнитофонные кассеты, подол прелестного платьица вашей спутницы. 27. Если вас собираются тащить на буксире, или вам надо руками подвинуть свой автомобиль, обязательно с помощью ключа включите зажигание, а потом поверните этот ключ на один щелчок назад. В этом случае вы избежите ситуации, когда автомобиль начал двигаться, а рулевое колесо у него заблокировано, т.к. ключ только воткнут в замок и находится в положении "LOCK" - блокировка. 28. Если в вашем автомобиле замок зажигания уже разболтанный, то, вынимая из него ключ зажигания, обязательно проследите, чтобы это происходило в положении "LOCK" - блокировка, если же вы вытащите ключ в ином положении (а разболтанный замок это позволяет), часть электрооборудования машины останется под напряжением, и утром вы обнаружите, что аккумулятор разрядился. 29. Снизу у всех автомобилей проходит выхлопной тракт, т.е. глушитель, резонаторы, собственно выхлопные трубы. Во время поездки все эти элементы могут довольно сильно нагреваться, а так как почти все легковые автомобили очень низкие, то после остановки под машиной может вспыхнуть сухая трава, куски какой-нибудь бумаги или тряпки, да мало ли что валяется по обочинам дорог и, может быть. v вас в гараже. Учтите эту особенность легкового автомобиля. 30. Если ваша машина ночует на открытой стоянке, и есть подозрение, что завтра утром щетки стеклоочистителя примерзнут к стеклу, будет лучше, если с вечера вы их отогнете и засунете что-нибудь под рычаг щеткодержателя, так, чтобы исключить контакт щетки дворника со стеклом. 31. Не оставляйте машину на стоянке под деревьями, под проводами и возле многоэтажных домов. С деревьев падают листья или почки, которые во влажную погоду могут оставить пятна на поверхности автомобиля. На проводах могут сидеть птицы, помет которых оказывает на краску необратимое воздействие. Возле домов может произойти такая неприятность: ваша машина стоит, никому не мешая, в это время к дому подъезжает на своем автомобиле какой-нибудь "джентельмен" и начинает вызывать свою подругу, выбивая с помощью клаксона замысловатые мелодии. Нервным жильцам недосуг разбираться, какая машина нарушает их покой, вот и летит в окно все, что им под руку попадется. Или просто пепельницу вытряхнут вам на крышу, потом пойди, разберись, из какого окна это прилетело. 32. При парковке старайтесь поставить свой автомобиль так, чтобы другой машине даже преднамеренно ударить его было сложно. 33. В японских автомобилях есть много узлов и агрегатов. выполненных фирмами-посредниками. Поэтому, если у вашего автомобиля вышли из строя, например, стартер, генератор, гидроусилитель, корзина сцепления и т.д.. помните, что точно такие же агрегаты могут стоять на моделях других фирм. Например, устройства для прогревания двигателя на карбюраторах "Toyota" и "Nissan" одни и те же . Стартер двигателя ЕА-81 отличается от стартера двигателя IS только легко переставляемым фланцем и так во многих узлах автомобиля. 34. Почти в каждом японском автомобиле обычно есть две панели с предохранителями. Одна в салоне, а другая под капотом, кроме обычных разноцветных предохранителей, есть еще тепловые выключатели (breaker), которые могут повторно включаться нажатием (например, спичкой) в отверстие на корпусе. Существуют также предохранительные линии (fusible link), которые имеют резиновую оплетку и, когда перегорают, внешне не изменяются. .Для проверки необходимо пальцем зацепить и попробовать растянуть эту резиновую оплетку. Если она будет тянуться, значит токопроводящие жилки внутри уже перегорели, и эту линию необходимо заменить. 35. Включенный кондиционер приблизительно на 10% увеличивает расход топлива. 36. Всегда помните марку своего двигателя. Она указана на табличке под капотом и выбита перед номером двигателя. Названия "Сириус", "Вулкан" и т.п. не являются маркой двигателя. Зная марку своего двигателя вы не будете искать, например, трамблер для автомобиля "Toyota Vista", а будете спрашивать трамблер на двигатель IS, который устанавливается также на "Corona", "Mark-11", "Carina" и еше на нескольких моделях автомобилей. Причем марку автомобиля надо знать полностью, например, есть двигатель 1G-GEU, и есть двигатель 1G-FE. Это достаточно разные двигатели, хотя оба принадлежат к семейству 1G и оба "твинкамовские". 37. Закручивайте колесные гайки конусом вперед, так как эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте гайки равномерно, а через каждую тысячу километров пробега проверяйте их затяжку. 38. Старайтесь всегда возить в багажнике большую пластиковую бутылку с водой и кусочек мыла, с их помощью вы не только вымоете руки после смены проколотого колеса, но и сможете наполнить радиатор, затушить небольшой пожар (огнетушители, знаете ли, не всегда срабатывают), долить до необходимого уровня жидкость в главном тормозном цилиндре, заклеить пробитый бензобак, отмыть ветровое стекло и т. д. 39. Фальшфейер, которым комплектуются все японские автомобили, лучше, от греха подальше, выбросить. У него уже давно кончился срок годности, а всякие пиротехнические штучки, особенно просроченные, имеют свойство самовозгораться, особенно когда ими заинтересуются дети. 40. Для правильного поддомкрачивания у всех японских легковых автомобилей, кроме "Toyota Crown", на нижнем ребре порога есть вырезы, на которые и надо устанавливать домкрат. У "Toyota Crown" тоже есть места, под которые подставляется выпуклая часть домкрата ( у него домкраты несколько иные, чем у остальных машин) - это специальные выемки на днище. 41. Если при движении автомобиля вас вдруг "занесло" (почему - об этом ниже), ни в коем случае не давите на тормоз, так вы окончательно потеряете контроль над машиной. При правильных действиях в такой ситуации даже после одного оборота автомобиля на дороге водителям удавалось его "обуздать" только потому, что они не блокировали тормозами колеса и грамотно действовали рулем и педалью газа. Итак, если у вас заднеприводной автомобиль, и вас занесло в то время, как вы давили на педаль газа, сразу же сбросьте газ; если же вы тормозили двигателем на ледяном спуске и "попа" у вас поехала в сторону, то чуть добавьте газа или переключитесь на повышенную передачу. Естественно, руль при этом - в сторону заноса. И в том, и в другом случае идея в общем-то одна: восстановить потерянное сцепление колес с дорогой, т.е. колеса должны не проскальзывать по дороге. Если ваш автомобиль переднеприводной и вас начало заносить, немедленно полностью надавите на газ. Еще лучше будет, если вы быстро переключитесь на низшую передачу и "утопите" педаль газа. Рулевое колесо так же надо повернуть в сторону заноса. В этом случае все действия направлены на то, чтобы ведущий "передок" вытянул автомобиль. Если вы успеете переключиться на низшую передач}" и "утопить" педаль газа до того, как автомобиль занесет градусов примерно на 60, то вы наверняка справитесь с машиной. Тут, однако, подстерегает другая беда: если, когда автомобиль уже начал выравниваться, вы будете недостаточно четко и быстро управлять рулем или будете неправильно действовать педалью газа. вас "мотанет" в обратную сторону. Поэтому, как только автомобиль начал выравниваться, надо тут же уменьшить величину воздействий, приведших к этому, и быть готовым к тому, что вас все-таки немного "мотанет" в обратную сторону-Автомобиль всегда заносит по одной причине: он неправильно управляется. Может быть, это вы ошибки делаете, а может быть в данный момент конструкция автомобиля не позволяет им управлять (лопнула рулевая тяга, "отвалилось" колесо). Но чаше все-таки дело в ошибках водителя. Вот основные из них. Для заднеприводной машины: 1. Вы сильно надавили на педаль газа, и задние колеса начали пробуксовывать; 2. Вы резко крутанули руль; 3. Вы сильно тормозите двигателем. Для переднеприводной машины: 1. Вы резко сбросили газ; 2. Вы резко крутанули руль; 3. Вы тормозите двигателем. Во всех этих причинах эпитеты "сильно" и "резко" можно заменить и на менее категоричные, если у вас плохая подвеска (например, не "держат" амортизаторы), или нарушена геометрия установки колес (например, очень сильное схождение). Причиной заноса могут быть также: разная резина на колесах (даже одно колесо); неисправность тормозов; неисправность рулевого управления; неисправность подвески. Надо заметить, что эти четыре причины вносят в алгоритм управления автомобилем новые, никому неизвестные вводные и поэтому очень опасны. Другими совами, даже мастер автомобильного спорта не может точно спрогнозировать поведение машины при заносе, если у него, например, все колеса с разным рисунком и не держит какой-нибудь амортизатор. Из всего сказанного следует вывод: чтобы вы могли ездить более-менее безопасно, ваш автомобиль должен быть относительно исправен, ездить на нем вы должны плавно и не очень быстро. Если дорога скользкая, то еще более плавно и еще менее быстро. Сама по себе скорость обычно аварий не вызывает, но если она велика, вы просто не успеваете реагировать на поведение машины и начинаете делать ошибки в управлении, а ошибки в управлении уже ведут, как пишется в сводках ГАИ, "к потере управления автомобилем". 42. За рулем микроавтобуса, управление которым вообще гораздо сложнее, чем управление обычными "седанами" (из-за большой парусности и большей высоты центра тяжести), не забывайте о том, "то этот микроавтобус по-разному управляется и в зависимости от загрузки, поэтому не гоняйте на нем, пожалуйста. Весь опыт, приобретенный при управлении пустым автобусом, почти бесполезен, если салон у вас набит пассажирами. Седан также по-разному реагирует на действия рулем в зависимости от загрузки пассажирами, но у микроавтобусов эта зависимость более ярко выражена. 43. Если ваша машина начала буксовать, но еще движется, немедленно сбросьте газ и снова плавно его надавите до начала пробуксовки. При сбрасывании газа сцепление колес с дорогой восстановится, но при сброшенном газе автомобиль, скорее всего, не поедет, поэтому педаль газа опять надо надавить, но как можно более плавно и чуть-чуть, чтобы мощный двигатель снова не вызвал пробуксовки. Как только эта пробуксовка опять возникла, снова сбросьте газ и т.д. "Играя" таким образом педалью газа можно как-то двигаться на скользкий подъем, но для этого нужен опыт. Начинающему водителю можно посоветовать просто включить кондиционер и убрать ногу с педали газа. В этом случае обороты двигателя немного возрастут, достаточно для того, чтобы автомобиль двигался вперед, но недостаточно для того, чтобы он потерял сцепление с дорогой, т.е. мощности двигателя не будет хватать для того, чтобы вызвать пробуксовку колес. 44. Если ваш автомобиль тяжело, с пробуксовкой все-таки движется вперед, но вот-вот окончательно забуксует и остановится, то каковы ваши действия. В заднеприводном автомобиле: 1 - с помощью рулевого колеса направляйте передние колеса на те участки дороги, где сопротивление качению колес было бы наименьшим; 2 - с помощью рулевого колеса направляйте задние колеса на участки дороги, которые обеспечивали бы наибольшее сцепление с этими задними колесами. Это могут быть участки дороги, посыпанные песком, или обочины, на которых еще есть снежная "целина". 3 - наконец, можно попытаться "поиграть" педалью газа, но чуть-чуть. это уже в общем-то искусство. В переднеприводном автомобиле: 1 - выбирайте участки с меньшим сопротивлением качению колес; 2 - выбирайте те участки дороги, на которых передним колесам было бы за что "зацепиться"; 3 - чуть-чуть покачивайте рулевое колесо туда-сюда, в этом случае передние ведущие колеса с большей вероятностью найдут, за что зацепиться: камушек под снегом, веточка какая-нибудь и т.д.; 4 - крутые скользкие подъемы переднеприводной автомобиль легче преодолевает задним ходом; 5 - "играйте" педалью газа. В полноприводном автомобиле: подключите задний (или передний) мост или включите блокировку межосевого дифференциала. И межколесного, если она у вас есть. И далее действуйте по методике вождения переднеприводного автомобиля. Однако, следует заметить, что на некоторых "вездеходах" (в основном на "джипах") включать передний мост бессмысленно, если отключены муфты передних колес, т.е. если переключатель хотя бы на одной ступице стоит в положении "FREE" (а должен стоять в положении "LOCK"). 45. Любые тяжелые участки дороги лучше преодолевать с разгона и на скорости. 46. Шипованные колеса повышают проходимость любого автомобиля в тяжелых условиях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может "стать на ледяной клин", и тогда у вас тормозов вообще как бы нет. 47. При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине увеличивается расход топлива в износ ступичных подшипников. 48. Знак "Шипы", наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче. 49. Переднеприводной автомобиль более "проходим" без груза и пассажиров. 50. Заднеприводной автомобиль более "проходим", когда у него в багажнике лежит чугунная крышка от канализационного люка, а на заднем сиденье разместились три толстеньких пассажира с гирями на коленях. 51. Самый обычный автомобиль с цепями или хорошими грунтозацепами на колесах даст фору любому "джипу" на льду или на снегу. Но на дороге с твердым покрытием при движении со скоростью больше 20 км/час, эти цепи "кончают" резину и ступичные подшипники с невероятной быстротой. 52. Двигаясь по трассе и увидев впереди мост, сбросьте скорость, т.к. перед ним и сразу за ним обязательно будут ямы, исключения из этого правила - такая редкость для российских дорог. 53. К участку трассы, политому гудроном, надо относиться, как к очень скользкому и коварному. Это не гололед, но очень близко к нему. А если этот участок шоссе сверху уже присыпан мелким гравием (узнать бы, кто автор такого способа ремонта дороги), то очень велика вероятность того, что вы "заполучите" камень в лобовое стекло. Надо насколько возможно принять вправо и снизить скорость буквально до 10 км/час. Больше всего бойтесь встречных грузовиков: их большие колеса с развитыми грунтозацепами щедро расшвыривают камни во все стороны, тем более, что брызговики у них, как правило, отсутствуют. Поэтому, увидев летящий по середине ремонтируемой трассы КАМАЗ, моргните ему хотя бы фарами и как можно дальше уйдите на обочину. Можно даже остановиться. 54. Если вы на большой скорости подъезжаете к закрытому участку дороги, например, к повороту, и видите, как из-за этого поворота выползает какой-нибудь тяжелый грузовик, немедленно сбросьте скорость: почти наверняка найдется какой-нибудь лихач, которому надоело тащиться за грузовиком и он решил его обогнать, а за ним, как правило, пристраивается второй, и оба они хотят быстро совершить обгон и, следовательно, давят на педаль газа до полика. 55. Черные полосы на гладком шоссе могут быть следами экстренного торможения автомобилей, которые проехали раньше вас, значит впереди, там где вам еще не видно, находится причина этого торможения: яма, например. 56. Верхом глупости у профессионалов считается давить на педаль газа, когда вас уже обгоняет другой автомобиль. 57. Оставляя в закрытом автомобиле на панели приборов или на сидении какую-нибудь штуковину типа газового баллончика или газовой зажигалки, будьте готовые к тому, что когда солнце нагреет салон, эта штуковина может "рвануть". Обычно машина не загорается, но салон порой нуждается в чистке и ремонте. Можно посоветовать не до конца закрывать все стекла, чтобы была хотя бы небольшая вентиляция, но лучше прятать все посторонние предметы в бортачек. Магнитофонные кассеты, кстати, тоже могут навсегда испортиться, полежав пару часов на солнцепеке под ветровым стеклом. 58. Чаще всего "ловит гвоздь" заднее правое колесо. Во-первых, когда вы едете по своей правой стороне, правые колеса сильнее левых рискуют наехать на какие-нибудь предметы, находящиеся на обочине (камешки, веточки и, конечно, гвоздики). Во-вторых, переднее колесо, проезжая через лежащий гвоздик, подбрасывает его немного вверх, и, когда этот гвоздик находится в вертикальном положении, заднее колесо натыкается на него. 59. Двигаясь в колонне, следите не только за непосредственно перед вами идущим автомобилем, но и за машинами, следующими перед ним: у кого-то там, впереди, вспыхнули "стопы", значит, сейчас они загорятся у всех, поэтому готовьтесь тормозить. Вот кто-то включил правую мигалку, готовьтесь включить левую и нажать на тормоз и не забудьте взглянуть в зеркало заднего вида. Вот кто-то впереди, включив левую мигалку, пошел на обгон. Что там впереди делается, есть ли встречные, вам еще не видно, но если вы торопитесь, включайте левую мигалку, вываливайтесь из колонны - и вперед. Машина, которая впереди вас уже начала обгон, видит, что все "чисто", и вы, следуя за ней, почти ничем не рискуете. Правда, может оказаться, что идущая впереди машина просто поворачивает налево, но тут уже надо просто знать дорогу- Как вероятного противника. 60. Чтобы меньше было проблем на дорою, порой полезно как-то дать знать окружающим, что за рулем сидит человек, с которым лучше не связываться. В США, например, некоторые автомобили оборудованы антеннами к радиостанциям, которыми пользуются ФБР и полиция. Самих станций в машине может и не быть. а роскошная антенна для спецаппаратуры подключена к обыкновенному радиоприемнику. Со стороны же видится, что автомобиль относится к ведомству, с которым лучше не иметь дел. Антенна радиотелефона на японском автомобиле в нашем городе говорит хотя бы о том, что человек за рулем этого автомобиля работает в организации, которая может себе позволить установить на автомобилях своих сотрудников эти радиотелефоны. И, вступая в конфликт с водителем этого автомобиля, вы автоматически вступаете в конфликт с отнюдь не бедной организацией. Помимо антенны, которую можно установить на крышу и никуда не подключать, можно под заднее стекло (у седанов) положить милицейскую фуражку или поставить корпус от милицейской мигалки. Можно и боксерские перчатки положить (у кого к чему душа лежит). Все эти мелочи замечаются участниками движения и сотрудниками ГАИ да и угонщиками тоже. И очень может быть, что после такого "дооборудования" автомобиля, вас и "подрезать" будут меньше, и сотрудники ГАИ будут представляться более разборчивой фразой, и злоумышленники отстанут. 61. Не оставляйте вещей в автомобиле. Если у вас в "дипломате" только бутерброды и бутылка кефира, то кроме вас об этом никто не знает, к из-за этих бутербродов могут вскрыть ваш автомобиль. 62. Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами. совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует. 63. Усадив детей на заднее сидение, передвиньте рычажки на торце задних дверей в положение "Lock", тогда ваши юные пассажиры во время движения не смогут, балуясь, открыть задние двери салона изнутри. 64. Если, желая сэкономить топливо, на затяжном спуске вы решили выключить двигатель, то учтите, что в этом случае после третьего торможения у вас почти пропадут тормоза, руль станет "тяжелым" и, самое главное, вы случайно можете довернуть ключ зажигания в положение "Lock". После этого рулевое колесо заблокируется, и вам останется доехать только до первого поворота. 65. Если вы влетаете в лужу на большой скорости и вам наплевать на окружающих пешеходов, то вы все-таки должны учесть два момента, касающиеся лично вас и вашего автомобиля. Во-первых, на дне лужи может быть яма. А во-вторых, может возникнуть эффект аквапланирования, т.е. колесо не будет успевать вытеснять из-под себя всю воду, и, следовательно, машина потеряет управление. А кроме того, во время такой езды мощные водяные струи под днищем автомобиля очень хорошо вымывают смазку из-под пыльников и крестовин. 66. Панорамное зеркало заднего вида - это. конечно, отлично, все видно: и себя, и пассажирок, и даже автомобили, едущие рядом. Ночью же с этим зеркалом вы не будете знать, куда деваться от света фар попутных машин. 67. Все, что закреплено у вас на крыше (багажник, держатели для лыж, дополнительные фары, какие-нибудь обтекатели и т.п.), повышает расход топлива. И чем выше скорость, тем больше повышение расхода топлива. 68. Самая экономичная скорость - это скорость от 80 до 100 км/ час (80 км/час - это примерно 2000 об/мин на пятой передаче, а 2000-3000 об/мин - самый оптимальный режим для двигателя). Для "облизанных" автомобилей она будет ближе к 110 км/час, а для "квадратных", таких как, например, "Toyota Mark II" 1983 года самой экономичной будет скорость чуть больше 80 км/час (на пятой передаче, разумеется). 69. Когда из вашей машины снизу капает какое-то масло, вам, прежде всего, надо узнать, откуда оно: из двигателя или из коробки передач. Возьмите одну каплю этого масла и капните его в какую-нибудь емкость с водой (или хотя бы в лужу). После этого туда же капните каплю моторного и каплю трансмиссионного масла (капли можно взять со щупа уровня масла в двигателе и в коробке передач). Вы увидите, что эти капли ведут себя в воде по-разному: одни растекаются, другие нет. После этого несложно сделать вывод, какое же масло у вас капает и откуда оно. 70. Если, включив обдув ветрового стекла горячим воздухом, вы обнаружили, что у вас включился и кондиционер, можете себя поздравить: только на шикарных автомобилях воздух сначала сушится с помощью кондиционера и только потом нагревается и подается к стеклу. 71. Когда идущая впереди машина включила правый поворот, прижалась к обочине и остановилась, будьте готовы к тому, что у нее сейчас распахнется левая дверь, и к вам под колеса "вывалится" пассажир этой машины. Особенно часто это происходит с пассажирами японских микроавтобусов. 72. Самая безопасная езда, особенно ночью - это езда за "лидером". Пристройтесь "на хвост" какой-нибудь машине, соблюдая при этом дистанцию, включите ближний свет фар и езжайте себе спокойно. Все ямы, препятствия, знаки, радары будут проблемами "лидера". Надо только чтобы его скорость вам подходила. 73. Дальний свет фар вашей машины мешает не только встречным автомобилям, но и тем, которые едут впереди вас. Будьте вежливы, пожалуйста. 74. Когда вы подкачиваете спущенное колесо малогабаритным компрессором, не ставьте этот компрессор на землю. Дело в том, что при своей работе компрессор сильно вибрирует и, естественно, поднимает пыль, которую тут же сам и всасывает. То что эта пыль будет в колесе, в общем-то не страшно, страшнее то, что этот пыльный воздух будет сжиматься компрессором, в котором все уплотнения пластмассовые, поршневое кольцо тоже, и от пыли они все быстро выходят из строя, постепенно снижая производительность компрессора практически до нуля. 75. Пользуясь ручкой переключения передач на коробке-автомате, не нажимайте кнопку блокировки. Иначе рано или поздно вы нечаянно, на ходу передвигая ручку с "L2" на "D" или с "D" на "N", включите "R" или "Р", что может привести к поломке автомата. 76. Преодолевать затопленные участки дороги надо на первой передаче и повышенных оборотах, чтобы случайное попадание капель воды на свечи или трамблер, не вызвало остановки двигателя. При этом стараться не заезжать в воду, если навстречу идет другая машина: создаваемая ею волна может захлестнуть ваш автомобиль. Особенно глубокие участки следует преодолевать задним ходом. 77. После преодоления брода надо остановиться и, включив нейтральную передачу, дать двигателю поработать на повышенных оборотах несколько минут, чтобы в моторном отсеке все высохло. Иначе на холостых оборотах двигатель может заглохнуть из-за большой влажности под капотом (вода, горячий коллектор - вот вам и "русская баня"). Если у вас "засветилась" вся панель, то, скорее всего, ремень привода генератора намок и начал проскальзывать. Тут лучше заглушить машину и дать всему под капотом высохнуть. 78. Если у вас в неудобном месте (на железнодорожном переезде, посередине большой лужи или на перекрестке) двигатель заглох и не желает заводиться, включите первую или вторую передачу и с помощью стартера выкатите свой автомобиль на более удобное место. 79. Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть "цокнуть" стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос. Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только "цокнули" стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа "на стартер" аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром "садит" аккумулятор. 80. Современные японские карбюраторный двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска. Выжать педаль сцепления и повернуть ключ "на стартер". Педаль газа не трогать. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется. После прогрева или он сам "сбросит" обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал. 81. Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель "схватит" заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер. 82. В моторном отсеке каждого автомобиля есть ряд емкостей, за уровнем жидкости в которых надо следить. Обычно, если емкости прозрачные (бачок гидроусилителя, бачок главного тормозного цилиндра, бачок главного цилиндра привода сцепления, аккумулятор, бачки смывания стекол и фар, расширительный бачок системы охлаждения), то необходимый уровень обозначен снаружи на проверяемой емкости. Это могут быть две полоски, из которых нижняя отмечает нижний допустимый уровень жидкости (или допустимый уровень жидкости в холодном состоянии), а верхняя полоска - верхний допустимый уровень или уровень жидкости на горячем двигателе. Если жидкости будет меньше, чем надо. что-то будет неправильно работать, а если больше, то жидкость при каких-то условиях выплеснется наружу и что-нибудь испортит (электролит, например), и опять же что-то будет работать не так, как надо. В ряде емкостей для контроля уровня жидкостей есть специальные щупы. Иногда эти щупы приделаны к заливной горловине (щуп уровня жидкости в бачке гидроусилителя руля или щуп уровня масла в коробке-автомате у некоторых автомобилей фирмы "Honda"). На них тоже нанесены метки: верхняя допустимая и нижняя допустимая. Эти метки могут, например, обозначаться Н (high - верхняя) и L (low - нижняя). Верхняя метка может быть представлена в виде заштрихованного участка щупа. Так же может быть представлена и нижняя метка. В этом случае нижний заштрихованный участок обозначает нижний и верхний уровень жидкости холодного двигателя (иногда там написано слово "cold" -"холодный"), а верхний участок - диапазон допустимых уровней горячего двигателя, и там может стоять надпись "hot". Разные метки для горячего и холодного двигателя используются в том случае, когда применяется жидкость с большим коэффициентом объемного расширения, такие как жидкости ATF, которые используются в гидравлических системах и в коробках-автоматах. 83. Если, так уж случилось, ваша машина утонула (затопило автостоянку во время тайфуна), то постарайтесь не заводить ее до тех пор. пока не будет слита вода из картеров (двигателя, коробки, мостов и т .д.). Если машина имеет коробку-автомат, то ее до замены масла в этом автомате и буксировать нельзя. Иначе, при буксировке, жидкость АTF (Dexron-II) внутри коробки образует с водой, которая попадает туда через клапан вентиляции (он почти всегда есть на любых коробках), эмульсию, и эта эмульсия разрушит покрытие дисков в коробке-автомате. Но даже если этого как будто удастся избежать, надежной машину уже считать нельзя: вода попадет во все реле, в жгуты проводов, во все электронные блоки, датчики и т.д. и все это, грубо говоря, начнет "гнить". И начнется: то реле откажет, то бортовой компьютер закапризничает, то какой-нибудь клапан управления зависнет, хотя сам двигатель после "купания" будет вполне "живой". После "купания" в морской воде все эти процессы будут глубже и стремительнее: в течение одного-двух лет у вас коррозия съест все разъемы, откажут почти все реле и т.д. Если сразу после купания все опреснить, разобрать, смазать и делать при этом все качественно, возможно, вам удастся сохранить автомобиль, но ценой больших затрат времени и денег. Ну, а если ваш автомобиль пробыл в морской воде сутки, то его уже ничто не спасет: различные ионы из морской воды внедрятся в металл - и катастрофическую коррозию уже ничем не остановить. 84. Езда на буксире. В городе более опытный водитель должен тащить вас на буксире, ведь ему придется все просчитывать и за себя, и за вас: все перестроения, проезд перекрестков, при этом резко не тормозя и, по возможности, не останавливаясь, так как процесс трогания сопровождается рывком, во время которого можно что-нибудь оторвать. Водителю-буксировщику придется непрерывно следить за вами в зеркало заднего вида, особенно при торможении и перестройках: вы-то, на веревке, ничего сделать не сможете, куда вас потащат, туда и поедете. Самое страшное, что может произойти при буксировке - это то, что кто-нибудь из участников движения попытается встрять между буксировщиком и вами. Поэтому повесьте какую-нибудь тряпку на буксирный трос, чтобы его легче было заметить, и сам трос при буксировке в городе желательно сделать короче. Когда вас тащат на буксире, окна у вас должны Сыть открыты, иначе может запотеть лобовое стекло, да и рукой махнуть, чтобы подать сигнал, даже крикнуть через открытое стекло легче. Когда следует снизить скорость движения (например, вы подъезжаете к перекрестку), первый водитель должен нажать на тормоз, но так, чтобы машина еще не тормозилась, а стоп-сигналы у нее уже загорелись. Второй водитель, видя горящие "стопы" должен начать тормозить так сильно, чтобы затормозить обе машины: и свою, и буксировщика, чтобы первому водителю не понадобилось сильнее давить на педаль тормоза. Тогда буксирный трос будет все время натянут. Погасли "стопы" у первого водителя - сразу отпускайте и свой тормоз. На первой машине при буксировке должен быть включен ближний свет фар, а на второй - сигнал аварийной остановки. Если предстоит затяжной спуск, имеет смысл отцепиться от буксировщика и самому скатиться вниз - всем спокойнее будет. На загородной трассе более опытный водитель может управлять второй машиной: все ж меньше будет рывков. После начала буксировки. через 300-500 метров желательно остановиться и обсудить проблемы, которые могут возникнуть (стекла сильно забрызгиваются грязью, или что-то затрещало в автомобиле). В качестве буксира лучше всего использовать синтетическую веревку или строп-ленту - они гасят рывки. Водитель второго автомобиля главной своей задачей должен считать не допускать провисания троса, особенно при поворотах, так как в этом случае велика вероятность того, что он просто наедет своим колесом на провисший буксирный трос, что приведет к неприятным последствиям. Самыми неподходящими для буксировки являются металлическая цепь, проволока и металлический трос. Всех пассажиров при буксировке желательно посадить в первый автомобиль; вторая машина будет легче, а в первом автомобиле пассажиры, непрерывно поглядывая назад, могут сообщать водителю о поведении "ведомого". Буксировать автомобиль в городе надо на второй или третьей передаче. При этом первый автомобиль должен переключаться как можно быстрее, а сцепление отпускать с задержкой, чтобы избежать сильных рывков. Второй водитель должен угадывать момент переключения и, чуть притормаживая, стараться не допускать в этот момент провисания буксира. Если двигатель на вашем автомобиле свободно, без стуков вращается, и масляная система в порядке, то желательно включить пятую (четвертую) передачу и выжать сцепление, а во время трогания, переключения передач на первом автомобиле и движения на спуске надо просто отпускать сцепление - произойдет несильное торможение вашим двигателем, количество рывков будет меньше. Перед началом буксировки, как уже говорилось, не забудьте проверить ключ зажигания, чтобы разблокировать рулевое колесо. 85. Если вы решили обогнать какой-нибудь грузовик (надоело вам дышать его выхлопными газами), то подумайте, нужен ли вам "на хвосте" этот монстр с его неэффективными тормозами. 86. Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит. 87. В жизни почти каждого автомобилиста бывают случаи, когда приходится ночевать в автомобиле, где-нибудь на трассе. И вот когда вы будете спать в машине с работающим двигателем (чтобы теплее было в салоне), часть выхлопных газов может попасть в салон. Да, машина стоит под открытым небом, но... законы аэродинамики и термодинамики, какие-то неплотности в салоне, прогоревший глушитель, меняющийся по силе и направлению ветер, в общем, вполне может получиться, что утром вы обнаружите у себя симптомы отравления выхлопными газами. 88. Машину с механической коробкой передач можно завести с "толчка". Делается это так. Включите третью или вторую передачу, выжмите сцепление, включайте зажигание, раза три нажмите и отпустите педаль газа. Теперь вас надо толкать. Если это будет 2-3 человека, то лучше включить вторую скорость. Как только вас растолкают (обычно это бывает через 4-6 метров), плавно отпускайте сцепление (но энергично, иначе "толкачи" выдохнутся). После того как автомобиль как бы "уткнется", вернее в самом начале "утыкания", включите стартер и помогите ребятам. Конечно, если аккумулятор еще более-менее "живой". Когда автомобиль после "утыкания" чуть сделает рывок вперед, добавьте газ и выжмите сцепление (стартер тут же надо выключить). Если вы сделали все правильно и вовремя, двигатель заведется. Если "утыкание" очень сильное, то надо попробовать третью передачу. Дизельные двигатели желательно заводить с "толкача", только на третьей передаче. В этом случае надо более внимательно ловить момент, когда следует выжать сцепление. В общем-то все это где-то искусство. Заводить машину "с толкача", используя для разгона другую машину, гораздо проще, т.к. можно заводить очень долго, ведь другая машина не выдохнется, и даже при заводке на четвертой передаче. И порвать резиновый ремень газораспределения или цепь при этом сложнее. 89. Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает, 90. Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т.к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться. 91. Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче. 92. Известно, что включенный кондиционер повышает расход топлива, но если, в целях экономии, в жаркий день вы не включаете кондиционер, а открываете окна салона, особенно на большой скорости, то никакой экономии не получится, так как расход топлива возрастет примерно на ту же величину, значение которой зависит от скорости вашего автомобиля (аэродинамика, знаете ли). 93. Если у вас машина уже стоит на месте и буксует, то не давите на газ, сожжете резину и все. Правда, если под тонким слоем льда, на котором вы буксуете, есть асфальт, то вы своей резиной расплавите этот лед, и, может быть, чуть тронетесь вперед, но колес при такой езде надолго не хватит. Чтобы автомобиль тронулся и поехал, его надо раскачать. Включить первую передачу, чуть дернуться вперед, выжать сцепление. Когда автомобиль качнется назад, вы должны уже отпускать сцепление, и у вас уже должна быть уже включена задняя передача. Машина чуть качнется назад, тут же ей первую, потом снова заднюю. Все это, сами понимаете, надо делать быстро и не газовать. Может быть. даже дергать автомобиль вперед на второй или третьей передаче. В общем, надо стараться раскачать автомобиль, а это произойдет быстрее, если ведушие колеса не будут пробуксовывать. Это произойдет быстрее, если рулевые колеса станут прямо, сопротивление качению всех колес минимально (может быть для этого придется использовать лопату), а сцепление ведущих колес максимально (для этого можно под них кинуть какие-нибудь тряпки, ветки и т.п.; можно взять веревку и обвязать в одном или двух местах колесо, используя отверстие в диске, но это возможно не для всех моделей, мешает тормозной суппорт). Если машина буксует и раскачать ее не удается, доставайте домкрат, лопату и - вперед. Если провалилось одно колесо, с помощью домкрата его надо вывесить и что-нибудь под него сунуть. Доску, камни. Даже запасное колесо. 94. Для того чтобы выскочить из колеи, крутаните сначала руль в одну сторону, а потом в другую. Раскачав таким образом автомобиль в колее, вы, скорее всего, сможете вырваться из глубокой колеи. 95. Самое эффективное торможение происходит, когда колеса не заклинены, но вот-вот заклинят, т.е. "на грани юза". Поскольку этот момент уловить очень сложно (состояние дороги, состояние резины - все это меняет сцепные свойства колес), тормозите прерывистым нажатием на педаль тормоза. К тому же в этом случае автомобиль будет слушаться руля, т.е. управляться. Кстати, система ABS или ALB (антиблокировочная) в тормозах новых автомобилей делает то же самое: снижает давление в рабочих тормозных цилиндриках, когда колеса начинают останавливаться, потом снова поднимает и т.д. 96. Избегайте тормозить на повороте. До поворота - сколько угодно, равно как и после него. Дело в том, что при любом торможении снижается сцепление колес с дорогой, а на повороте сцепление колес с дорогой и так снижено, величина этого снижения зависит от состояния колес, вашей скорости и состояния дороги. К тому же при повороте на автомобиль действуют центробежные силы, что еще больше повышает требование к качеству сцепления колес с дорогой. Когда вы на повороте просто отпустите педаль газа, вы тормозите двигателем и можете, например, на гололеде, вылететь с дороги. Поэтому, входя в сложный поворот, резко и полностью не сбрасывайте газ и не тормозите. 97. Часто на загородной прогулке, положив ключи зажигания в карман, мы оставляем машину открытой, позволяя "развлекаться" ею детям. Но известно немало случаев, когда дети при этом наносят себе какие-нибудь травмы (не говоря уже об ущербе наносимом автомобилю). Один держится за стойку двери, а другой в это время эту дверь закрывает, один полез под сиденье, другой в это время сиденье решил отодвинуть, ну, и так далее. Они могут снять машину с "паркинга", а она покатится, или отпустить ручной тормоз... Короче говоря, машина - это ваша игрушка и не подпускайте к ней детей без присмотра. 98. Двигайтесь все время по своей стороне. Если вы по какой-то причине (яма или какая-нибудь помеха на вашей полосе) выезжаете на левую сторону, то даже если встречные машины далеко и вы прекрасно успеваете, то все равно вы нервируете водителей этих машин, они ведь не знают, почему им кто-то "в лоб" выходит. Так что, если другого выхода нет, и вы выезжаете на встречную полосу, то покажите, хотя бы включением сигнала поворота, что вы собираетесь убраться с их пути. Если вы этого не сделаете (хотя бы просто из вежливости), то не удивляйтесь, если какой-нибудь водитель встречной машины примет неверное решение и уйдет на вашу полосу, а может быть, потом передумает и вернется на свою. Чем все это может кончиться, неизвестно. 99. Парковаться в узком месте, так чтобы было быстро и красиво, надо задним ходом. Дело в том, что "мордочку" вашего автомобиля, чтобы она не высовывалась, можно повернуть вправо или влево. Выверните колеса до упора, чуть троньтесь назад, и вы увидите, что "мордочка" начала смещаться, i.e. "прятаться". А с "попкой" это не получится, поэтому сразу прячьте ее на место, т.е. паркуйтесь задним ходом. 100. Практически все радиоприемники в японских автомобилях имеют фиксированные настройки на ту или иную частоту. Чтобы воспользоваться ими для приемников с электронной настройкой, т.е. с цифровым дисплеем, надо, если есть на панели буква М ("memory" - "память"), настроиться на станцию, нажать кнопку "М" (на дисплее или на панели загорится какая-нибудь лампочка или значок), а после этого нажать на какую-нибудь кнопку с цифрой (при этом лампочка или значок на дисплее или панели погаснут). Если кнопки с буквой "М" нет. то надо, настроившись на станцию, нажать на любую кнопку с цифрой и держать ее секунды 3-4, до тех пор, пока на дисплее не засветится значок, что частота "запомнилась", или пока приемник не "пикнет". Теперь все время, когда вы будете нажимать на кнопку с выбранной цифрой, приемник будет сразу же сам переходить на выбранную вами частоту. И продолжаться это будет до тех пор, пока вы не перенастроитесь, или пока не отключите аккумулятор. Если же у вас приемник без дисплея, с обычной шкалой настройки, надо, настроившись на нужную станцию, ухватить пальцами любую кнопку и вытянуть ее на себя до упора. Потом снова утопить. Теперь при каждом нажатии на эту кнопку приемник сразу настроится на заранее выбранную станцию. Эту настройку уже не собьет отключение аккумулятора. Если на кнопках есть буква "F", то эта кнопка "запомнит" только станции в УКВ-диапазоне, а если буква "А", то в обычном АМ-диапазоне, т.е. эта кнопка может "запомнить" станции на средних волнах. 101. Часто из Японии привозят автомобили с "турботаймером". Это реле времени, при включении которого обеспечивается работа двигателя при вынутом ключе зажигания, но только в течении того времени, которое будет набрано на дисплее "турботаймера". Это необходимо для того, чтобы двигатель перед тем, как заглохнуть, мог немного поработать на холостом ходу для стабилизации и снижения своей температуры, иначе могут возникнуть проблемы. Особенно это актуально для выпускного коллектора (когда горячий двигатель остывает, слышно лаже, как он потрескивает) и газовой турбины. Последняя при резком остывании даже может деформироваться, а масло в ней при этом обязательно полимеризуется. Чтобы этого не происходило, надо дать двигателю немного поработать на холостых оборотах. Чтобы не усложнять жизнь водителю, можно на таймере набрать время, вынуть ключ зажигания и закрыть автомобиль, чтобы двигатель потихоньку остывал на холостых оборотах. Через заданное время он сам заглохнет. Если перед этим была спокойная езда, с оборотами около 2000 об/мин., то достаточно на таймере набрать 1 минуту. Если вы остановились на шоссе, и на тахометре было 3000 об/мик., надо набрать уже 3 минуты. 5 минут рекомендуем набирать, когда требуется прогреть двигатель. Например, утром вы его завели, набрали 5 минут, закрыли машину и пошли пить кофе. Если вы и задержитесь, двигатель остановится сам, а пяти минут для прогрева ему хватит. 102. На многих машинах в переключателе света есть не три положения (выключено, подфарники, фары), а четыре. Добавлено положение "AUTO". В этом случае сверху на панели приборов есть фотодатчик, и, если включен режим "AUTO", когда стемнеет, машина сама включит подфарники, а стемнеет еще больше - фары. Все это очень удобно, когда вы едете по горной дороге со множеством тоннелей (а в Японии таких дорог много), в которых надо включать подфарники или фары, а потом их выключать. 103. Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим "AUTO". Пока двигатель, а следовательно и печка, будет холодный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме "AUTO" при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно. В противном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели двигатель, а потом включили обдув стекла. лобовое стекле может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от "предыдущей жизни" (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений). 104. Если вы на зиму снимите резинку, уплотняющую сзади капот (перед лобовым стеклом), то из моторного отсека при движении будет поступать теплый воздух, и дворники будут меньше обмерзать. Особенно эффективен этот способ для заднеприводных машин, у которых двигатель расположен вдоль, и постоянно крутится вентилятор обдува двигателя (вентилятор помпы). 105. Если вам совсем тоскливо ехать под дождем: грязь, брызги, ничего не видно, а дворники давно пора менять, протрите стекло препаратом "Антидождь" (Anti Rain). Полученный эффект приятно удивит вас, даже если резинки на дворниках у вас "дубовые". 106. Чем легче колесо, тем дольше буде1 служить амортизатор. Например, у одного "Nissan Bluebird" сзади стояли обычные стальные диски и колеса с камерами - стойки загремели через три месяца. Другой такой же "Nissan Bluebird" с "литьем" и "бескамерками" уже два года удивляет всех тем, что не стучит амортизаторами. И это при том, что известно, что у этого типа машин стойки, особенно задние, никуда не годятся для наших дорог. Водитель, кстати, у обеих машин был один и тот же. Это лишь немногое, что мы выбрали из богатого водительского опыта, но, надеемся, что со временем вы и сами его освоите и, может быть, добавите в эту копилку и частицу своих знаний.

Снимите по очереди все колеса, тормозные барабаны и суппорты для того, чтобы оценить состояние тормозных накладок. Сразу проверьте состояние подшипников ступиц. Заметного люфта и шума (как бы шарики перекатываются внутри) быть не должно. Если машина с автоматической коробкой передач смените масло в автомате. Ведь вы не знаете на самом деле что там залито. По тем же соображениям смените масло и фильтр. Проверьте натяжение всех ремней. Они должны быть натянуты как можно слабее, но в то же время важно не допустить их проскальзывания на шкивах. Слишком туго натянутые ремни ведут к быстрому разрушению шариковых подшипников в натяжных роликах и агрегатах. Вскройте пластмассовый кожух (если он есть) на лобовине двигателя и осмотрите зубчатый ремень газораспределения. На нем не должно быть микротрещин. Подсчитайте количество зубьев (чтобы купить запасной). Подтяните ремень путем ослабления натяжного ролика и его последующей затяжкой. Слейте из картера 1-2 мл. масла и внимательно рассмотрите его. Если в нем встречаются "блестки" (стружка), замените масло и снова проверьте через 1000 км Если в масле опять будет стружка - поезжайте на СТО. Проверьте уровень и плотность электролита в аккумуляторе. Смажьте любой густой смазкой все резиновые пыльники. Промойте и продуйте воздушный фильтр. Если есть возможность - замените его. Не дожидаясь отказа замените топливные фильтры тонкой очистки топлива. Замените тосол на соответствующий климатическим условиям вашего города. Слейте отстой воды из топливного бака. Проверьте давление воздуха в колесах и подкачайте в соответствии с указаниями на табличке, которая находится на средней стойке салона или торце водительской двери. Укомплектуйте машину вещами, необходимыми для наших условий. Это должны быть: буксирный трос, огнетушитель, знак аварийной остановки, фонарь, насос, медицинская аптечка, провода для пуска двигателя от другого аккумулятора, нитяные перчатки, чистая ветошь, небольшое пластиковое ведро. Бывалые водители советуют добавить бутылку водки (даже если вы не пьете) и пару пачек сигарет (даже если вы не курите). Все это должно быть в багажнике даже если вы ездите только по городу.

Словарь Для начала разберемся в терминологии. Схождение - угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Существует два вида схождения: индивидуальное (или полусхождение) - угол схождения каждого колеса; полное - алгебраическая сумма индивидуальных схождений одной оси; если колеса "косолапят", то есть заворачиваются внутрь по ходу движения, полное схождение - положительное, если разъезжаются в стороны - отрицательное. Ось тяги - направление тяги, определяемое расположением задней оси. Угол развала колес - угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внешней стороне. Угол продольного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на продольную плоскость автомобиля. Угол поперечного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на поперечную плоскость автомобиля. Разность углов отклонения рулевого механизма - измеряется, когда внутреннее колесо на повороте отклонено на 20o. Смещение осей одного и того же моста - разность позиций колес относительно линии, перпендикулярной к продольной оси автомобиля. Угол тяги - между осью симметрии автомобиля и направлением движения задней оси. Как правило, единица измерения данных параметров - градус, но может быть и миллиметр. Регулировка углов установки колес по нормативам должна проводиться после 10-15 тыс. км пробега (т.е. совмещается с очередным ТО), а также после ремонта передней части кузова и подвески. Углы установки колес на задней оси регулируются на автомобилях с полным приводом, а также на имеющих независимую или полунезависимую заднюю подвеску. Кое-что про стенд Современный стенд регулировки углов установки колес состоит из четырех измерительных головок и центрального блока с клавиатурой и дисплеем. Головки отличаются друг от друга способом крепления к колесу. Наиболее распространенные способы крепления - трехточечное (крепление к покрышке, называется также "крабом") или четырехточечное (крепится к ободу диска). Еще одно немаловажное отличие - количество датчиков, установленных на одну головку. Существует схема обозначения "6х4" и "8х4". Первый вариант дает незамкнутый контур, в то время как второй полностью замыкает весь автомобиль, позволяя намного проще выполнять некоторые процедуры. При схеме "8х4" легко вычисляются параметры установки колес на полноприводных автомобилях, она позволяет также с высокой степенью точности определить геометрию кузова. Если автомобиль попал к вам из чьих-то рук, то после проведения необходимых процедур опытный специалист сможет совершенно точно сказать вам, побывал ли автомобиль в серьезной аварии и каков был характер повреждений кузова, а также - насколько хорошо он был отремонтирован. Связь между датчиками головок может осуществляться четырьмя основными способами: электронно-оптическим, тензометрическим (при помощи эластичных шнуров, соединяющих тензо-датчики), инфракрасным и лазерным. Современные компьютерные системы позволяют добиваться высокой степени точности снятия и обработки информации с датчиков при любом из вышеперечисленных способов. Поэтому способ связи датчиков между собой влияет в основном на удобство работы на стенде и время прохождения процедуры регулировки углов установки колес. Большинство компьютерных стендов развал-схождения обладают обширной базой, содержащей полный набор типовых параметров углов установки колес для подавляющего большинства эксплуатирующихся в настоящее время автомобилей (до восьми тысяч). Самые современные стенды (Mistral, Mistral PRO) "запоминают" практически все автомобили (до 10000 ячеек памяти), побывавшие на подъемнике, поэтому при вторичном обращении мастер будет работать уже по индивидуальным настройкам. Это очень удобно особенно тогда, когда вам нужна не "штатная" настройка, а нечто особенное (спортивная езда, настройка под определенную дорогу либо ее отсутствие и т.д.). Подобный "эксклюзив" может весьма отличаться от параметров, предложенных для вашего автомобиля заводом-изготовителем. Поэтому далеко не все специалисты возьмутся за индивидуальную настройку. Это в мире "развалов" и "схождений" считается высшим пилотажем. Самые современные стенды помимо общепринятых функций (точность до 0,05 град., обновляемая база данных, независимая база данных, принтер и т.д.) предлагают оператору и клиенту несколько новых "наворотов": удобный пользователю интерфейс Windows 95, контекстные подсказки, компьютерная анимация (для демонстрации специалисту, в каком месте и какую гайку ему необходимо покрутить) и голосовой синтезатор. Несколько полезных советов Первое, на что вы должны обратить внимание, приехав на регулировку, - это, как ни странно, чистота в боксе: любой компьютер довольно плохо относится к грязи, пыли, маслу и т.д. Кроме того, в зимний период помещение должно отапливаться. Второе. Поинтересуйтесь, когда стенд последний раз проходил калибровку. Датчики, считывающие информацию, - это довольно тонкие приборы, которые в процессе эксплуатации встряхиваются, роняются и т.д. По нормативам стенд должен не реже двух раз в год (а при необходимости и чаще) проходить специальную настройку. Развал-схождение можно делать и на яме, но современный компьютерный стенд требует наличия специального подъемника с поворотными кругами и/или плавающей платформой. В принципе, яма надежнее. Любой подъемник - скопище шарнирных и подвижных соединений, которые имеют обыкновение разбалтываться. А подъемные устройства, в отличие от измерительных, РосТестом обычно не поверяются. Тем более - под нагрузкой. Настоящий специалист, перед тем как начнет работать с вашим автомобилем, обязательно проверит давление в шинах и "обожмет" подвеску, поочередно нажав на передний и задний бамперы. К слову, "обжатие" - полумера. Подвеска по правилам должна быть нагружена весом водителя и пассажира (75 кг х 2 = 150 кг), но увидеть у мастера гири или мешки с песком - утопия. Не менее важно проверить состояние подвески и рулевого. Выставлять углы при изношенных шаровых опорах, рулевых тягах и проч. - бессмыслица. К тому же дорогостоящая: после устранения дефектов все операции придется повторить заново. Обязательно потребуйте отрегулировать угол продольного наклона (его еще называют "кастр" или просто угол наклона), так как он очень сильно сказывается на поведении автомобиля. И наконец последнее: если вы хорошо чувствуете своей автомобиль, то, выехав из бокса, сами поймете, что побывали у настоящего мастера. Поскольку правильно отрегулированный автомобиль едет так, как никогда не ехал. Неисправности и ситуации, при которых следует регулировать углы установки колес 1. Автомобиль смещается при движении вправо или влево. Причины: разные значения развала колес одной оси; разные значения углов наклона колес одной оси. Возможны другие неисправности, не относящиеся напрямую к регулировке углов установки колес. Если углы установки колес отрегулированы, а машина все равно ведет себя странно, то стоит попробовать поменять колеса местами. 2. Позиция руля не совпадает с траекторией автомобиля (после наезда на препятствие или аварии, либо со временем). Причины: увеличенные механические зазоры в элементах передней подвески и рулевого механизма; колеса выровнены при неправильном положении руля; передние колеса отрегулированы относительно оси симметрии. 3. Трудности с поворотом руля на стоянке. Причины: чрезмерный угол продольного наклона поворотного шкворня; неправильный поперечный наклон поворотного шкворня; чрезмерный угол развала. 4. Рулевой механизм автомобиля в движении имеет слишком большой или слишком малый ход. Причина: значение угла продольного наклона неправильное. 5. Повышенный износ протектора колес. Причины: характеристики схождения неудовлетворительны (проявляются "пилообразным" износом внутренних либо наружных дорожек протектора); угол развала неудовлетворителен (если одна или обе покрышки имеют характерный увеличенный износ с одного бока). 6. Свист при повороте (часто встречается на "классике"). Причина: при правильно установленных углах неправильно установлено рулевое колесо (следовательно, длина рулевых тяг - разная). 7. Любое случайное и преднамеренное воздействие на рулевой механизм и подвеску, будь то удар о препятствие на дороге либо замена рычагов, наконечников рулевых тяг, сайлентблоков, шаровых опор и т.д

Как измерить уровень масла в автомате? Для этого необходимо на работающем двигателе вытащить щуп автомата. Обычно он отличается от щупа моторного масла формой рукоятки в виде красного цилиндра с прорезью посредине. На щупе имеется две пары рисок, первая для непрогретого двигателя и вторая для прогретого до рабочей температуры. Соответственно отметка масла должна находиться между одной или другой парой. Недолив масла очень опасная вещь. Не допускайте этого. Косвенно на недолив указывает звук пылесоса из отверстия для щупа при работающем двигателе. При недоливе насос качает масло вместе с воздухом, что приводит к понижению линейного давления в магистралях, снижению прижимных сил на фрикционах и как следствие пробуксовка дисков и их ускоренный износ. Возможны сбои при переключении передач. Перелив масла тоже не менее опасен. Когда уровень масла высок и движущиеся детали начинают касаться поверхности, масло начинает вспениваться. Это приводит, как и в предыдущем случае, к падению линейного давления в системе. Возможны сбои при переключении передач. Кроме того могут продавиться сальники и появиться течь масла. Пробуксовка дисков фрикционов ведет к их ускоренному износу, подгоранию и осыпанию, что в свою очередь влечет засорение масляного фильтра и подвисание соленоида линейного давления автомата и опять же к падению линейного давления. Начинается цепная реакция. На некоторых автоматах фильтр выполнен из фетра и засоряется активнее сетчатого, при ремонте он требует замены. Что обозначают P-R-N-D-S-L, Hold, Power P-R-N-D-S-L, Hold, Power это режимы работы автомата. К ним можно также отнести красную кнопочку около селектора и кнопку фиксации режима на селекторе. Красная кнопка при сдвиге или нажатии разрешает включение автомата при выключенном зажигании. P - PARKING - служит для удержания автомобиля на стоянке. Переключать в этот режим можно только при полной остановке автомобиля. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата. R - REVERSE - задний ход. Переключать в этот режим можно только при полной остановке автомобиля. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата. N - NEUTRAL - нейтральная передача. Не совсем то, что на ручных коробках. На этой передаче нельзя долго катиться под уклон или буксировать машину с выключенным двигателем без риска повредить автомат. Масляный насос находится на первичном валу АКПП и поэтому в такой ситуации не работает и коробка остается без масла. D - DRIVE - самый основной режим работы - разрешена езда на всех передачах, а их в автомате 4, первая (1), вторая (2), третья (3), четвертая или овердрайв (overdrive) (4). четвертая передача аналогична пятой в ручных коробках, то есть является повышающей (overdrive), в отличие от третьей, являющейся прямой передачей при движении никогда не переключайте селектор автомата между положениями S-D-N при нажатой кнопке на нем. Можно случайно включить L или R. S - в этом режиме включаются только 1-2-3 передачи. Можно использовать этот режим для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 80 км/час. L - LOAD - в этом режиме включаются только 1-2 передачи. Можно использовать для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 60 км/час. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата. HOLD - оказывает непосредственное влияние на режимы D-S-L, обозначим их при Hold On (лампочка на панели горит) соответственно Dh-Sh-Lh. Этот режим можно использовать для ручного переключения 1 и 2 передач. Dh - включаются только 2-3 передачи. Автоматическая коробка становится двухскоростной. Начало движения происходит со второй передачи. Переключение на третью происходит при более высоких оборотах чем обычно и обратно на вторую при более низких. Можно использовать этот режим для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 80 км/час. Можно при движении по городу, чтобы избежать необоснованных переключений. Но основное его применение это езда по скользкому или сыпучему грунту и зимой. При старте со второй передачи уменьшается момент на ведущих колесах и соответственно уменьшается вероятность пробуксовки одного из них. Sh - включаются только 2-я передача. Основное применение езда при замедленном движении при скоростях 40...60 км/час Lh - включается только 1-я передача. Основное применение езда в пробках при низких скоростях чтобы тормозить двигателем и избежать переноса ноги на педаль тормоза. Для предотвращения превышения максимальных оборотов двигателя при нажатой кнопке Hold все-таки идет переключение на более высокую передачу и обратно. POWER - Режим работы автомата при котором все передачи включаются при более высоких оборотах двигателя. На современных автоматах не устанавливается, при полном нажатии на педаль газа автомат все равно переключается при более высоких оборотах. Все вышесказанное относится к автоматам Mazda. На автомобилях Toyota другая логика работы. Там положения селектора ограничивают переключение вверх указанной на селекторе передачей. То есть при 1 включается только первая передача, при 2 только 1 и 2. При 3 включаются 1, 2, 3 и если включена OD, то и 4. Если OD Off - 4 не включается. Что заливать в автомат? Только то, что указано заводом изготовителем. А Mazda указывает в качестве масла для автоматических трансмиссий ATF M III (Dexron III по классификации Mobil, то есть Mercon III). Не все масла под названием Dexron одинаковы в своих свойствах. Экономия на масле в АКПП ни в какое сравнение не идет со стоимостью ремонта ее. Хорошие масла например Mobil. Не заливайте Dexron II вместо Dexron III. Пока масло холодное, автомат будет работать без замечаний, но после прогрева станет работать неадекватно. Потом выйдет из строя. На подкапотной табличке можно найти марку масла после букв ATF (Automatic Transmission Fluid). Это обозначение встречается обычно два раза, для ГУР и АКПП. Для ГУР обычно используется Dexron II. Хорошие результаты дает присадка в автомат под названием TransX. В некоторых случаях позволяя продлить период эксплуатации неисправной АКПП до ремонта на год. Как поменять масло в автомате? Мне известно три способа смены масла. Первый. Самый распространенный. Масло просто сливается через сливную пробку автомата или путем снятия поддона. А заливается через отверстие для щупа. Недостатком является то, что таким способом сливается практически только половина объема. А значит для полной замены необходимо повторить процедуру несколько раз. Кроме того существует возможность повредить прокладки. Второй. Для него необходимо специальное оборудование и используется он на станциях смены масла. Через щуп для контроля уровня просовывается тонкий шланг, через который масло и высасывается насосом. Недостатком является, как и при первом способе, не полная смена масла. Шланг при опускании упирается в поддон не в самом низком его месте, кроме того остается масло в гидротрансформаторе и радиаторе. Для полной замены надо повторить процедуру несколько раз. Преимущество лишь в том, что для смены не нужна яма и какая-либо разборка. Третий. Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя. Масло в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора оно должно было бы закипеть. Во избежание этого масло сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем: - снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива. - заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается это масло. Только на последних полулитрах будет заметно, что масло идет чистое! Двигатель глушится сразу после слива. Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров. Излишне говорить, что это самая полная замена масла плюс промывка гидротрансформатора. Этим способом пользуются станции замены масла Mobil, применяя специальное оборудование марки Wynn"s для одновременной заливки масла. Кроме того как побочный эффект измеряется давление в положении N АКПП. По величине его можно судить о состоянии коробки. Что делать если мигает индикатор HOLD на панели приборов? Ехать в сервис 8-)) Ну, конечно же это шутка. Кто ж поедет в сервис если сам все не перепробовал. 8-)) Вскоре я опишу диагностику автомата по кодам. Но пока только считаем их. Необходимо отыскать диагностический разъем под капотом двигателя и в нем соединить перемычкой контакты TAT (Test Automatic Transmission) и GND (GrouND). Включить зажигание (двигатель не заводить). Индикатор HOLD должен загореться один раз на несколько секунд и погаснуть. Это означает, что нет неисправностей с кодами. Если же после этого он продолжает вспыхивать длинными или короткими импульсами - считываем коды. Длинный сигнал означает десятки, а короткий единицы. Например, один длинный и 2 коротких - код 12 - неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Потом после паузы идет следующий код. В течение эксплуатации автомобиля возникают такие случаи, когда при его заводке напряжение в сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя появляются ложные коды. Их надо стереть. Как правильно эксплуатировать автомат? Эх, если б кто-нибудь это знал... Есть случаи, когда ломается автомат, эксплуатируемый по всем канонам и долго работает обслуживанию которого вообще не уделялось внимания. Для защиты АКПП японские инженеры предусмотрели ряд ограничений в режиме работы: - отключается 4-я передача при температуре масла ниже -10 градусов. - нет локапа (lock-up - блокировка гидротрансформатора) при температуре масла ниже +40 градусов и при движении со скоростью менее 120 км/час когда дроссельная заслонка закрыта. Из этих двух пунктов следует, что меры предосторожности при эксплуатации АКПП при пониженных температурах уже приняты и IMHO других (прогревать АКПП) предпринимать нет необходимости. Да и затруднительным мне представляется сделать это на холостом ходу. Во-первых давление масла на ХХ около 4,5 против 11 при движении вперед и 18 при задней скорости. Во-вторых масло проходит через систему охлаждения двигателя, которая пока заперта на внутренний контур и находится в самом холодном состоянии, то есть охлаждение идет интенсивнее. - сам селектор имеет кнопку блокировки, которая не позволяет случайно включить R, P или L. Чтобы избежать неприятностей при нормальном переключении SDN никогда не нажимайте кнопку блокировки селектора. Если вы при каждом переключении будете ее нажимать, возможно случайное включение (например при резком торможении в момент переключения) передач, которые должны включаться либо после полной остановки (R и P), либо при невысокой скорости (L). - для предотвращения перекрутки двигателя при Hold On все-таки идет переключение на более высокую передачу и обратно. Небольшие вариации на разных типах автоматов. - в АКПП имеется датчик оборотов не только вторичного вала, но и первичного. При несоответствии оборотов компьютер включает программу обхода данной передачи. В Интернете ходят правила эксплуатации (60% из них на мой взгляд довольно спорные). Большинство пунктов следуют один из другого и видимо написаны только для того чтобы задействовать все буквы алфавита от А до Я. Я выделил из них только действительно вредные. Губят АКПП: Низкий и высокий уровень масла буксировка машины с АКПП на большие расстояния и с большой скоростью, нормальным режимом считается принцип 50х50, то есть не более чем на 50 км и не более чем со скоростью 50км/час езда на некачественном или старом масле или не соответствующем мануалу (Dexron-II вместо Dexron-III, например) езда с перегретым мотором и, следовательно, на перегретой коробке Дополнительные пункты эксплуатация автомобиля с разряженной или в плохом состоянии аккумуляторной батареей если коробка с электронным управлением. буксировка легковым автомобилем с АКПП грузового. преодоление глубоких водных преград, когда сапун АКПП попадает в воду. В этом случае из-за резкого охлаждения корпуса через сапун поступает вода. Из-за влаги происходит расслоение фрикционов и муфты локапа гидротрансформатора. Как проверить автомат? Существует много разных методов проверки, но мы остановимся на пяти основных. 1. Уровень и состояние масла. Уровень должен соответствовать рискам при данной температуре. Масло на запах не должно отдавать резкой гарью, должно быть чистого красного цвета (возможно небольшое потемнение) и при растирании на пальце со щупа не должно быть заметных примесей. Если масло слито в емкость, то при перемешивании его не должно оставаться разводов белесого цвета. 2. Время готовности. Прогреваем двигатель до нормальных оборотов холостого хода. Стоя на тормозе переключаем N-->D и N-->Dh и засекаем время до толчка, свидетельствующего что автомат включился, это время должно быть 0,5с...1с. Аналогично переключаем N-->R и тоже засекаем время, должно быть менее 1,2с. Время большее указанного свидетельствует об износе фрикционов. Аналогично N-->Dh. На автомобилях Toyota эти времена больше на 0,2...0,3с. 3. Стояночный тест. Удостоверьтесь что обороты холостого хода двигателя и опережение зажигания в норме. Выключите все потребители энергии (кондиционер, магнитола, вентиляция и обогрев сидений и заднего стекла, фары). Одновременно нажимаем ножной тормоз, переключаем селектор в D и жмем педаль газа в пол. Замечаем максимальные обороты двигателя по тахометру. Нельзя держать этот режим более 5 секунд. Переключаем на S, R и L и повторяем. Сравниваем с таблицей. Перерывы между тестами должны быть не менее минуты! Модель Min Max RX7 3000 3300 929 1950 2250 B2200 карбюратор 1800 2200 EGI FI 1850 2250 B2600 2100 2500 Miata (MX-5) 1993г. 2600 3000 1994г. 1900 2100 MPV 1800 2200 4. Тест на дороге. Для проведения этого теста необходим желательно ровный и прямой участок дороги не контролируемый радарами ГИБДД. - проверьте положения селектора и индикацию его на панели приборов. - переключите селектор в D. Ускоряйте, а потом замедляйте машину при полном и половинном открытии дроссельной заслонки. Удостоверьтесь, что идет переключение 1-->2, 2-->3, 3-->4 и 4-->3, 3-->2, 2-->1. - при движении на 4-ой передаче переключите селектор в положение S и удостоверьтесь, что немедленно произошло переключение 4-->3. - Включите режим Dh. Проверьте, что идет переключение 2-->3 и 3-->2 и нет включения 1 и 4. - Замедляйте машину. Удостоверьтесь что идет торможение двигателем на 3 и 2 передачах при открытии дроссельной заслонки на 1/8 или меньше. - при движении на 2, 3 и 4 передачах удостоверьтесь, что не слышно необычного шума (скрежета) или вибрации при легком нажатии на педаль газа в диапазоне 40...60 км/час. 5. Диагностика по кодам. Необходимо отыскать диагностический разъем под капотом двигателя и в нем соединить перемычкой контакты TAT и GND. Включить зажигание (двигатель не заводить). Лампочка HOLD должна загореться один раз на несколько секунд и погаснуть. Если после этого она продолжает вспыхивать длинными или короткими импульсами АКПП нуждается в ремонте. В течение эксплуатации автомобиля возникают такие случаи, когда при заводке его напряжение в сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя появляются ложные коды. Бороться с ними нужно так. Вот вкратце диагностика АКПП. Диагностика с кодами описана здесь более подробно. Лучшие результаты диагностики механической части АКПП получаются при подключении манометра к коробке и проверка линейного давления во всех режимах. Но здесь требуется специальное оборудование и должно проводиться в специализированных мастерских. Интерпретацию полученных результатов я здесь намеренно не провожу, так как это уже дело специалистов автомастерских. Отмечу только, что при несоответствии нормальным параметрам автомобиль с таким автоматом лучше не покупать, так как он требует ремонта. Однако же если очень хочется, то можно. Но тогда надо получить скидку на его ремонт. Во Владивостоке ремонт автомата обходится от $200 до $500. В некоторых сервисах до $1000, что впрочем не влияет на качество ремонта. Бывший в употреблении автомат стоит от $150. Установка его на автомобиль - 1000 рублей. ATF обойдется около 100...150р за литр. В тоже время и сказать, что с автоматом выдержавшим все тесты вы проездите хотя бы год, тоже нельзя. Надо ли прогревать автомат перед началом движения? Для защиты АКПП японские инженеры предусмотрели ряд ограничений в режиме работы: отключается 4-я передача (OD) при температуре масла ниже -10 градусов. нет локапа при температуре масла ниже +40 градусов. Из этих двух пунктов следует, что меры предосторожности при эксплуатации АКПП при пониженных температурах уже приняты и IMHO прогревать АКПП нет необходимости. Да и практически невозможно сделать это на холостом ходу. Во-первых давление масла на ХХ около 4,5 против 11 при движении вперед и 18 при задней скорости. Во-вторых масло проходит через систему охлаждения двигателя, которая пока заперта на внутренний контур и находится в самом холодном состоянии, то есть охлаждение идет интенсивнее. Это не значит, что можно резко ездить на холодной коробке. Поскольку масло еще холодное и более вязкое переключение идет с большими задержками и следовательно с пробуксовками дисков или ленты. Что не есть хорошо, но и не смертельно. Следует ограничить число переключений на холодной коробке. Например двигаясь в режиме Hold, или вообще 1h->2h->3h пока выезжаете из гаража или стоянки и мотор еще не прогрет. Критерием прогрева коробки до нормального режима может служить время включения передачи. Если оно в норме, то и автомат прогрет достаточно. Напомню на Мазде оно составляет 0,5...1с, а на Тойоте 0,8...1,3с. Как быстро идет переключение передач на АКПП? Неверна сама постановка вопроса применительно к АКПП. Основным элементом автоматической коробки является не набор валов с парами шестерен, входящих в зацепление при механическом передвижении селектора передач, как это реализовано на механических коробках. Основой автоматической коробки является планетарный редуктор. И как раз одним из свойств планетарных редукторов является то, что при срабатывании муфты или тормозной ленты идет плавное изменение передаточного числа коробки за время полного срабатывания (0,5...1с). И, соответственно, передача момента от двигателя на колеса не прекращается ни на долю секунды. Все вышеизложенное применимо и к торможению двигателем на автомобиле с АКПП. Тоесть тормозное усилие плавно изменяется, ни на долю секунды не прерываясь, при соответствующих действиях водителя.

Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или "умной" подвески, следящей за положением кузова над дорогой, то перед ночной поездкой вам необходимо отрегулировать свет самостоятельно. При одном пассажире на заднем сиденье поставьте регулятор гидрокорректора на цифру "1". Если сзади едут двое - на "2". При загруженном багажнике выставляйте "3". Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой-нибудь машине. Истинные джентльмены в таких случаях вообще ставят регулятор на "3", то есть максимально опускают вниз лучи света. Заповедь вторая. Про ветровое стекло Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон. Масляные разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие "туманности". Иногда дело доходит до полной потери видимости. Заповедь третья. Про сумерки Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и других тот, кто едет в сумерки на неосвещенной машине. Автомобиль не квартира. Экономить в нем электричество глупо. Заповедь четвертая. Про разъезд со встречным Если вы и следующий навстречу вам коллега перешли на ближний свет, то все равно на узкой дороге короткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной опасности эта мера уменьшит время реакции на торможение. Заповедь пятая. Про одну фару Если вам навстречу двигается одна фара, это может быть что угодно: нормальный мотоциклист, ненормальный автомобилист... Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный пьяный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать его правой фарой. Поэтому приготовимся свернуть на обочину. Заповедь шестая. Про хамов Нельзя по-иному назвать тех, кто оставляет дальний свет при разъезде со встречным. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть вбок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света. Заповедь седьмая. Про подъемы и спуски Подъезжая к подъему, помните, что, если сверху, на гребне холма, появится встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом (правильно отрегулированные фары светят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А перед спусками учитывайте, что вы аналогичным образом слепите других водителей. Заповедь восьмая. Про незнакомую дорогу Когда ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Вираж может оказаться круче, с худшим покрытием, с валяющейся посередине старой покрышкой... Короче, скорость должна быть такой, чтобы потом не хвататься за голову: "И зачем я гнал?" Заповедь девятая. Про грузовики Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями. Грузовик на пару метров может "удлинять" или даже "расширять" какой-нибудь торчащий наружу полуторатонный швеллер. Это может сработать не хуже сицилийского убийцы. Заповедь десятая. Про себя самого Далекие предки человека не были ночными животными. Ночь - чуждая для нас среда. Особенно это касается зрения. В дальней поездке можно держать под языком ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения. Такой прием использовали летчики второй мировой войны при ночных бомбардировках.

Не так уж и давно многократный ремонт двигателя с заменой многих его узлов и агрегатов на протяжении срока эксплуатации автомобиля был нормой жизни. Эти времена безвозвратно проходят. Сегодня потребитель предпочитает автомобили, требующие минимального объема техобслуживания и тем более ремонта за весь срок его службы. Однако практика показывает, что далеко не у всех автомобилей двигатель способен работать так надежно и долго, чтобы «умереть» одновременно с кузовом, коробкой передач, ходовой частью. Напротив, именно двигатель начинает страдать старческой немощью намного раньше многих других узлов автомобиля. И на то есть свои серьезные причины, в которых мы решили разобраться. Действительно, для некоторых автомобилей, в первую очередь отечественных, долговечность двигателя - достаточно серьезная проблема. Причем тесно связанная с надежностью. Поскольку ускоренный износ, дефекты и поломки, в результате которых требуется выполнить тот или иной вид ремонта, - все это показатель и невысокой надежности. К сожалению, пока подобные проблемы решаются скорее потребителем, нежели отечественными производителями автомобилей. Хотя конкуренция с иностранной техникой на внутреннем рынке постепенно делает свое дело, заставляя и наши заводы уходить от старых архаичных конструкций, технологий и подтягиваться к новым, обеспечивающим более надежную и долговечную работу двигателя. Однако будем справедливы, даже сравнительно надежные иностранные моторы не всегда оказываются на высоте: известно немало случаев досрочного выхода из строя двигателей самых именитых марок. В то же время известны случаи, когда наши образцы техники показывают завидные чудеса долговечности. Причина? Очевидно, в особенностях эксплуатации автомобиля. Но грамотная эксплуатация - не эликсир долголетия, - срок службы двигателя зависит от его «наследственности» в не меньшей степени. Одним словом, на продление срока жизни двигателя «работает» весь комплекс, в том числе его конструкция, технология производства и использованные материалы. При определенных условиях особенности конструкции двигателя могут стать решающим фактором, влияющим на его ресурс. К примеру, незначительные нарушения в работе систем смазки, охлаждения, питания или зажигания для одних двигателей практически безболезненны, а для других - критичны или просто опасны. И все же следует особо отметить, что эксплуатация оказывает наибольшее влияние на надежность и долговечность двигателя, в значительной мере изменяя заявленный производителем ресурс. Что такое хорошо и что такое плохо Сформулировать основные правила, выполнение которых обеспечивает максимальный ресурс двигателя, несложно. Тем более что они приводятся во всех инструкциях по эксплуатации: необходимо применять высококачественное топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости, следя за их чистотой и хорошей фильтрацией, следует избегать нештатных режимов работы двигателя, своевременно и квалифицированно выполнять техобслуживание. И все. Проще некуда. Но только в идеальном варианте. В реальной жизни все намного сложнее - всегда найдется масса причин, во много раз снижающих срок службы двигателя. Топлива, смазочные материалы и рабочие жидкости, точнее, их качество и соответствие двигателю, - достаточно избитая тема. Тем не менее, значительная доля неисправностей двигателя «зарыта» именно здесь. Низкооктановый бензин, как известно, - главная причина детонации и, как следствие, поломки поршней, поршневых колец и даже прогаров стенок камеры сгорания. Даже если поломки не произошло, ударные нагрузки все равно свое дело делают - к примеру, разбивают канавки под кольца на поршнях. После чего ресурс цилиндропоршневой группы заметно снижается. В той же реальной жизни топливо может иметь повышенное содержание различных химических соединений и воды, что способствует коррозии и преждевременному износу деталей. Но это - объективные реалии, сопутствующие работе АЗС, на которые не повлиять. А вот сознательно из грошовой экономии покупать топливо в сомнительных местах или использовать для облегчения пуска легковоспламеняющиеся жидкости - все равно что сыпать песок в двигатель. С маслом связано еще больше неприятностей. Проблемы начинаются, как правило, от мелочности, желания сэкономить и залить то масло, что подешевле. А там уж как повезет - может, обойдется, а может, и нет. Прямо - русская рулетка. Двигатели старых конструкций подобное, скорее всего, переживут, хотя и не без ущерба для своей долговечности. Зато новые, особенно с наддувом - вряд ли. Еще одна очевидная ошибка - масло не по сезону. Например, не заменили вовремя летнее масло, и при запуске в холодную погоду оно поступит к подшипникам двигателя лишь через несколько десятков секунд. Что при этом будет с подшипниками турбокомпрессора, можно только догадываться. А в жару малая вязкость масла - это недостаточная толщина и низкая прочность масляной пленки, ускоренный износ и задиры многих деталей двигателя. Теперь об охлаждающей жидкости. На лотках, среди банок многочисленных производителей, объединенных общим названием ТОСОЛ, встречается немало загадочной подкрашенной «жижи», способной за несколько месяцев «прогрызть» насквозь головку блока цилиндров, корпус водяного насоса или трубки радиатора. Перегрев же двигателя (явление отнюдь не безобидное) способен в кратчайший срок «убить» любой мотор. Вообще любое нарушение работы системы смазки или охлаждения двигателя имеет свой эквивалент - снижение ресурса двигателя на несколько сотен, а то и тысяч километров. Хорошая фильтрация всего потребляемого двигателем: топлива, масла, воздуха - еще одно важное слагаемое высокого ресурса. Загрязненный масляный фильтр, как известно, масло не очищает - оно проходит мимо фильтроэлемента через перепускной клапан. Воздушный и топливный фильтры при их загрязнении абразив в двигатель не пропускают, но их гидравлическое сопротивление возрастает, и мощность двигателя падает. В один «прекрасный» момент фильтроэлемент может не выдержать и разорваться, причем водитель этого, скорее всего, не заметит. Эти ситуации приведут к одному и тому же результату - абразивному износу деталей, что для двигателя наиболее губительно. Особенно, если учесть, что отдельно взятая твердая частица, внедрившись в мягкий материал детали, будет продолжать свою «грязную» работу очень долго, несмотря на все последующие «промывки» и «продувки». Режимы эксплуатации двигателя тоже могут оказать роковое влияние на его ресурс. Конечно, производители стараются застраховать свою технику от разных нештатных ситуаций. Но всех особенностей эксплуатации даже они предугадать не в силах. Пуск и прогрев двигателя при низкой температуре, когда нарушены условия смазки не только подшипников, но и цилиндропоршневой группы (обогащенная топливовоздушная смесь смывает масло со стенок цилиндров), никак не прибавляют ему долговечности. Плохо отразятся на двигателе и короткие поездки с длительными остановками - подобные режимы ухудшают свойства масла и ведут к отложениям на стенках каналов различных соединений. Негативно «сработает» и длительная зимняя стоянка автомобиля - без специальных защитных мер стенки цилиндров корродируют, после чего износ деталей резко ускоряется. Кстати, указанные причины снижения ресурса вполне закономерны. В технике подавляющее число отказов происходит именно при пуске и остановке механизмов и устройств (вспомните, к примеру, когда обычно перегорает электрическая лампочка). Именно поэтому на автомобилях с длительной непрерывной работой двигателя (такси, «дальнобойные» грузовики) его ресурс заметно выше. Точно так же «рваные» режимы городской езды («газ-тормоз») снижают ресурс двигателя по сравнению с его «плавной» эксплуатацией на автобанах с многополосным движением. В целом же отметим, что двигатель, как и любой другой агрегат автомобиля, «не любит» бездействия, которое не только не прибавляет ему ресурса, как ошибочно полагают некоторые, а, напротив, снижает его долговечность, ведет к возникновению различных дефектов и неисправностей. Особо следует сказать о влиянии стиля езды. Оптимальной можно считать работу двигателя на средних частотах вращения и нагрузках. Большие нагрузки на низких оборотах могут вызвать повышенный износ деталей из-за недостатка смазки (у некоторых двигателей на таких режимах недостаточна производительность масляного насоса), а эксплуатация на высоких частотах вращения - это высокие нагрузки на детали, вызывающие повышенное трение и износ. Причем последний фактор способен снизить долговечность очень значительно: у двигателя обычного автомобиля ресурс измеряется тысячами часов, а у гоночного двигателя, работающего на самых высоких частотах вращения и нагрузках, - всего несколькими часами. Несвоевременное и неквалифицированное обслуживание и ремонт двигателя - еще один вклад в снижение его долговечности. Вот только несколько примеров. Допустим, система управления переобогащает топливовоздушную смесь. Очевидно, топливо не только будет смывать масло со стенок цилиндров, но и разжижать масло в поддоне картера, ухудшая его смазочные свойства. Такое же разжижение масла, только не топливом, а охлаждающей жидкостью, возможно при негерметичности системы охлаждения. В последнем случае говорить о ресурсе просто смешно - двигатель на смеси масла с антифризом едва ли проедет тысячу километров - слишком быстрым будет износ подшипников. К еще более тяжелым, для некоторых двигателей, последствиям - катастрофическому износу деталей ЦПГ за считанные километры - может привести выход из строя нейтрализатора отработавших газов. Вообще, своевременное устранение неисправностей - одно из самых важных мероприятий в борьбе за поддержание высокого ресурса двигателя. Иногда на улице приходится слышать автомобиль с явно грохочущим двигателем. А стук - это ударные нагрузки, ускоренный износ дефектных деталей, быстрое засорение масляного фильтра продуктами этого износа и, наконец, абразивный износ всех остальных деталей двигателя. Такая вот логическая цепочка. В этой связи своевременное техобслуживание двигателя с проведением всех необходимых проверок и регулировок, заменой масла, охлаждающей жидкости и фильтров становится наиболее важным и действенным способом профилактики неисправностей и продления срока службы двигателя. Хотя не следует забывать о том, что частичная разгерметизация внутренних полостей двигателя (к примеру, снятие крышки ГРМ для регулировки зазоров в приводе клапанов) при выполнении техобслуживания - один из путей попадания пыли к трущимся парам. И, наконец, практика показала, что сокращение сроков замены масла и фильтра по сравнению с рекомендованным производителями, особенно, в тяжелых дорожных условиях, вместе с использованием высококачественных сортов масел и масляных фильтров может повысить ресурс некоторых двигателей (в частности, отечественных) на 30-50% и даже более. Поможет ли нам конструктор? Опыт эксплуатации и ремонта двигателей автомобилей разных марок говорит о том, что есть целый ряд факторов, имеющих объективный характер, на которые водитель или механик воздействовать с целью повышения ресурса двигателя не могут. Тем не менее, снизить их негативное влияние вполне возможно, если при эксплуатации, техобслуживании и ремонте двигателя они принимаются во внимание. О чем идет речь? В первую очередь о конструктивных решениях, которые определяют надежность и долговечность двигателя. В качестве одного из примеров рассмотрим влияние мощностных характеристик на ресурс двигателя. Очевидно, чем меньше оборотов коленвала и ходов поршней в цилиндрах совершено за единицу времени или пробега, тем больше при прочих равных условиях будет ресурс. То есть, чем меньше частота вращения, тем лучше. А это значит, что малолитражные двигатели небольшой мощности - основа отечественного парка легковых автомобилей - проигрывают в ресурсе двигателям с большим объемом цилиндров и высоким крутящим моментом, реализуемым в широком диапазоне частот вращения. К примеру, ВАЗовские моторы обычно эксплуатируются в диапазоне средних частот вращения - в среднем около 3000-3500 об/мин. Сравнение с целым рядом двигателей большого объема показывает, что последние фактически недогружены, аналогичные тяговые свойства у них наблюдаются при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Отсюда их долговечность: ресурс таких двигателей в 1,5 раза выше. Влияют на ресурс и другие особенности конструкции. Плохо, когда жесткость блока цилиндров недостаточна или у маслонасоса мала производительность (низкое давление в системе на низких оборотах). А вот гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепи (ремня) в приводе газораспределительного механизма снижают ударные нагрузки и обеспечивают более высокий ресурс деталей. Некоторые конструкции, как мы уже указывали, весьма чувствительны к нарушениям в работе систем смазки и охлаждения. Так, недостаток смазки и перегрев способны быстро вывести из строя весьма износостойкую пару «алюминиевый цилиндр - покрытый железом поршень», применяемую на ряде двигателей европейских автомобилей. Перегрев двигателей с «мокрыми» гильзами чаще, чем у моторов с цельнолитым блоком цилиндров, приводит к потере герметичности прокладки ГБЦ. Этот список можно продолжать и дальше. Не менее важны для долговечности технология производства и используемые материалы. Качество деталей и узлов (читай - ресурс) во многом определяется именно этими факторами. Совершенно недопустимы отклонения геометрических размеров деталей и их механических свойств от заданных разработчиками. Итак, подведем некоторые итоги. Долговечность двигателя складывается из множества «кирпичиков», ежечасно и каждодневно. В вопросе увеличения ресурса нет мелочей, пренебрежение любой из них способно зачеркнуть ту прибавку к ресурсу, которая накоплена за многие месяцы и годы, тысячи километров пробега. Об этом, как нам кажется, должны помнить те, кто рассчитывает на высокий ресурс двигателя своего автомобиля.

Не вы первый и не вы последний. Через это испытание приходится пройти практически каждому автомобилисту. Поэтому не надо рвать на себе волосы и осыпать проклятьями превратности судьбы, оказываясь по какой-либо причине в беспомощном состоянии возле умолкнувшего на дороге автомобиля. Даже самая совершенная техника ломается, а для машины, проводящей всю свою жизнь в тяжелой работе на самых разных и часто далеко не идеальных дорогах, поломка - не событие, это лишь случай, подтверждающий общую теорию надежности. Чем больше работающих деталей, тем вероятнее отказ. А потому, снаряжая автомобиль, нужно не забыть оставить себе шанс добраться до гаража или до ближайшего автосервиса. Чувство уверенности в окончании любой поездки у намеченной цели появляется вместе с небольшим мотком хлопчатобумажного или нейлонового троса, уложенного в диск запасного колеса. Можно использовать для буксировки и стальной трос подходящей толщины, но он более груб в работе и передает обеим находящимся в связке машинам все жесткие рывки, возникающие в процессе движения. Кроме того, уколы разлохмаченными концами стального троса очень болезненны и долго не заживают. Самым лучшим материалом для буксирного троса автомобилисты со стажем считают стропу от грузового парашюта. Она очень прочная, но в то же время эластичная и в смотанном состоянии занимает мало места. Независимо от того, из какого материала изготовлен буксир, согласно действующим Правилам дорожного движения, он не должен быть короче четырех и длиннее шести метров. Не менее важное значение, чем материал, из которого изготовлен буксир, имеет то, как выполнены его концы. Они могут быть заделаны петлей. Тогда процедура крепления сводится к тому, что петля просовывается в предназначенную для нее проушину и стопорится изогнутым ключом для колесных гаек. Можно закрепить трос за проушину для буксировки карабином - таких конструкций тоже немало среди имеющихся в продаже. Если же у троса нет на концах петель, то их можно просто обвязать вокруг буксирного приспособления узлом. В этом случае очень вероятны следующие неприятности. Плохо завязанный узел может самопроизвольно развязаться в самый неподходящий для этого момент, а может, наоборот, так затянуться в процессе буксировки, что его будет проще разрезать, чем развязать. Поэтому, если вы не владеете вопросом завязывания-развязывания морских узлов в совершенстве, лучше пользуйтесь буксирами заводского изготовления, чем обычной веревкой. Успех буксировки зависит не только от того, как и чем связали автомобили. Бывает так, что в конце совместной поездки можно приступать к ремонту сразу двух машин - и той, что тянула, и той, которую тянули. Это уже зависит целиком и полностью от водителей, от их умения, согласованности и неторопливости. Прежде чем тронуться в совместную поездку, договоритесь о том, как вы будете сигнализировать друг другу о своих намерениях. Есть несколько испытанных правил. Водитель первой машины всегда предупреждает о маневре сигналами поворота, которые тут же дублирует второй. Несколько раз зажженные на секунду стоп-сигналы перед началом торможения предупредят буксируемого о том, что нужно быть внимательным и держать трос в натянутом состоянии. О необходимости остановиться водителю "тягача", в зависимости от времени суток, можно сообщить звуковым сигналом или мигающим светом фар. Самое главное правило буксировки - равномерное движение с плавными разгоном и торможением. В значительной мере это зависит от искусства водителя буксирующего автомобиля. Трогаться нужно очень медленно, с полувыжатым сцеплением и на малых оборотах двигателя. Сначала натянуть трос, а как только почувствуете, что мотор начал сбавлять обороты под нагрузкой, прибавьте немного газу и плавно отпускайте педаль сцепления. Этот процесс, естественно, не нужно затягивать до появления запаха подгорающих накладок сцепления. Разгон на передачах должен быть равномерным, без рывков. Поэтому переключать их нужно быстро, чтобы "тандем" не потерял ход и ослабевший трос при включении следующей передачи не рванул буксируемый автомобиль. Водителю второго автомобиля не всегда удается разглядеть через стекло "тягача", что происходит на дороге перед ними и к чему он должен приготовиться. Можно вести машину с небольшим смещением к центру дороги, наблюдая за ней, но не мешая, конечно, едущим в попутном и встречном направлениях. Кстати, чтобы они знали о том, что две машины идут в связке, независимо от времени суток надо включить ближний свет на первой и аварийную сигнализацию на второй. Резкое торможение при движении в паре совершенно недопустимо. Нужно так рассчитывать обстановку впереди, чтобы буксирующий автомобиль всегда двигался под нагрузкой. Если ситуация складывается так, что остановка неизбежна, нажмите, не сбрасывая газ, несколько раз на тормозную педаль, привлекая внимание второго водителя, и только после этого можно притормаживать интенсивнее. Очень важно, чтобы трос не провис и не попал под буксируемый автомобиль, иначе колесо может намотать его на стойку передней подвески, он порвет тормозной шланг и наделает других бед. Поэтому второй водитель должен согласовывать свои действия с лидером, притормаживать аккуратно, без резких нажимов на педаль. Отпускать тормоза нужно постепенно, давая возможность буксирующему автомобилю создать тяговое усилие на сцепке. Случается, что, буксируя автомобиль, нужно совершить обгон или объезд. Сложность такого действия теперь значительно возросла - пока "хвост" вашего автопоезда не объехал препятствие, убирать "голову" рано. Поэтому, встав перед необходимостью подобного маневра, водитель первой машины должен представлять себе, что судьба заднего полностью находится в его руках. Еще сложнее обгонять или объезжать перед поворотом: буксируемому может не остаться ни места, ни времени для завершения маневра. При движении под уклон лидер не имеет права тормозить первым. Вспомните: даже у грузового автопоезда сначала включаются в работу тормоза прицепа. Вся ответственность за благополучный спуск лежит на водителе буксируемого автомобиля. Он должен внимательно следить за дорогой и притормаживать (не тормозить!), давая возможность ведущему поддерживать равномерное движение с натягом. На подъеме, чтобы не переключаться и не дергать лишний раз машины, лучше в самом начале включить ту передачу, на которой можно выбраться наверх. В противном случае рывок троса неизбежен, так как во время переключения передач тянущая машина теряет ход интенсивнее, чем идущая на буксире. Есть еще одна особенность, преимущественно иномарок, которую нельзя не учитывать при движении на буксире: при неработающем двигателе не действуют усилители руля и тормозов, поэтому для управления потребуются повышенные усилия. В последние несколько лет на наших дорогах появилось огромное количество иномарок. Часть из них оснащены автоматической коробкой передач. И если с правилами буксировки автомобиля с механической коробкой большинство автовладельцев знакомы еще по отечественным моделям, то "автомат" для многих - тайна за семью печатями. Одним из самых убедительных доводов противников автомобилей с автоматической КПП является якобы невозможность его буксировки. Это очень распространенное заблуждение способно заставить многих предпочесть механическую коробку, хотя для городской эксплуатации "автомат" гораздо удобней. Неисправный автомобиль можно буксировать, только установив рычаг селектора в положение N (нейтраль) со скоростью не более 50 км/ч на расстояние не свыше 100 км. Если потребуется перевезти машину на большее расстояние, придется демонтировать карданный вал или полуоси (для переднеприводных автомобилей). И еще об одном. Бытует мнение, что двигатель автомобиля с автоматической трансмиссией невозможно пустить с "буксира". Это не так. Надо установить рычаг в позицию N, включить зажигание, в холодную погоду один раз нажать на педаль газа, чтобы обогатить смесь, и начинать движение на буксире. Достигнув скорости 30 км/ч для холодной трансмиссии и 50 км/ч для прогретой, надо двигаться в таком темпе не менее двух минут, чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переводят рычаг в положение L или 2 (второй диапазон пониженных передач) и после того, как двигатель начнет вращаться, нажимают на педаль газа. Как только мотор заработает, нужно вернуть рычаг на "нейтраль". Если через несколько секунд двигатель не заработает, переводят рычаг обратно на N, иначе можно вывести коробку из строя. При повторной попытке надо снова "протащить" машину какое-то время на "нейтрали", затем повторить описанные действия. Так же запускают двигатель, скатывая машину по склону. Примечание Toyota-Club. Способ применим только к небольшой части западных моделей (в т.ч. некоторым Mercedes-Benz). Завести таким образом обычную тойоту с айсиновским автоматом, где маслонасос приводится только от коленчатого вала - не удастся. Этой зимой и мне не всегда удавалось запустить двигатель без посторонней помощи. Виной тому - нешуточные морозы, давно отслуживший свой срок аккумулятор, отсутствие свободных денежных средств на приобретение нового и острая необходимость завестись и поехать во что бы то ни стало. Пытаясь найти что-нибудь полезное в этой неприятной ситуации, я наблюдал за реакцией водителей проезжавших мимо машин на угрюмо стоявшего, а точнее, подпрыгивающего от холода человека с буксирным тросом в руках. Реакция была неоднозначная. Многие водители блестящих холеными боками в ярких лучах зимнего солнца дорогих иномарок разводили руками, стучали по часам, сокрушенно качали головой, пытаясь показать, что с удовольствием бы помогли, но по не зависящим от них обстоятельствам сделать этого не могут. Владельцы машин подешевле, преимущественно "Жигулей" и "Москвичей", напротив, принимались так пристально разглядывать свою приборную панель или зеркало заднего вида, как будто увидели их впервые. За время, прошедшее от периодических "забастовок" старого аккумулятора до приобретения нового, мне на помощь пришло шесть человек. Причем все шестеро спасителей находились в достаточно дорогих машинах. Не знаю, существует ли связь между благосостоянием человека и его готовностью помочь ближнему, но если перенести закон сохранения энергии из физической в философскую сферу, то можно предположить, что добро, сделанное человеком, никуда не исчезает и рано или поздно возвращается к нему в той или иной форме, может быть, в виде нового автомобиля. Еще больше удивил меня национальный состав водителей оказавших мне помощь. Среди них были два кавказца, один веселый и жизнерадостный цыган, один очень благообразный (будто сошедший с полотен средневековых голландцев) еврей и два белоруса. Конечно, такого количества очень мало для проведения серьезного социологического исследования, но результатам последней переписи населения эти данные явно не соответствуют. Особенно запомнился уроженец гор по имени Султан. Не знаю, к какому из многочисленных кавказских народов он принадлежит, но та искренность и энтузиазм, с которыми он мне помогал, сначала пробуя "прикурить" от своего аккумулятора, а потом таская за собой на буксире вокруг квартала, оставили самое благоприятное впечатление. И все это сопровождалось тихим негодованием его спутницы - яркой блондинки с пышными формами. Она надувала губы, бросала на нас обоих гневно-нетерпеливые взгляды, но выражать вслух свое недовольство опасалась. А когда машина наконец завелась, неизвестно, кто был больше рад - я или мой добровольный помощник. Побольше бы таких водителей! Конечно, можно до бесконечности разбирать самые различные ситуации и варианты движения на буксире, комментировать поведение буксирующего и буксируемого автомобилей и их водителей. Но самую хорошую практику можно получить, только попробовав себя в качестве терпящего бедствие или, напротив, оказав помощь своему коллеге автомобилисту, вставшему на дороге.

Это обычная операция по обслуживанию двигателя, и выполнить ее можно даже не имея подъемника. Со сменой масла необходимо заменить и масляный фильтр. Иногда водители задают вопрос: "Можно ли заменить масло, а фильтр оставить старый?" Ответ однозначен: если вы собираетесь ездить на этом автомобиле, то нельзя. Езда с грязным, забитым фильтром - это все равно, что езда вообще без фильтра, т.к. во всех фильтрах есть предохранительный клапан и, когда фильтр забивается, все масло через него поступает в систему смазки, к вкладышам. Грязное масло, хоть вы его и слили, всегда остается в небольшом количестве на стенках двигателя, в различных "карманах" и, конечно же, в самом масляном фильтре. В этом масле есть твердые частицы (та же сажа, металлическая стружка, вернее, металлическая пыль). Установив новый фильтр, вы отфильтруете весь этот мусор. В противном же случае он (со свежим маслом) через предохранительный клапан забитого старого фильтра попадет на вкладыши и там внедрится в материал алюминиевого вкладыша. Знаете ли вы, что камни пилят медным диском, в который внедрена алмазная пыль? Так и вкладыши со внедренными в них твердыми включениями (мусором) будут "пилить" шейку коленвала. Кроме того, неизвестно, что получится в результате взаимодействия нового масла с остатками старого в фильтре. Может быть, оно свернется, и полученным "желе" (а его будет граммов двести, не меньше) забьет какой-нибудь канал. Поэтому необходимо при смене масла заменить и фильтр. Рассмотрим более подробно процесс замены масла. Необходимо отвинтить сливную пробку с картера двигателя. Здесь есть несколько моментов, на которых хотелось бы заострить внимание. Во-первых, нужно выяснить, ту ли пробку вы снимаете, т.к. перепутать сливную пробку картера двигателя со сливной пробкой картера автоматической коробки передач у поперечно расположенного двигателя (например, Toyota Camry) очень просто. Затем, когда вы "подорвете" пробку и она начнет вращаться от усилия руки, подставьте какую-нибудь мелкую посуду, для того чтобы собрать в нее первые капли масла. Причем, как только они появятся, сразу же прекратите отвинчивать эту пробку, иначе, когда масло резко хлынет, вы со своей мелкой посудой будете, как минимум, по локоть в этом масле. Когда капель 10-20 упадут, убирайте свою мелкую посуду и выкручивайте пробку до конца. Причем, в тот момент, когда вы ее крутите, прижимайте пробку к картеру, а перед тем, как перехватить пальцы, попытайтесь резко отдернуть пробку вниз и в сторону: может быть, она уже открутилась, и из отверстия тут же хлынет горячая струя масла. Если вы не будете придерживаться этих правил, то и руки у вас будут облиты маслом, и пробка может улететь куда-нибудь (когда неожиданно хлынет масло, вы можете отдернуть руку, траектория "полета" пробки будет самая невероятная). Когда масло уже начнет вытекать из картера, рассмотрите первые капли в своей мелкой посуде - нет ли там металлической стружки; обратите внимание и на пробку - нет ли на ней той же металлической стружки. Если сливаемое масло имеет цвет слабого кофе с молоком (в этом случае перед сливом масла его уровень по щупу завышенный), значит, у вас масло с водой, которая попала в картер в результате, например, прогорания прокладки. И последняя "тонкость", которую надо знать при замене масла. Когда сливную пробку уже можно будет вращать пальцами, обратите внимание на то, где находится медная прокладка этой пробки. Если она прилипла к поддону, попробуйте ее отковырнуть пальцами, и в дальнейшем, при откручивании пробки, зажимайте головку пробки и прокладку пальцами. В противном случае есть большая вероятность, что вы ее потеряете, а при последующей эксплуатации двигателя с пробкой без прокладки из-под нее будет течь масло. Замена масляного фильтра. В идеале фильтр должен легко откручиваться рукой, и так же легко тут же должен вкручиваться новый фильтр. На практике все получается немного иначе, бывает так, что на откручивание фильтра в автомастерской затрачивается 2-3 часа, поэтому не ждите, что ваш масляный фильтр легко и быстро открутится. Для начала оберните корпус фильтра крупнозернистой наждачной бумагой и откручивайте этот фильтр через нее руками. Это помогает в пяти случаях из десяти. Если вы не смогли открутить фильтр, позовите соседа - может быть, у него пальцы сильнее. При этом обязательно сообщите ему, что вы считаете его руки очень сильными. Это добавит ему энтузиазма. Если сосед помочь вам не сможет, поищите у своих знакомых зажим для откручивания масляных фильтров. Если и здесь неудача, фильтр придется убирать с помощью молотка и зубила. Это первый способ. Бить следует по ребрам фильтра (если считать, что фильтр имеет форму цилиндра, то здесь и далее ребром фильтра называется основание этого цилиндра). Если металл порвется, надо заменить зубило на какой-нибудь тупой инструмент и опять пытаться ударами стронуть фильтр с места. Этим "тупым" инструментом может служить большой плоский напильник. Хвостовик у него (по нему будут приходиться удары молотка) для большей жесткости ударов надо сточить на наждаке. Второй способ - заточить плоскую отвертку и сбоку пробить фильтр. Затем с помощью этой же отвертки, используя ее как рычаг, открутить на пол-оборота фильтр. Если он открутится хотя бы на пол-оборота, то дальше его уже, скорее всего, можно будет открутить руками. При двух последних способах откручивания фильтра он приходит в полную негодность, т. к. в нем появляются дырки, но есть еще один "варварский" способ, при котором фильтр остается целым, хотя и изрядно помятым. Для этого надо иметь хорошие "монтажки" с целыми гранями на концах и не менее хорошее упорство. Конец "монтажки" упирается в ребро у основания масляного фильтра (там у него есть буртик) или в его верхнее ребро, затем "монтажку" поворачивают до тех пор, пока она не упрется во что-нибудь. Таким образом, "монтажка" играет роль рычага, концом которого скребут ребро фильтра. Если на этом ребре сделать тупым зубилом вмятину, то даже слегка тупая "монтажка" зацепится за корпус фильтра. Конец "монтажки", естественно, соскакивает, но после 5-15 мин. такого "соскрябывания" фильтр обычно "сдается". Опытный автомеханик таким способом может открутить фильтр за 2-3 мин. Перед ввинчиванием нового фильтра его желательно хотя бы наполовину заполнить свежим маслом, чтобы масло пропитало фильтрующий элемент. Тогда после запуска двигателя фильтр быстро заполнится маслом, и в масляной магистрали тут же поднимется давление. Желательно также смазать маслом уплотнительную резинку на фильтре. В этом случае при завинчивании фильтра руками, а по-другому это делать нельзя, легко достигается герметичность в посадке фильтра.

Теперь несколько советов, которые будут полезны начинающим (возможно, и опытным) водителям, собравшимся в дальнюю дорогу. Первый совет — учитывайте грузоподъемность вашего автомобиля. Освежите в памяти содержание раздела 24 Правил дорожного движения, где, в частности, сказано, что масса перевозимого груза не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. Так, если у вас FLAT, допустимая нагрузка составляет 320 кг. Если вы везете четырех взрослых людей, автомобиль уже перегружен ровно настолько, насколько масса каждого из них превышает 80 кг. Стройные девушки могут взять с собой сумочку, а солидные мужчины не должны иметь даже пачки сигарет. При упаковке багажа лучше складывать вещи не по принадлежности, а по назначению, например, купальные и спортивные костюмы всех членов семьи, теплые вещи, постельные принадлежности для отдыха на стоянке и т.п. Не надо постоянно открывать чемодан и перебирать вещи, увеличивая беспорядок. Можно сложить вещи заранее, а в последний момент упаковать лишь продукты и различные мелочи. Автомобиль перед отъездом должен находиться в образцовом порядке, независимо от протяженности пути. Прежде всего нужно навести чистоту как внутри, так и снаружи, вымыть двигатель. У некоторых водителей машины просто сияют, но есть и такие, которые твердо убеждены, что только грязь и пыль соединяют между собой шасси и кузов, и любая мойка автомобиля вредит ему. Подавляющее большинство забывает о том, что большое значение имеет чистота фонарей и вообще стекол. В сумерки и в темноте все видят хуже. Кроме того, зрение водителя ослабевает из-за длительного напряжения. Поэтому необходимо, чтобы он хорошо видел, а его автомобиль был хорошо виден остальным. Все лампы стареют и «слабеют» через какое-то время. Вольфрамовая нить постепенно испаряется, и вольфрам оседает изнутри на стекло лампы, в результате уменьшается его прозрачность. Замена лампы перед поездкой обойдется дешевле, чем замена передней части автомобиля. Значительно снижает интенсивность света обычная пыль. Только сняв фары или колпаки задних фар, можно обнаружить, что параболический рефлектор и лампы внутри покрыты слоем грязи. Их необходимо очищать два-три раза в год, после чего они будут светить гораздо ярче. Проверьте расстояние между контактами прерывателя, и если они сильно подгорели, замените их. Осмотрите свечи зажигания, очистите их или замените, если вы ездите с ними достаточно долго. Свечи не заявляют о себе заранее, «они отказывают внезапно, что обычно происходит в совершенно пустынном месте. Ездить с одним комплектом свечей от покупки до капитального ремонта автомобиля — не значит быть экономным. Из-за этого у вас в один прекрасный момент не заведется двигатель. При замене свечей посмотрите рекомендации изготовителя, не поддавайтесь «обаянию рекламы», сообщающей о том, с какими свечами ездит чемпион мира «Формулы-1». Возможно, он ездит не так, как вы, и на другом автомобиле. Перед поездкой следует заменить масло во всех масляных емкостях. Не пожалейте времени и подтяните все ослабевшие болты и гайки на шасси и в двигателе. Серьезного внимания заслуживают шины, колеса и особенно тормозная система, проверку и регулировку которой лучше поручить специалисту. Не жалейте денег на измерение геометрии шин. При этом не нужно никому объяснять, как часто вы наезжали на тротуар или другое препятствие, — приборы сами покажут, если что-то не так. Деньги, потраченные на устранение дефектов, вернутся к вам, прежде всего, в виде увеличения срока службы шин. В отпуск не рекомендуется ехать со старыми, «доживающими» свой век шинами, но нельзя и устанавливать новые непосредственно перед отъездом. Для проверки шин специалисты рекомендуют проехать не менее 500 км. За это время обычно обнаруживаются дефекты, если они есть. Если вы подготовите автомобиль заранее, то успеете провести и балансировку колес, благодаря чему значительно улучшатся ходовые качества машины, будут меньше изнашиваться подшипники и шкворни рулевого механизма. Недостаточное количество масла, длительная езда на большой скорости и смешивание масел часто приводят к одинаково неприятным последствиям, проявляющимся в заедании поршней, повреждении подшипников кривошипно-шатунного механизма и т.п. Поэтому в поездку следует взять запас масла, особенно если оно импортное и его не купишь на любой бензоколонке. Не стоит забывать и об аккумуляторной батарее. Посмотрите, не нужно ли добавить в нее электролит, подзарядить и очистить. Для малых батарей стоит взять с собой бутыль дистиллированной воды. При упаковке вещей, необходимых в дороге, не забудьте о возможности ремонта в пути и положите поближе отвертку, ключ и другие инструменты. Например, у автомобиля Honda самый необходимый инструмент в матерчатом чехле прикреплен резинкой под сиденьем водителя, его можно найти даже вслепую. Это можно сделать самому в зависимости от типа сиденья. Топливо, как правило, заканчивается, когда вы еще не доехали до бензоколонки или когда она закрыта. В таком случае вас выручит небольшая пятилитровая канистра. Как бы тщательно вы ни отбирали вещи для поездки, их всегда оказывается больше, чем места в багажнике. При этом в салоне для водителя и пассажиров должны быть обеспечены удобства и возможность двигаться. Не следует складывать там чемоданы, рюкзаки и прочее. Груз, который вы везете в багажнике на крыше, нужно закрыть подходящим материалом. Он будет защищать вещи от солнца и пыли. К тому же вы можете не опасаться, что будете, как Мальчик-с-пальчик, ронять за собой колышки для палатки или белье. Если вам удастся, собравшись заранее, посвятить вечер и ночь перед отъездом отдыху, постарайтесь выехать утром пораньше. При утренней прохладе, когда на дороге мало автомобилей, ехать гораздо приятнее. Это позволит как можно дольше оттянуть момент сильного утомления. Утомление в результате длительного вождения автомобиля отличается от того состояния, которое вызвано тяжелой физической работой. Управление автомобилем создает наибольшую нагрузку не на мышцы тела, а на центральную нервную систему. При утомлении снижается внимание водителя, появляются ошибки в его действиях, ухудшается координация движений. Наиболее частым и опасным проявлением утомления является сонливость. По результатам исследований, у 60 % людей, длительно управляющих автомобилем, через 3—3,5 ч появляется сонливое состояние. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 1,7—2,4 % всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы: недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует, когда пассажиры в его машине спят. У водителей наблюдается также специфический вид утомления при длительном однообразном движении, которое проявляется своеобразным изменением психики. Человека клонит ко сну, появляются слабость, апатия, притупляется внимание и чувство ответственности, происходит нечто вроде временной потери сознания. Человек теряет ощущение скорости и дистанции, но продолжает вести машину. В таком состоянии, управляя автомобилем почти автоматически, водитель может проехать многие километры пути. Такой вид утомления, отличающийся от обычного сонного оцепенения, называется заторможенным состоянием, дорожным гипнозом, ступором, сонным опьянением. Это состояние — не редкость. Все водители с большим стажем отмечают, что они испытывали его неоднократно. Заторможенное состояние, как показали исследования, является причиной 1 —3 % всех дорожных происшествий, причем, как правило, это наиболее тяжелые случаи. Для снижения утомления, борьбы с сонливостью и заторможенным состоянием рекомендуется использовать средства, активизирующие внимание водителей. Наилучшее из них то, которое нарушает монотонность движения и предупреждает сонливость и заторможенность, — частые, пусть даже кратковременные, остановки. В длительных поездках желательно делать пятиминутные остановки после каждого часа движения. На остановках следует обязательно выходить из машины. Общая продолжительность управления автомобилем в течение суток должна составлять не более 10 ч. Неплохо рассеивают сонливость свежий воздух (откройте форточку), а также интересная беседа с пассажиром. Хорошее действие оказывает прослушивание радиоприемника или магнитофона, но только при соблюдении некоторых ограничений. Так, громкость не должна быть слишком большой. Кроме того, не рекомендуется слушать передачи при движении в сложных условиях (в городе, в горах). Периодически следует выключать радиоприемник. Водитель быстрее утомляется при высокой температуре воздуха. В жаркую погоду вероятность ошибки в управлении возрастает, время реакции увеличивается почти вдвое. В жару следует чаще отдыхать и использовать для езды более прохладное время суток, скорость движения должна быть ниже.

Дорожное движение — это динамический калейдоскоп с ежесекундным изменением цветовых картин. На протяжении даже небольшого отрезка пути водитель отмечает неисчислимое количество нужных и ненужных для безопасного управления картинок-ситуаций. Цветовая гамма (цвет, свет, светлость, контрастность, радуга) очень влияет на безопасность движения. По поводу «цвет автомобиля — безопасность движения» статистика дорожно-транспортных происшествий утверждает, что на долю столкновений автомобилей темных цветов приходится 61,3 % случаев происшествий, темных со светлыми —32,6, светлых со светлыми — 6,1 %. Анализ аварийности в Швеции показал, что черные автомобили (6 % всей массы обследованных) имели отношение к 22,4 % происшествий, темно-синие, синие и темно-серые (41,3 %) — к61,2, красные(6,5 %) — к 2,4 % дорожно-транспортных происшествий. Американские исследователи выявили, что автомобили темного цвета были участниками 57 % происшествий, случившихся с автомобилями контрольной группы, в то время как автомобили светлых и ярких окрасок — участниками 43 % дорожно-транспортных происшествий. В Бельгии был проведен опрос 147 полицейских-регулировщиков, из которых 47 отметили, что с помощью цвета автомобиля можно значительно повысить уровень безопасности движения. Исследователями установлено, что окраска автомобиля существенно влияет на оценку его скорости и расстояния до него. Например, кажется, что красный автомобиль более быстро двигается и находится на более близком расстоянии, чем на самом деле, а автомобили синих и зеленых цветов — наоборот. Когда вы проезжаете мимо пешеходов, учтите, что дети и люди среднего возраста держатся на относительно большем расстоянии от светло-красных и желтых автомобилей, а пожилые пытаются перейти дорогу перед такими автомобилями на самом близком расстоянии. Видимо, это связано с тем, что для них красный и желтый цвета ассоциируются с сигналами светофора. Кроме того, эти цвета пожилые люди различают более рельефно и контрастно, что придает им некоторую уверенность, ведь они затрудняются определить расстояние до автомобилей темных и серых оттенков. К зрительным иллюзиям, вызванным цветом, относится также искажение восприятия размеров объекта. Например, автомобили темных расцветок зрительно кажутся меньшими, чем светлые. Возможно также искаженное формовосприятие объекта. В ряде случаев из-за цвета автомобиля его можно не заметить. Распространено мнение, будто проблема, связанная с цветом кузова, решится, если автомобили будут иметь светлую и яркую окраску, обеспечивающую хорошую видимость в любых дорожных условиях. Но это верно лишь отчасти. Опытные водители не раз замечали, что как только на дороге появляется несколько ярких машин, жди аварии или критической ситуации. Вот какие автомобили предпочли женщины во Франции в 1994 году: автомобили белого цвета выбрали 27 %; серого — 18 %, синего — 17 %, красного — 15 %, желтого — 17 %, зеленого — 6 %. Если водитель разгорячен, надо знать, что «охлаждение» организма осуществляется при помощи серых и темных тонов (по-видимому, поэтому вспыльчивым водителям лучше воздержаться от приобретения ярких автомобилей). Если вы возбуждены, направьте свой взгляд на элементы серого цвета, вы почувствуете облегчение. Если вы ощущаете себя вялым, инертным, знайте, что красный и особенно алый цвет «разогревает» организм. Правда, стоит отметить, что красный цвет повышает агрессивность. Когда поток автомобилей бывает очень пестрым, это может сильно мешать восприятию. В таком случае следует остановить взгляд на любом цвете, чтобы уменьшить раздражение, но не упускать из виду дорожную ситуацию. Итак, цвет — важнейший элемент дорожного движения для каждого водителя, сотрудника ГАИ и пешеходов. Это показатель стиля водителя, так как цвет воздействует на подсознательное восприятие окружающего мира. Это иногда основная характеристика восприятия, а иногда и очень важное вспомогательное усиление графических символов. Ученые разработали символику восприятия человека при различных психологических особенностях воздействия цвета и цветовой гаммы. Белый. Цвет мечты, идеальный, но требующий тщательного ухода. Оптимальный цвет в солнечную погоду. В потоке машин белый цвет автомобиля безопаснее, чем другие цвета, но если поток преимущественно состоит из одних белых машин, все сливается в сплошной экран белого цвета. В снежную погоду белый цвет автомобиля опаснее, чем другой цвет. Белый цвет никого не отталкивает, но и не всегда притягивает. Он нейтрален потому, что состоит из всех цветов. Белому цвету отдают предпочтение многие мужчины и женщины. Если вы за рулем белого автомобиля, следует остерегаться черных. Если вы на коричневом или бордовом автомобиле, остерегайтесь белых машин. Для европейцев белый цвет символизирует чистоту, молодость, невинность. В Китае белый цвет считается траурным. Черный. Цвет мрачного восприятия жизни и постоянной неуверенности в себе. Те, кто одевается в черное или ездит в черном лимузине, строги и счастливы только внешне. Любители черного цвета часто испытывают депрессию. Впрочем, если водителя на черном автомобиле привлекают партнеры на броских, ярких автомобилях, то еще не все потеряно. Это люди, у которых пессимистическое настроение часто рассеивается. Серый. Его выбирают рассудительные и недоверчивые люди. Это «серые мышки» или «серые кардиналы», а иногда и «серые чистокровные скакуны». Серый цвет — нейтральный, его предпочитают люди, которые не хотят громко заявлять о себе. «Ночью все кошки серы», поэтому ночью серые автомобили менее различимы, чем автомобили более ярких цветов. Особенно опасен серый автомобиль, если он стоит без сигнальных огней в сумерки и темное время суток. Если серый цвет не нравится и водитель его боится, это признак трусости, импульсивности, легкомысленного характера. Впрочем, серый «Мерседес» эффектнее красного «Москвича». Красный. Цвет страстей, в том числе и автомобильных. Автомобиль красного цвета выбирают, как правило, люди смелые, волевые, общительные, но властные и вспыльчивые. Те, кто не любит красного цвета и кого он раздражает, часто страдают комплексом неполноценности. Это особенно опасно на дороге. Даже сигнал красного цвета светофора вызывает у таких людей чувство неудовлетворенности собой. Красный цвет активизирует деятельность мозга, различные его оттенки порой вызывают раздражение и злобу. Обычно символизирует опасность. Положительно воспринимается в Норвегии, Мексике, Ираке и России, но не в Ирландии. Красный цвет в Китае — цвет праздника и удачи, в Индии — жизни, энтузиазма. Одна из опасных иллюзий связана с красным цветом обгоняющих вас автомобилей. Происходит оригинальное сложение скорости и цвета обгоняющего автомобиля. Если автомобиль ярко-красного цвета идет по своей полосе справа от вас, создается впечатление, что он хочет «подрезать» и встроиться перед вашим автомобилем. Чем выше скорость «красного» автомобиля, тем сильнее этот эффект. Желтый. Свидетельствует о спокойствии, непринужденности в отношениях между людьми, интеллигентности, общительности, любознательности, любопытстве и смелости на дороге жизни. Тот, кто ездит на желтых машинах, хорошо приспосабливается к любым ситуациям в жизни и на дороге. Те, кто не любит желтого цвета, обычно неконтактны, замкнуты, сосредоточены на себе, пессимисты. Желтый цвет активизирует деятельность мозга, дольше остается в памяти. «Липкий» цвет, притягивает как магнит. Сокращает расстояние. В Сирии это символ смерти, в Европе — символ отчаяния, а в Индии обозначает великолепие. В Китае он наиболее популярен после красного и является символом империи золотого века. На дорогах этой страны много желтых автомобилей. Оранжевый. Его любят люди, обладающие интуицией, мечтатели. Однако это цвет лицемерия и притворства. Оранжевый активизирует эмоциональное состояние человека и животных, создает эффект веселья и благополучия. Особенно любим в Голландии, видимо, благодаря тюльпанам. Зеленый. Некоторые оттенки этого цвета успокаивают. Его любят в Австралии, Ирландии, Мексике и России. В Индии это символ мира и надежды, в Китае — цвет юношества и символ роскоши. Цвет природы, естества, жизни, весны. Те, кто предпочитает машины зеленого цвета, боятся чужого влияния на дороге, ищут способ самоутвердиться. От них можно ожидать непредсказуемых действий. Синий. Цвет моря (но не морской волны). В сочетании с белым ассоциируется с деятельностью людей, которая так или иначе связана с водой. Эти люди обладают высокой духовностью, отличаются чистотой помыслов. Водители, которые любят синий цвет, подвержены меланхолии, часто утомляются. Такие люди любят, когда вокруг них уверенные и благожелательные участники движения (пешеходы, регулировщики и др.). Те, кто не любит синий цвет, — не уверены в себе, замкнуты, хотя активно стараются доказать обратное. Голубой. В Индии символизирует правдивость. Голубая роза — роза забвения. В Китае — один из траурных цветов. На дороге голубой цвет автомобиля иногда мешает правильно оценить ситуацию. Это происходит, если он долго маячит перед вами. Коричневый и его оттенки. Цвет, который характеризует уверенность водителя в том, что он владеет любой ситуацией на дороге. Те, кто покупает автомобиль этого цвета, ценят традиции и семейное благополучие. Существует неприятный, тусклый коричневый цвет, который характеризует жадность, скаредность, эгоизм, скрытность, а иногда и подлость. Салатный. Опасный цвет на дороге, так как он характеризует властных, недалеких людей, которые навязывают свою волю и тактику другим участникам движения, а сами в последний момент резко меняют стиль управления, неожиданно заменяя один маневр другим. Розовый (фламинго). Цвет жизни. Его выбирают люди, которые хотят быть добрее. Если водитель любит розовый цвет, он чувствителен, сентиментален. У прагматичных водителей машины этого цвета на дороге вызывают раздражение. Фиолетовый. Духовность и деликатность водителей таких автомобилей позволяют создать «доверительную атмосферу» на дороге. Если водителю неприятен фиолетовый цвет, это означает, что он очень ответственно относится к ситуации на дороге. Серебристый. Предостерегает водителя в условиях снежных заносов, поземки, пурги и особенно в лунную ночь.

Часто неисправности автомобиля сопровождают характерные звуки: скрежеты, стуки, завывания, писк, треск и т.п. Опытному автолюбителю местоположение источника звука может сказать многое, ведь главное вовремя выявить неисправность, иногда предотвратив тем самым настоящую беду. 1. Скрипы и скрежет при торможении Возможная причина - сверхдопустимый износ тормозных колодок (толщина менее 3 мм) или их загрязнение. В любом случае нужно проверить их состояние: в первом случае колодки надо заменить, во втором - достаточно промыть их в теплой мыльной воде. 2. Скрежет в передней части переднеприводного автомобиля при движении Вероятнее всего вышел из строя подшипник ступицы переднего колеса. Если скрежет сопровождается уводом автомобиля в сторону - наиболее вероятный дефект - неполное растормаживание. 3. Вой или гул во время движения Это сигнал о том, что износились подшипники ступиц, и требуется подтяжка гаек ступиц. Если после подтяжки гул не исчез, подшипники нужно заменить. Аналогичный звук слышится при износе подшипников генератора, водяного насоса или вентилятора охлаждения. Если вой или гул появляются только при нажатии на педаль сцепления, ищите неисправность в механизмах этого узла (разрушен выжимной подшипник) или в коробке передач. 4. Треск, щелчки, шариковые "перекаты" во время движения Вероятнее всего, неисправен шарнир привода передних колес из-за разрыва защитных чехлов. 5. Скрип при движении по неровной дороге Наиболее вероятная причина - износ сайлент-блоков рычагов передней подвески или ослабление их крепления. 6. Писк при работе двигателя на холостом ходу Это сигнал об изношенности ремня генератора или недостаточном его натяжении. Но также может свидетельствовать о плохой приработке щеток к контактным кольцам генератора - их загрязнении или замасливании. 7. Шелест при работе двигателя на холостом ходу Возможна поломка башмака натяжителя цепи и успокоителя или заедание штока плунжера натяжителя цепи. Но нередко причиной шелеста является всего лишь ослабление натяжения цепи привода распредвала. 8. Шипение в передней левой части автомобиля Оно указывает на неисправность вакуумного усилителя. При этом отмечается неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, а также ухудшение эффективности торможения. 9. Металлический стук двигателя Если дребезжащий металлический стук слышен на всех рабочих режимах, кроме холостого хода, то причина - износ подшипника скольжения распределителя зажигания. Но сначала попробуйте сделать более поздним угол опережения зажигания. Если описываемый звук прослушивается только при разгоне, то причина очень проста: в бак залит бензин с меньшим октановым числом, чем требуется. Если стук слышен на всех рабочих режимах двигателя, то вероятнее всего поломка диафрагменной пружины корзины сцепления.

Не исключено, что Вы уже чувствуете себя безупречным водителем, овладевшим всеми премудростями вождения. Тогда проверьте, совпадают ли ваши представления об основных слагаемых мастерства с теми ответами, что дали на поставленные 10 вопросов люди, наездившие сотни тысяч километров без аварий. 1. Какие навыки являются наиважнейшими для вождения автомобиля? Их два. Первый - это высокие технические знания. Второй заключается в умении оценивать все, что происходит вокруг, и предвидеть ситуации, которые несут с собой потенциальную опасность. Чтобы стать действительно хорошим водителем, необходимо овладеть обоими навыками и уметь применять их одновременно. 2. Что важнее для водителя - физическое или психическое здоровье? Эти факторы нельзя противопоставлять или отделять один от другого. Быстрота реакции водителя на дороге зависит не только от его мышц, но и не в меньшей степени от того, как скоро он осознает необходимость предпринять то или иное действие. 3. Существует ли какая-то особая техника вождения автомобиля, которую стоило бы считать лучше других? Наилучшей техникой вождения следует назвать "оборонительную". А чем спокойнее и внимательнее водитель, тем лучше и безопаснее стиль вождения. Представьте себе, что Ваш автомобиль окружен чем-то вроде овального купола, и следите, чтобы эта "капсула" всегда оставалась неразрушенной. Тогда Вы всегда сможете избежать столкновений. Конечно, придерживаться оборонительной позиции при интенсивности движения удается с трудом. Но именно это и можно назвать классным вождением. 4. Какую дистанцию следует сохранять по отношению к другим автомобилям? Расчет простой: одна длина автомобиля на каждые 15 км/ч скорости. Но есть способ подсчета лучше и проще - по времени. Вас должен разделять промежуток в две секунды, а это столько, сколько надо, чтобы произнести вслух или про себя: "тысяча сто один, тысяча сто два". Заметьте какой-нибудь ориентир, мимо которого проследовал "лидер", и если вы минуете его раньше, чем через две секунды, значит дистанция уже недостаточна! 5. Какое положение рук на рулевом колесе следует считать правильным? Часто учат, что лучшим положением является такое, когда, если представить рулевое колесо в виде часового циферблата, левая рука находится на "девятке", а правая - на "двойке". Однако, позиция "десятка" и "тройка" предпочтительнее, ибо обеспечивает большую свободу маневра и меньше нагружает мышцы рук, что особенно важно при езде на дальние расстояния. 6. Какое положение водителя позволяет сохранить состояние "готовности" в течение многих часов управления автомобилем? Наилучший способ сохранить состояние готовности мысли - это поддерживать состояние готовности тела. Сидеть за рулем надо не сгибаясь и "слушать" автомобиль всем телом. Слишком круто взятый поворот ощущается сначала бедренными мышцами, а уходящий из-под контроля автомобиль - ладонями и предпречьями. Поэтому сидеть надо в удобной позе, но не так "комфортно", чтобы не иметь возможности ощущать сигналы, которые подают автомобиль и дорога. 7. Всегда ли максимальная скорость, установленная знаками или общими правилами, является безопасной? Нет. Ограничения скорости на дорогах всегда устанавливаются для оптимальных условий, а при интенсивном движении, в темноте или при плохой погоде ехать, разумеется, надо медленнее, но не слишком, чтобы не создавать помех другим водителям. Лучше всего ехать в том темпе, в котором движутся другие автомобили, или близко к этому. 8. Как безопаснее выполнить левый поворот на загруженном перекрестке? Поворачивая налево, не следует спешить с поворотом руля. Пока Вы пропускаете встречных водителей, оставьте колеса в положении прямолинейного движения. Это тоже элемент оборонительной тактики: если при вывернутых влево колесах Вас ударят сзади, Вы вылетите на полосу встречного движения, и неприятностей не избежать. Кроме того, встав наискось, Вы займете на дороге больше места, чем нужно, и увеличите опасность и помехи другим водителям. 9. Как избавиться от автомобиля, который "висит на хвосте"? Не надо резко тормозить, пробуя напугать водителя. Он может отреагировать не так быстро, и произойдет столкновение. Но не позволяйте, чтобы другой водитель вынуждал Вас ехать слишком быстро, лучше сбавьте чуть-чуть скорость и дайте себя обогнать. Если другой водитель действительно торопится, он непременно воспользуется такой возможностью. 10. Что делать, если впереди идущий автомобиль едет на слишком малом расстоянии? Да, бывает, едешь за кем-либо на безопасной дистанции, а он слишком уменьшает ее. Ты снижаешь скорость и увеличиваешь дистанцию, а другой водитель снова ее уменьшает. Как быть? Попробовать сбавить скорость еще раз. Если этого не сделать и рискнуть ехать "на хвосте", увеличится опасность столкновения. Не терять головы, не допускать, чтобы эмоции брали верх над здавым смыслом. Чтобы действительно быть хорошим водителем, суммируя сказанное, надо придерживаться принципа "три К". КООПЕРАЦИЯ - дорога не гоночный трек, и на ней нельзя устраивать спортивные состязания; будь любезен и вежлив с другими водителями; помогай им, вполне вероятно, что и тебе самому вскоре понадобится их помощь. КОММУНИКАЦИЯ - не изолируйся; ползуйся сигналами и информируй водителей о том, что собираешься сделать. КОНЦЕНТРАЦИЯ - думай о том, что делаешь, - это самое важное; помни, что вождение автомобиля - нелегкая работа; хороший водитель - безопасный водитель. Когда решишься сесть за руль, принеси "Присягу хорошего водителя". Автор принимал ее еще в 1950 году, когда проходил обучение вождению автомобиля на кафедре военной подготовки. Присяга хорошего водителя 1. Я всегда любезен и вежлив с другими водителями, по-товарищески сотрудничаю с ними. 2. Всегда и прежде всего буду думать о безопасности езды. 3. Всегда буду чувствовать полную ответственность за тех, кто едет со мной. 4. Сохранять за рулем спокойствие и внимание. 5. Особая бдительность по отношению к пешеходам. 6. Всегда окажу помощь всем водителям, которые в ней нуждаются. 7. Никогда не забуду, что дорога принадлежит также и двухколесным машинам. 8. Никогда не буду забывать о необходимости постоянного контроля за техническим состоянием автомобиля. 9. Никогда не сяду за руль в нетрезвом состоянии или после приема опасных для управления автомобилем лекарств. 10. Всегда буду строго соблюдать все правила дорожного движения. Уж сколько раз твердили... Не надо сажать в автомобиль больше пассажиров, чем положено. Это правило снова доказало происшетсвие в американском городе Сент-Луисе. У мини-автобуса "Форд-Аэростар", в салоне которого вместо восьми человек находился 21, во время движения сместился центр тяжести, и он перевернулся. Три ребенка погибли, а восемнадцать детей и взрослых получили различные травмы и увечья. Не торопись, успеешь Стресс сегодня это, пожалуй, самая страшная напасть. На работе тебя третирует начальник. Дома - достают жена и дети. На улице - транспорт. А если ты еще автомобилист, то можешь сразу заказывать путевку в лечебно-оздоровительный санаторий. Так можно ли бороться с этим страшным явлением нашей жизни? Некоторые специалисты утверждают, что можно. Например, в Германии, где автомобильные пробки растягиваются на 60 километров, эксперты по безопасности движения рекомендуют особый "стиль" езды. Попав в подобную ситуацию, вы не должны напрягаться, нервничать, а попытаться настроить себя на состояние пианиста или машинистки, то есть сделать так, чтобы окружающая обстановка или ваши предыдущие мысли и намерения отошли на второй план. Да, вам необходимо попасть куда-то через 20-30 минут. Но... пробка, затор, авария. Все это мелочи по сравнению с нашей, так быстро пролетающей, жизнью. Посмотрите, американцы, провозгласившие лозунг "Время - деньги", в автомобильных заторах очень спокойны. Там уже четко определили, что мир не погибнет, если я или ты приедем на какое-то время позже. Биологический будильник Поспать за рулем - вожделенная "мечта" каждого автомобилиста. Чтобы этого не случилось, специалисты американской компании "Форд" подключили кинокамеру к бортовому компьютеру. Она следит, чтобы водитель всегда бодрствовал. Камера сканирует лицо водителя, а компьютер анализирует полученные изображения. Особое внимание он обращает на глаза водителя, подсчитывая так называемый "коэффициент бдительности". Если этот коэффициент снижается до определенного уровня, то раздается сирена. FASTEN SEAT BELTS... А зачем? Вот как развиваются события, когда водитель на скорости 80 км/час совершает наезд на какое-либо неподвижное препятствие. Спустя 0,026 секунды после удара вдавливается бампер; сила, в тридцать раз превышающая вес автомобиля, останавливает его движение на линии передних сидений, тогда как его пассажиры - если они не пристегнуты ремнями безопасности - продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км/час. Спустя 0,039 секунды водитель вместе с сиденьем стремительно движется вперед на 15 сантиментров. Спустя 0,044 секунды он грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,050 секунды скорость падает настолько, что на автомобиль и на всех пассажиров начинает действовать сила тяжести, в 80 раз превышающая их собственный вес. Спустя 0,068 секунды водитель с силой 9 тонн ударяется о приборный щиток. Спустя 0,092 секунды водитель и сидящий с ним рядом пассажир одновременно врезаются головами в переднее ветровое стекло автомобиля и получают смертельное повреждение черепа. Спустя 0,100 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад; он уже мертв. Спустя 0,110 секунды автомобиль начинает слегка откатываться назад. Спустя 0,113 секунды сидящий за водителем пассажир - если он тоже не пристегнут ремнем безопасности - оказывается с ним на одной линии и наносит ему новый удар и одновременно сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,150 секунды наступает полная тишина; осколки стекла и обломки железа падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли...

Специфика компоновки переднеприводных автомобилей, которых все больше становится на наших дорогах, отразилась не только на конструкции их узлов и агрегатов, но и на приемах вождения на скользкой дороге, в том числе в зимних условиях. Переднеприводный автомобиль характеризуется высокой чувствительностью на любое движение руля. Самовозврат рулевого колеса, при котором управляемые колеса стремятся вернуться к направлению прямолинейного движения, у него непостоянен по величине обратной связи. Он увеличивается при резком разгоне на поворотах при этом возросший стабилизирующий момент водитель четко ощущает на рулевом колесе. По сравнению с заднеприводным переднеприводный легковой автомобиль имеет лучшую способность удерживать прямолинейное движение, т.е. имеет лучшую курсовую устойчивость. Именно это обстоятельство, когда автомобиль даже на скользкой дороге при высокой скорости четко держит курс, не проявляя никакой склонности к заносу, иногда может притупить бдительность водителя. Он, расслабившись, порой увлекается скоростью и при возникновении на дороге неожиданной ситуации не может совершить необходимый маневр, чтобы предотвратить аварию. В критической ситуации возникает явление "легкий руль" и незначительное боковое смещение машины. Это значит: передние колеса уже пробуксовывают, что делает невозможным четкое маневрирование. Попросту говоря, при пробуксовке передних ведущих колес машина становится неуправляемой. Вот почему, двигаясь по скользкой дороге, вы не должны допускать пробуксовки колес. Однако, наибольшие сюрпризы неопытному водителю ваш любимец может преподнести при повороте на скользкой дороге. Помните, что переднеприводный автомобиль при входе в поворот стремится двигаться по большему радиусу, чем ему задает водитель поворотом рулевого колеса. Часто он стремится на встречную полосу и далее в кювет. Гарантией безопасного прохождения поворота является правильная подготовка к проведению маневра, а именно, верный выбор скорости при подходе к повороту. Скорость движения на самом повороте должна обеспечивать надежный запас сцепления колес с дорогой. Если занос возник, сбрасывать газ на повороте нельзя. Наоборот, корректируя движение автомобиля вращением рулевого колеса в сторону заноса, нужно плавно увеличить подачу топлива, повышая тяговое усилие на ведущих колесах. При возникновении сноса оси передних колес в сторону, рекомендуется сбросить газ до устранения пробуксовки передних колес, а затем скорректировать движение автомобиля рулевым колесом. Правило здесь такое: при движении по скользкой дороге по кривой с уменьшением газа автомобиль охотнее поворачивается вокруг вертикальной оси, а с увеличением, наоборот, поворачивать отказывается. Первое, что нужно помнить: повороты на скользкой дороге нужно проходить в режиме "натяга", заранее выбрав безопасную скорость и постепенно, по мере прохождения поворота, увеличивая подачу газа. И второе: огромную роль в предсказуемости поведения переднеприводного автомобиля играет точное соблюдение величины давления в шинах. Даже малое отклонение от нормы резко ухудшает управляемость переднеприводных автомобилей.

19 Black 20 Pearl gray 21 Metallic red/Wine red 31 Midnight blue 33 Riviera blue 42 California white/Cascade White/Ivory 43 Red + Grey beige 44 Grey beige 45 Midnight blue + Grey beige 46 Red 48 Golden beige 49 Black + Grey beige 50 Grey beige + Black 51 Grey beige + Red 54 Grey beige + Midnight blue 56 Olive green 61 Green/Serpenta 62 Taxi yellow 63 Signal yellow/Kinaro 64 Hayanna brown 65 Grey beige 66 White/Ivory 67 Slate blue 68 Olive green 69 White(P1800) 70 Red(P1800) 71 Dark gray(P1800) 72 Fawn/Fawn brown 73 Mist green 74 Orange 79 Pearl white 80 Graphite gray 84 Desert sand/Golden yellow 85 Blue-green 89 Light blue/Horizon blue 90 Dark blue 91 Light green 94 Dark green 95 Light blue 96 Pacific blue 97 Yellow 98 Grey/Pearl gray 99 Medium blue 100 Yellow/Safari yellow 101 Grey 102 Blue metallic/Steel blue metallic 103 Burgundy/Maroon/Wine red 104 Turquoise 105 Gold Metallic 107 Sun yellow 108 Sapphire blue 109 Ocean blue/Ocean green 110 Cypress green 111 Alpine blue metallic/Light blue metallic 112 Taxi-rail 1016 113 Orange 114 Dark blue 115 Sea green metallic/Green blue metallic 116 Yellow 117 Caribbean red/Dark red 118 Light green 119 Sahara beige/Beige metallic 120 Andes copper metallic/orange metallic 121 Aleutian blue/Medium blue 122 Mojave beige/Beige 123 Shenandoah green/Medium green 124 Volvo blue 125 Cimarron brown/Red brown/Brown 126 Champlain blue metallic/Dark blue metallic 127 Tahoe green metallic/Light green metallic 128 Carlsbad yellow/Mid yellow/Medium yellow 129 Cherokee red/Red 130 Silver metallic 132 Marine blue/Dark blue 133 Dark green 134 Glacier blue metallic 135 Coronado gold metallic 136 Kingsmire green metallic 137 Artesia beige/Mist gray 138 Castlewood brown/dark brown 139 Scotia blue/Mist blue/Light blue 140 Lexington green/Mist green 141 Richelieu red/Wine red 142 Vernon green/Deep green 143 Dark orange 144 Woodside tan metallic/Brown metallic 145 Light wheat 146 Cameo brown/Beige brown 147 Cypress green metallic/Light green metallic 148 Seneca red metallic/Wine red metallic 151 Onyx Metallic/Brown metallic 152 Light yellow 153 Red brown burgundy 154 Inferno red 155 Signal red 156 Signal Green/Racing green 166 White 168 Blue metallic 169 Green metallic 170 Lorna gold metallic 171 Orange rally 172 Beige/Rose beige 173 Red 175 Redwood metallic 177 Graphite metallic 178 Green metallic/Silver green metallic 182 Medium dark green 186 Dark red metallic 189 White 190 Yellow 194 Blue metallic 195 Blue gray 196 Beige 197 Black metallic 199 White 200 Blue metallic 201 Beige/Dark beige 202 Dark brown 204 Dark blue 205 Brown metallic 206 Dark beige 207 Dark blue 208 Dark green metallic 209 Light beige metallic 210 Blue metallic 211 Red/Deep red/Bordeaux red 212 Grey 213 Mid blue 214 Dark gray 215 Blue 216 Beige 217 Red 218 Arctic blue metallic 219 Ocean blue metallic/Blue gray metallic 220 Gold metallic 221 Red metallic 222 Dark green 226 Light green 227 Slate blue 228 Dark gray 229 Dark red 230 Dark blue 231 Bright red 232 Scarab blue 233 Tico blue 234 Super white 235 Red 302 Light green metallic 303 Pearl silver metallic 304 Graphite gray metallic 305 Black metallic 306 Smoke silver metallic 307 Light blue metallic 308 Beige metallic 309 Aubergine metallic 310 Beige Metallic 311 Lavender metallic 312 Peppermint metallic 313 Champagne gold metallic 314 Peacock green metallic 315 Hortensia metallic 316 Taupe brown mica 317 Piu blue metallic 318 Paris blue metallic 319 Steel gray metallic 321 Dark green metallic 322 Red metallic 350 Peacock green metallic + Smoke silver metallic 400 Beige metallic/Gold metallic 401 Light brown 402 Blue green metallic 403 Silver green metallic 404 Light blue metallic 405 Silver metallic 406 Dark blue 407 Blue pearl 408 Red pearl 409 Wine red 410 Light blue metallic 411 Light taupe/Beige metallic 412 Blue green metallic 414 Ruby red 415 Fjord blue 416 Light teal/Green metallic 417 Pacific blue/Nautic blue metallic 418 Pearl red/Regent red metallic 419 Pewster silver 420 Amethyst 421 Emerald green metallic 426 Mystic silver metallic 427 Graphite gray metallic 428 Coral Red metallic 430 Sandstone Pearl 431 Aqua blue metallic 433 Blackberry metallic 435 Saffron metallic 436 Cassis metallic 437 Sandstone metallic 526 Light yellow/Kinaro 527 Green 528 Light blue 600 White 601 Red 602 Wine red 604 Midnight blue 605 Atlantic blue 606 Classic green

Периодическое техническое обслуживание VOLVO Иногда требуется более тщательная проверка автомобиля чем та, которая выполняется при текущем техническом обслуживании. Эти проверки выполняются при проведении периодического технического обслуживания, характер которого зависит от пройденного автомобилем Volvo пробега. Сначала выполняются все операции, проводимые при текущем техническом обслуживании. Затем мы проверяем безопасность использования автомобиля и заменяем изношенные компоненты, например, проводится проверка передней подвески и замена воздушного фильтра. При проведении периодического обслуживания выполняются следующие операции: все операции текущего технического обслуживания Дополнительно через каждые 40 000 км: замена воздушного фильтра Дополнительно через каждые 60 000 км: чистка системы вентиляции картера (в дальнейшем через каждые 30 000 км) замена ремня привода вспомогательного оборудования проверка и чистка системы EGR Дополнительно через каждые 60 000 км: замена топливного фильтра (для дизельных двигателей интервал замены может быть другим) Дополнительно через каждые 80 000 км: замена ремня привода распределительного вала (в зависимости от модели и года выпуска) Проверка износа - первый раз выполняется через 40 000 км (серии 900 и 400) и через 60 000 км (серии 800 и S40/V40), а затем через каждые 10 000 км. проверка отсутствия повреждений и утечек из тормозных шлангов проверка отсутствия повреждений и утечек из тормозных трубок и топливопровода проверка износа и утечек из выхлопной системы, а также ее крепления проверка износа рулевой системы/передней подвески проверка износа карданного вала, опорного подшипника, универсального шарнира проверка износа задней подвески проверка износа шарниров равных угловых скоростей Рекомендуется проводить раз в два года замена тормозной жидкости

Volvo 360 1982-89 Bosch LE-Jetronic 480 1986-91 Renix Electronic 240/244/245/740 1974-90 Bosch K-Jetronic 740 Kat/Turbo 1985-90 Bosch Motronic 760/780 1986-91 Bosch LH-Jetronic 760 Turbo 1983-91 Bosch Motronic 262/264/265/760 1979-87 Bosch K-Jetronic 440/460/480 1,7 1989- Volvo Fenix 3B 440/460/480 1,7 Turbo 1989- Bosch LH-Jetronic 240 GL 1988-91 Bosch LH-Jetronic 740 2,0/2,3 8V/16V Cat 1988-92 Bosch LH2.4-Jetronic 940 2,0 1991- Bosch LH2.4-Jetronic 940 2,3 1991- Bosch LH2.4-Jetronic 940 2,3 16V 1991- Bosch LH2.4-Jetronic 740/940 2,3 Turbo 1990- Bosch LH2.4-Jetronic 960 2,3 Turbo 1990- Bosch LH2.4-Jetronic 960 3,0 24V 1991- Bosch Motronic 1.8 440 1,8 1992- Fenix 3BSPI 460 1,8 1992- Fenix 3BSPI 850 2,5 10V 1993- Fenix 5.2.1 850 2,0 20V 1991- Bosch LH3.2-Jetronic 850 2,5 20V 1991- Bosch LH3.2-Jetronic

Система: AW 30-43/AW 50-42 Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 112 - Короткое замыкание на электропитание в электромагните S1. 113 - Неисправен блок управления коробкой передач. 114 - Обрыв цепи или короткое замыкание на электропитание в переключателе режимов. 121 - Короткое замыкание на "массу" в электромагните S1 или неисправность блока управления. 122 - Обрыв цепи в электромагните S1. 123 - Короткое замыкание на электропитание на электромагните STH. 124 - Неисправность или короткое замыкание на "массу" в переключателе режимов. 131 - Обрыв цепи, короткое замыкание на "массу" в электромагните STH или неисправность блока управления. 132 - Неисправность блока управления коробкой передач. 134 - Неверный сигнал нагрузки с топливной системы. 141 - Короткое замыкание на "массу" в датчике температуры масла. 142 - Обрыв цепи в датчике температуры масла. 143 - Неисправность или короткое замыкание на "массу" выключателя функции "кик-даун". 211 - Неисправность блока управления коробкой передач. 212 - Короткое замыкание на электропитание в электромагните S2. 213 - Слишком высокий уровень сигнала положения дроссельной заслонки. 221 - Короткое замыкание на "массу" в электромагните S2 или неисправность блока управления. 222 - Обрыв цепи в электромагните S2. 223 - Слишком низкий уровень сигнала положения дроссельной заслонки. 231 - Нерегулярный сигнал положения дроссельной заслонки. 232 - Отсутствие сигнала спидометра. 233 - Неверный сигнал спидометра. 235 - Слишком высокая температура масла. 245 - Короткое замыкание или обрыв в цепи сигнала снижения крутящего момента. 311 - Отсутствует сигнал частоты вращение коленчатого вала двигателя с коробкой передач. 312 - Неверный сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя с коробкой передач. 313 - Неверный сигнал с датчика выбранной передачи. 321 - Слишком медленное переключение передач. 322 - Неверное передаточное отношение. 323 - Запирающая муфта проскальзывает или не включается. 331 - Короткое замыкание на электропитание в электромагните SL. 332 - Обрыв цепи в электромагните SL или неисправность блока управления. 333 - Короткое замыкание на "массу" в электромагните SL или неисправность блока управления. Режим : 2 144 - Селектор передач в положении R - в порядке. 214 - Селектор передач в положении D - в порядке. 224 - Селектор передач в положении 3 - в порядке. 234 - Селектор передач в положении L - в порядке. 241 - Селектор передач в положении N - в порядке. 242 - Селектор передач в положении P - в порядке. 243 - Неопределенный сигнал с переключателя режимов. 244 - Положение экономичного режима - в порядке. 314 - Положение спортивного режима в порядке. 324 - Положение зимнего режима в порядке. 334 - Выключатель сигналов тормоза - в порядке. 341 - Выключатель функции "кик-даун" - в порядке. Режим : 3 Срабатывает электромагнит S1. Срабатывает электромагнит S2. Срабатывает электромагнит SL. Срабатывает электромагнит STH. Мигает индикаторный светодиод в комбинации приборов. Мигает индикаторная лампа неисправности двигателя. На холостом ходу проверяются сигналы компенсации для движения и управления крутящим моментом. Частота вращения коленчатого вала двигателя изменяется. Режим : 4 311 - Нормальная скорость. 312 - Двукратная скорость. 313 - Десятикратная скорость. 342 - Электромагнит S1. 343 - Электромагнит S2. 344 - Электромагнит SL. 411 - Электромагнит STH. 412 - Индикаторная лампа. 414 - Компенсация для движения (P и N) 422 - Управление крутящим моментом (TC2) 423 - Управление крутящим моментом (TC1) 431 - Индикаторная лампа неисправности двигателя. 432 - Управлени6е крутящим моментом (TCT) Режим : 5 115 - Температура масла 125 - Характер сигнала дроссельной заслонки 135 - Характер времени включения 424 - Скорость 434 - Частота вращения вала коробки передач 444 - Степень открытия дроссельной заслонки Режим : 6 125 - Переустановка сигнала дроссельной заслонки. 135 - Переустановка времени включения. Топливная система (A2) Системы : LH 2.4 MFI LH 3.2 MFI REGINA MFI MOTRONIC 1.8 MFI MOTRONIC 4.3 MFI FENIX 5.2 MFI Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 112 - Неисправен блок управления двигателем. 113 - FENIX 5.2, LH 3.2 : Верхний предел кратковременного адаптивного топливного регулирования. LH 2.4, REGINA : Верхний или нижний предел кратковременного адаптивного топливного регулирования. MOTR. 1.8 : Форсунки группы 1, сигнал не верный. 115 - MOTR.1.8 : Форсунки группы 2, сигнал не верный. FENIX 5.2, MOTR.4.3 : Форсунка цилиндра 1, сигнал не верный. 121 - LH 3.2, LH 2.4, MOTR. 1.8, MOTR. 4.3 Отсутствует или неверен сигнал датчика массового расхода воздуха. FENIX 5.2, REGINA : Отсутствует или неверен сигнал датчика абсолютного давления в коллекторе. 122 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры поступающего воздуха. 123 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе. 125 - Форсунка цилиндра 2, сигнал неверный. 131 - LH 3.2, LH 2.4 : Отсутствует сигнал частоты вращения коленчатого вала с модуля управления зажиганием. MOTR.1.8, MOTR. 4.3 : Отсутствует сигнал частоты вращения колнчатого вала. 132 - Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккамуляторной батареи. 133 - Неверен сигнал переключателя дроссельной заслонки на холостом ходу. 135 - Форсунка цилиндра 3, сигнал неверный. 143 - Отсутствует или неверен сигнал переднего датчика детонации. 144 - Отсутствует или неверен сигнал нагрузки. 145 - Форсунка цилиндра 4, сигнал неверный. 152 - Отсутствует или неверен сигнал воздушного насоса. 153 - Отсутствует или неверен сигнал заднего кислородного зонда. 154 - Негерметичность системы EGR. 155 - Форсунка цилиндра 5, сигнал неверный. 211 - Отсутствует или неверен сигнал потенциона CO. 212 - LH 3.2, LH 2.4, MOTR. 1.8, FENIX 5.2, REGINA : Отсутствует или неверен сигнал кислородного зонда. MOTR. 4.3 : Отсутствует или неверен сигнал переднего кислородного зонда. 213 - Неверный сигнал переключателя дроссельной заслонки в режиме полной нагрузки. 214 - FENIX 5.2 : Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала. MOTR. 1.8, MOTR. 4.3 : Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала прерывается. 221 - REGINA : Верхний или нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования. FENIX 5.2, LH 3.2, LH 2.4, MOTR. 1.8: Верхний предел долговременного адаптивного топливного регулирования в диапазоне частичных нагрузок. 222 - REGINA : Отсутствует или неверен сигнал реле системы. FENIX 5.2 : Отсутствует или неверен сигнал главного реле. 223 - REGINA, FENIX 5.2, LH 3.2, LH 2.4, MOTR. 1.8 : Отсутствует или неверен сигнал воздушного клапана холостого хода. MOTR. 4.3 : Отсутствует или неверен сигнал открывания воздушного клапана холостого хода. 225 - FENIX 5.2, MOTR. 4.3 : Отсутствует или неверен сигнал датчика давления системы кондиционирования. 231 - FENIX 5.2, LH 3.2, MOTR. 1.8 : Нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования в диапазоне частичных нагрузок. LH 2.4, MOTR. 4.3, REGINA : Верхний или нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования в диапазоне частичных нагрузок. 232 - FENIX 5.2, LH 3.2, MOTR. 1.8 : Верхний предел долговременного адаптивного топливного регулирования на холостом ходу. LH 2.4, MOTR.4.3, REGINA : Верхний или нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования на холостом ходу. 233 - Долговременное адаптивное воздушное регулированиу на холостом ходу находится за пределами диапазона управления. 235 - Отсутствует или неверен сигнал контролера системы EGR. 241 - Неверный поток в системе EGR. 243 - Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки находится за пределами диапазона нормальных значений. 245 - Отсутствует или неверен сигнал открывания воздушного клапана холостого хода. 311 - Отсутствует сигнал спидометра. 312 - Отсутствует сигнал системы зажигания об обогащении смеси для подавления детонации. 313 - Отсутствует или неверен сигнал с клапана системы EVAP. 314 - Отсутствует или неверен сигнал датчика положения распределительного вала. 315 - Система EVAP. 321 - Отсутствует или замкнут на "массу" сигнал клапана пуска холодного двигателя. 322 - Слишком низк сигнал прожигания датчика массовый расходомер воздуха. 323 - Неверен сигнал индикаторной лампы неисправности двигателя. 325 - Выход из строя запоминающего устройства. 335 - Запрос на включение индикаторной лампы неисправности двигателя с AW 50-42. 342 - Неверный управляющий сигнал реле системы кондиционирования. 343 - Неверный управляющий сигнал реле топливного насоса. 344 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры отработавших газов. 411 - Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки находится за пределами диапазона нормальных значений. 412 - Короткое замыкание в выключателе полного открытия дроссельной заслонки. 413 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры в системе EGR. 414 - Управление давлением наддува, давление наддува слишком высокое. 416 - Снижение давления наддува по запросу с AW 50-42. 425 - Задний кислородный зонд, регулировка. 432 - Высокая температура внутри коробки блоков управления, уровень 1. 433 - Отсутствует или неверен сигнал заднего датчика детонации. 435 - Инертность переднего кислородного зонда. 436 - Задний кислородный зонд, максимальная компенсация. 442 - Отсутствует или неверен сигнал реле воздушного насоса. 443 - Низкая эффективность каталитического нейтрализатора. 444 - Датчик ускорения. 451 - Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 1 452 - Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 2 453 - Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 3 454 - Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 4 455 - Пропуск зажигания, увеличение токсичности отработавших газов цилиндра 5 511 - Нижний предел долговременного адаптивного топливного регулирования на холостом ходу. 512 - Нижний предел кратковременного адаптивного топливного регулирования. 513 - Высокая температура внутри коробки блоков управления, уровень 2. 514 - Не работает вентилятор радиатора на малой скорости. 515 - Не работает вентилятор радиатора на полной скорости. 521 - FENIX 5.2, Неисправен подогрев кислородного зонда. MOTR. 4.3 :Неисправен передний кислородный зонд. 522 - Неисправен задний кислородный зонд. 523 - Короткое замыкание на электропитание сигнала на вентилятор коробки блоков управления. 524 - Неверный сигнал управления крутящим моментом на коробку передач. 531 - Силовой каскад, группа A. 532 - Силовой каскад, группа B. 533 - Силовой каскад, группа C. 534 - Силовой каскад, группа D. 535 - Управляющий клапан турбо нагнетателя. 541 - Клапан EVAP. 542 - Уровень пропуска зажигания более чем в одном цилиндре. 543 - Уровень пропуска зажигания не менее чем в одном цилиндре. 544 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания более чем в одном цилиндре. 545 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания не менее чем в одном цилиндре. 551 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 1. 552 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 2. 553 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 3. 554 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 4. 555 - Повреждение каталитического нейтрализатора вследствие пропуска зажигания в цилиндре 5. Режим : 2 114 - Управление системой кондиционирования - в норме. 124 - Вкл. / выкл. положений P/N селектора передач - в норме. 134 - Пуск компрессора кондиционера - в порядке. 141 - Сигнал датчика частоты коленчатого вала - в норме. 331 - Сигнал частоты вращения коленчатого вала двигателя с модуля управления зажиганием - в порядке. 332 - FENIX 5.2, LH 3.2 : Датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу - в порядке. MOTR. 1.8, MOTR. 4.3 : Датчик положения дроссельной заслонки на холостом ходу - в порядке. LH 2.4, REGINA : Переключатель дроссельной заслонки на холостом ходу - в порядке. 333 - FENIX 5.2, LH 3.2, MOTR. 1.8, MOTR. 4.3 : Датчик положения дроссельной заслонки при полном ее открытии - в порядке. LH 2.4, REGINA : Переключатель дроссельной заслонки при полном ее открытии - в порядке. 342 - Датчик положения распределительного вала - в порядке. 343 - Датчик спидометра - в порядке. Режим : 3 LH 2.4 Предупреждение: Быть готовым к возможному пуску вентилятора радиатора (только для автомобилей с кондиционером, не относится к 240). Вентилятор радиатора 3 секунды работает на малой скорости (только для автомобилей с кондиционером, не относится к 240). Вентилятор радиатора 3 секунды работает на полной скорости (только для автомобилей с кондиционером, не относится к 240). Срабатывают форсунки с частотой 13Гц. Срабатывает воздушный клапан холостого хода с частотой 1 Гц. Электромагнитный клапан фильтра системы EVAP срабатывает с частотой 2 Гц. (только для 16-клапанных двигателей). Форсунка холодного пуска срабатывает с частотой 13 Гц.(только для двигателей с двумя клапанами на цилиндр). LH 3.2 Срабатывает реле воздушного насоса. Срабатывает клапан воздушного насоса. Срабатывают форсунки с частотой 13 Гц. Срабатывает воздушный клапан холостого хода с частотой 1 Гц. MOTR. 1.8 Предупреждение: Быть готовым к возможному пуску вентилятора радиатора. Контроллер EGR срабатывает с частотой 2.5 Гц. Срабатывает воздушный насос. Вентилятор радиатора 3 секунды работает на малой скорости. Вентилятор радиатора 3 секунды работает на полной скорости. Срабатывают форсунки с частотой 13 Гц. Срабатывает воздушный клапан холостого хода с частотой 1 Гц. Реле системы кондиционирования срабатывает с частотой 1 Гц. Контроллер EGR срабатывает с частотой 2.5 Гц. Имитируется сигнал частоты вращения коленчатого вала. REGINA Срабатывают форсунки с частотой 13 Гц. Срабатывает воздушный клапан холостого хода с частотой 1 Гц. Клапан холодного пуска срабатывает с частотой 13 Гц. Срабатывает дополнительное реле с частотой 1 Гц. Работает топливный насос. MOTR. 4.3 Предупреждение: Быть готовым к возможному пуску вентилятора радиатора. Контроллер EGR. Управляющий клапан турбо нагнетателя. Клапан EVAP. Вентилятор радиатора работает на малой скорости. Вентилятор радиатора работает на полной скорости. Форсунки. Воздушный клапан холостого хода. Реле системы кондиционирования. Имитируется сигнал частоты вращения коленчатого вала. Режим : 4 311 - FENIX 5.2 Нормальная скорость. 312 - FENIX 5.2 Двукратная скорость. 313 - FENIX 5.2 Десятикратная скорость. 115 - FENIX 5.2 : Форсунка, цилиндр 1 125 - FENIX 5.2 : Форсунка, цилиндр 2 135 - FENIX 5.2 : Форсунка, цилиндр 3 145 - FENIX 5.2 : Форсунка, цилиндр 4 152 - FENIX 5.2 : Клапан воздушного насоса. 155 - FENIX 5.2 : Форсунка, цилиндр 5 222 - FENIX 5.2 : Главное реле. 223 - FENIX 5.2 : Воздушный клапан холостого хода. 235 - FENIX 5.2 : Контроллер EGR. 342 - FENIX 5.2 : Реле системы кондиционирования. 343 - FENIX 5.2 : Реле топливного насоса. 442 - FENIX 5.2 : Реле воздушного насоса. 514 - FENIX 5.2 : Вертилятор радиатора, малая скорость. 515 - FENIX 5.2 : Вентилятор радиатора, полная скорость. 523 - FENIX 5.2 : Вентилятор коробки блоков управления. ABS (A3) Системы: ABS 850 ABS 700/900 Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 121 - Датчик левого переднего колеса, неисправность контура ниже 40 км/час. 122 - Датчик правого переднего колеса, неисправность контура ниже 40 км/час. 123 - Датчик левого заднего колеса, неисправность ниже 40 км/час. 124 - Датчик правого заднего колеса, неисправность ниже 40 км/час. 125 - Неверный сигнал датчика какого- либо колеса в течение продолжительного времени. 135 - Неисправность блока управления. 141 - Неисправность датчика педали, короткое замыкание на "массу" или электропитание. 142 - ABS 850 : Обрыв или короткое замыкание в выключателе сигналов тормоза. ABS 700 /900: Обрыв в выключателе сигналов тормоза. 143 - Неисправность блоков управления. 144 - Перегрев тормозных дисков. 151 - Обрыв или короткое замыкание на электропитание в датчике левого переднего колеса. 152 - Обрыв или короткое замыкание на электропитание в датчике правого переднего колеса. 155 - Обрыв или короткое замыкание на электропитание в датчике заднего моста. 211 - Отсутствует сигнал датчика левого переднего колеса при трогании с места. 212 - Отсутствует сигнал датчика с правого переднего колеса при трогании с места. 213 - Отсутствует сигнал датчика левого заднего колеса при трогании с места. 214 - Отсутствует сигнал датчика правого заднего колеса при трогании с места. 215 - Обрыв или короткое замыкание на реле клапанов. 221 - Отсутствует сигнал датчика левого переднего колеса при срабатывании ABS. 222 - Отсутствует сигнал датчика правого переднего колеса при срабатывании ABS. 223 - Отсутствует сигнал датчика левого заднего колеса при срабатывании ABS. 224 - Отсутствует сигнал датчика правого заднего колеса при срабатывании ABS. 231 - Отсутствует сигнал датчика левого переднего колеса. 232 - Отсутствует сигнал датчика правого переднего колеса. 235 - Отсутствует сигнал датчика заднего моста. 311 - Обрыв или короткое замыкание в датчике левого переднего колеса. 312 - Обрыв или короткое замыкание в датчике правого переднего колеса. 313 - Обрыв или короткое замыкание в датчике левого заднего колеса. 314 - Обрыв или короткое замыкание в датчике правого заднего колеса. 321 - Периодически повторяющийся отказ датчика левого переднего колеса при скорости более 40 км/час. 322 - Периодически повторяющийся отказ датчика правого переднего колеса при скорости более 40 км/час. 323 - Периодически повторяющийся отказ датчика левого заднего колеса при скорости более 40 км/час. 324 - Периодически повторяющийся отказ датчика правого заднего колеса при скорости более 40 км/час. 411 - ABS 850 : Обрыв или короткое замыкание во входном клапане левого переднего колеса. ABS 700/900 :Обрыв или короткое замыкание в клапане левого переднего колеса. 412 - ABS 850 : Обрыв или короткое замыкание в возвратном клапане левого переднего колеса. 413 - ABS 850 :Обрыв или короткое замыкание во входном клапане правого переднего колеса. ABS 700/900: Обрыв или короткое замыкание в клапане правого переднего колеса. 414 - Обрыв или короткое замыкание в возвратном клапане правого переднего колеса. 415 - Обрыв или короткое замыкание в заднем клапане. 421 - Обрыв или короткое замыкание в заднем входном клапане. 422 - Обрыв или короткое замыкание в заднем возвратном клапане. 423 - Обрыв или короткое замыкание в клапане TRACS. 424 - Обрыв или короткое замыкание в датчике давления TRACS. 441 - Неисправность блока управления. 442 - Слишком низкое давление насоса. 443 - ABS 850 : Электрическая или механическая неисправность электродвигателя насоса. ABS 700/900 : Электрическая или механическая неисправность электродвигателя /реле насоса. 444 - Отсутствует электропитание клапанов гидравлического блока. Режим : 4 311 - Нормальная скорость. 312 - Двукратная скорость. 313 - Десятикратная скорость. УПРАВЛЕНИЕ ТУРБОНАДДУВОМ (А5) Система: TCU Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 242 - Отсутствует или неверен сигнал клапана управления турбонаддувом. 312 - Отсутствует сигнал детонации с блока управлением зажиганием. 342 - Отсутствует или неверен сигнал реле блокировки кондиционера. 421 - В блоке управления неверный сигнал давления турбонаддува. 423 - Напряжение сигнала датчика положения дроссельной заслонки находится за пределами диапазона нормальных значений. 424 - Отсутствует или неверен сигнал нагрузки с блока управления топливной системой. 431 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости в радиаторе. Режим : 3 Предупреждение: Быть готовым к возможному пуску вентилятора радиатора. Вентилятор работает на малой скорости в течении 3 секунд. Светодиод светится постоянно. Вентилятор работает на полной скорости в течении 3 секунд. Светодиод светится постоянно. Клапан управления турбонатнетателем срабатывает с частотой 2 Гц. Реле блокировки кондиционера срабатывает с частотой 1 Гц. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (А6) Системы: EZ 129K EZ 116K Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 112 - Неисправность блока управления зажиганием. 123 - Отсутствует или неверен сигнал температуры охлаждающей жидкости в двигателе с блока управления двигателем. 131 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала. 142 - Неисправность блока управления зажиганием. 143 - EZ 129K : Отсутствует или неверен сигнал переднего датчика детонации. EZ 116K, REX : Отсутствует или неверен сигнал датчика детонации. 144 - Отсутствует сигнал нагрузки с блока управления двигателем. 154 - Негерметичность системы EGR. 214 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала прерывается. 224 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе. 234 - Отсутствует сигнал переключателя дроссельной заслонки на холостом ходу. 241 - Неверный поток в системе EGR. 243 - Отсутствует или неверен сигнал датчика положения дроссельной заслонки. 311 - Отсутствует или неверен сигнал датчика спидометра. 314 - Отсутствует или неверен сигнал датчика положения распределительного вала. 324 - Сигнал датчика положения распределительного вала прерывается. 411 - Отсутствует или неверен сигнал датчика положения дроссельной заслонки с блока управления топливной системой. 413 - Неверен сигнал датчика температура системы EGR. 432 - Высокая температура внутри коробки блоков управления, уровень 1. 433 - Отсутствует или неверен сигнал заднего датчика детонации. 513 - Высокая температура внутри коробки блоков управления, уровень 2. Режим : 2 141 - Сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала - в норме. 334 - Переключатель дроссельной заслонки в положении холостого хода - в порядке. 342 - Датчик положения распределительного вала - в порядке. 343 - Сигнал скорости автомобиля - в норме. 344 - Датчик положения дроссельной заслонки - в порядке. Режим : 3 EZ 129K Предупреждение: Быть готовым к возможному пуску вентилятора радиатора. Срабатывает электромагнитный клапан регулируемого впускного коллектора с частотой 2 Гц.(1993 модельный год) Вентилятор радиатора работает на малой скорости в течении 3 секунд (15 секунд до 1992 модельного года). Вентилятор радиатора работает на полной скорости в течении 3 секунд (15 секунд до 1992 модельного года). Срабатывает контроллер EGR с частотой 2.5 Гц. Срабатывает электромагнитный клапан регулируемого впускного коллектора с частотой 2 Гц (1992 модельного года). Имитируется сигнал вращения коленчатого вала с частотой 50 Гц. EZ 116K Срабатывает контроллер EGR с частотой 2 Гц. КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ (А7) Система: COMBI Режим : 1 111 - Неисправности не обнаружены диагностической системой. 112 - Короткое замыкание указателя уровня топлива. 113 - Обрыв цепи указателя уровня топлива. 121 - Слишком короткий интервал сигнала датчика температуры. 122 - Слишком длинный интервал сигнала датчика температуры. 123 - Выходной 48-импульсный сигнал замкнут на "массу". 131 - Выходной 12-импульсный сигнал замкнут на "массу". 132 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала. 133 - Короткое замыкание на электропитание сигнала о наличии топлива в баке к бортовому компьютеру. Режим : 3 Указатель уровня топлива показывает половину бака. Стрелка указателя температуры устанавливается на начало красного сектора. Стрелка спидометра занимает вертикальное положение. Показание счетчика пробега увеличивается на 500 метров. Стрелка тахометра занимает вертикальное положение. Режим : 4 151 - Установка счетчиков на ноль. 311 - Нормальная скорость. 312 - Двукратная скорость. 313 - Десятикратная скорость. Режим : 5 112 - Счетчик пробега. 114 - Время изменения показания счетчика пробега. 121 - Пробег в милях после технического обслуживания. 122 - Время в месяцах после технического обслуживания. 123 - Время работы двигателя в часах после технического обслуживания. 124 - Тип спидометра. 131 - Интервал в милях после технического обслуживания. 132 - Интервал в месяцах после техническими обслуживаниями. 133 - Интервал работы двигателя в часах между техническими обслуживаниями. Режим : 6 112 - Счетчик пробега. 124 - Тип спидометра. 131 - Пробег между техническими обслуживаниями. 132 - Время между техническими обслуживаниями. 133 - Интервал работы двигателя в часах между техническими обслуживаниями.

Зима - тяжелая пора не только для людей, но и для механизмов. Резкие перепады температуры, понижение ночной температуры до -30С создают много дополнительных проблем владельцам автомобилей. Дабы облегчить жизнь автомобилистам я собрал материалы, на основании рекомендаций уважаемого Моторс-88, участников форума Вольво клуба и личного опыта и знаний. Речь идет о бензиновых версиях Вольво. Теория (это должен знать каждый водитель) Практика Итак, если машина исправна - она должна заводится в любой мороз. Что необходимо для исправного автомобиля: - Работоспособный аккумулятор - Подходящее масло - Вовремя замененные свечи - Вовремя замененные фильтры - Целые провода и трамблер - Отсутствие воды в баке и на проводке Теория Начнем с аккумулятора. Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором. Если Ваш аккумулятор "полуживой" - вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС. Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектром, работу форсунок. При первых признаках "умирания" аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок (Varta, Bosch), большой емкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода (ТАЗ). Не покупайте дешевые китайские, неизвестногдесделанные, российские "черные" аккумуляторы. Велика вероятность того, что после покупки такого низкосортного источника энергии, уже через пару месяцев Вы пойдете покупать новый. Грязный аккумулятор - кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами (по закону Ома). Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой. Стартер. На машинах, редко обслуживаемых (к которым относится Вольво), при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также гермитичность/целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода станивится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта. Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогеновых ламп) - самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению - тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тажело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию (к сожалению этой зимой я был свидетелем двух возгораний). Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру "передохнуть". Сгоревший стартер вам придется менять, а это от 200 долларов на разборке. Кроме того не всегда двигатель разумно долго "добивать", особенно, если он инжекторный с элктронным управлением (об этом ниже). Масло. Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло - это "кровь" автомобиля. А как известно, плохое состояние крови - первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово менять (раз в 10000 км, или 2 раза в год - рекомендации Вольво). На современных машинах срок замены масла допустим в 15000 км, но сервисмены рекомендуют менять масло чаще. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний (самый трудный для машины) период. Не следует лить минеральное или полусинтетическое масло. Двигатели Вольво приспособлены для использования синтетического масла, поэтому разрушения сальников и уплотнений Вам не грозит. Свойства синтетического масла подобраны таким образом, что оно остается жидким на морозе. В то время как "знаменитое" М-6 становится похожим на карамель уже при - 25С. Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически "всухую". Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя. В цилинры же и вовсе масло подается в виде масляно-воздушной смеси, образующейся в картере при работе двигателя. Но еще один побочный фактор густого масла - большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя. Проведите эксперемент - проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите стартер (или двигатель) и попробуйте завести его повторно. Вы совершенно точно заметите разницу в том как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже обеспечила подачу масла в точки принудительной смазки. Поэтому после стартера - правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз. При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом. Не покупайте масло на рынке или с передвижных лотков, позвоните в фирменный автосервис Вольво и поинтересуйтесь какое масло лучше подходит для Вашей модели Вольво. А лучше меняйте масло в фирменном автосервисе. Свечи. Многие считают, что свечи - не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях - высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей - от 400 до 700 рублей за комплект (4 шт). Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном двлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи - залог облегчения пуска двигателя. Не заправляйтесь "там где дешевле". Дешевизна бензина - признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи - песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар - практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками. Дедовский способ прокаливания свечей в мороз на плите для двигателей Вольво бесполезен. Высоковольтная проводка. При работе системы зажигания, для искрообразовния создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходмо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель "троит" (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются оброты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте - то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спреями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Если ваш механик на СТО говорит, что надо менять провода или крышку трамблера - значит готовтесь потратить около 150 долларов (никуда не денешься). Не покупайте китайские провода - их сопротивление непредсказуемо и от такой замены толку будет мало. Не покупайте б/у провода - совершенно не факт, что они лучше ваших. Трансмиссия. Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал кондиционера (если включен), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП - валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. Вследствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть "бублика" обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части "бублика", которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. "Бублик" вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха "ТАД-17". Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП с веревки чреват ремонтом коробки. Топливо. Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей бензозаправке, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать меньше пол бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Для ее слива есть даже специальная пробка внизу. Но если в воду попадет заборник бензонасоса - вы рискуете сразу заглохнуть. А вода....она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры. Итак переходим к практике Задача - запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на "левых" бензоколонках. 1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла. 2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары. Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу. 3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет врящаться легче. 4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь - будем вращать трансмиссию. 5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте "передохнуть" аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете "залить" свечи, после чего вы только усугубите ситуацию. 6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры. 7. Если двигатель не пустился опять - посторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился - переходим к следующей части... Двигатель не завелся. 1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40). 2. Если аккумулятор уже сильно разряжен - попросите "прикурить" с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу "прикурить" - А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о "заливании" свечей и о необходимости делать перерывы между попытками. 3. Если и от проводов двигатель не пускается - остается один способ - с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите. 4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью, поскольку система холостого хода будет поддерживать 800 оборотов в минуту и двигатель будет прогреваться долго. 5. Учтите, что при работе на х/х, да еще с включенными фарами зарядка аккумулятора практически не идет. Зарядка начинается во время движения, когда обороты двигателя превышают 1200. 6. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться. 7. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП. Экстремальные меры. Есть еще способ запустить двигатель - спреи на основе эфира типа "Быстрый пуск". Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу - лучше проведите диагностику машины на СТО. "Стрельба" из глушителя, редкие вспышки. Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП). Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести). Профилактика. Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы - минус 27 или минус 20. Как показала практика Вольво уверенно заводится до минус 24-25 градусов. Меньше - у всех по разному. Как не замерзнуть самому. Хуже ситуации, чем заглохшая машина в 27-градусный мороз посреди города может быть только ДТП в -27 на лесной дороге. И то и другое вполне возможно и получить обморожение очень легко. Всегда имейте в машине ЧИСТЫЕ перчатки для работы, лучше всего с резиновым покрытием на пальцах и ладонях, поскольку ими удобнее держать баллончики, ключи и т.д. Стоят они 15 рублей и продаются в любом хозяйственном. Не смотря на то, что они тонкие - в них будет намного теплее, чем голыми руками, а в кожаных перчатках или в шерстяных вы вряд ли сможете повернуть даже ключ зажигания. Лучше иметь несколько перчаток про запас в бардачке. Всегда держите баллончик для замков в кармане а не в машине. При севшем аккумуляторе вам придется открывать машину ключом, а замок у большинства практически не используется, поскольку все используют дистанционное открытие активаторами с брелка сигнализации. Если замок закис - не жалейте жидкости для замков - он оттает, но не усердствуйте, чтобы не сломать ключ. Держите мобильник во внутреннем кармане, поскольку он умеет замечательно замерзать на морозе и выключаться или подвисать. Перед поездкой зарядите мобильник, а если вы встали на трассе - воткните в него зарядное - остатка аккумулятора вполне хватит, чтобы его зарядить (коль все равно двигатель не заводится). Замершие руки или ноги можно согреть очень быстро. Для этого руками совершите 5-10 интенсивных круговых движений, а ногами по-очереди покачайте, также интенсивно. Это очень эффективный способ. Не допускайте попадания влаги на кожу. В этом случае происходит ее испарение, при котором отбирается большое количество тепла от тела. Держите во время работы запасные перчатки близко и желательно не в бардачке и не в багажнике, а выложите их в доступное место - на сиденье, поскольку открыть бардачок заледеневшими пальцами очень трудно. Также с вечера оставьте скребок и сметку на пассажирском сиденьи, поскольку вам не придеться доставать их из багажника или бардачка замерзшими руками. Не сидите в машине пока она прогревается. Лучше подвигаться на улице, чем сидеть без движения в промерзшем салоне. Пользуйтесь балончиком "Быстрый старт" осторожно. В основу смеси входит эфир - во-первых этот препарат вызывает практически мгновенное засыпание человека, а во-вторых он очень хорошо испаряется и как следствие вызывает более сильное охлаждение кожи при попадании на нее. И наконец всегда имейте в машине трос, провода и рублей 100-200 в кошельке. Возможно лучше оставить машину и поехать на метро или маршрутке, чем мерзнуть, пытаясь ее завести. Будет, будет и у нас "зеленая зима", тогда машина заведется. :-)))))) Удачи на дорогах и легкого пуска двигателя! Вячеслав Силин, Санкт-Петербург, Январь 2003 Запуск ижекторного двигателя зимой Copyright © 1998-99 Evgeny V. Gusarov, "ICars" WEB-Page, http://icars.da.ru С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. В данной статье я хочу поделиться опытом запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Речь пойдет об автомобилях у которых нет явных признаков неисправностей зажигания и системы впрыска топлива. Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор - состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в полном порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется. Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости.Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду. При обедненной топливной смеси, некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным.На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности - приятного мало. Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта. На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 - 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж.и подключить потенциометр вместо этого датчика.Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель.Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить.После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж. Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо "умирающий" топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно.Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального если заглушить сливной шланг. Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае, дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива. Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.) и при наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет. <> В заключении хочу отметить, что некоторые автовладельцы в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах).Это ошибка. О2 в пуске холодного двигателя не учитывается, он вступает в работу только после прогрева до рабочей температуры. Удачных запусков!

Что делать автомобилисту, как вести себя в сильные морозы - за минус 20 - 23°, а то и под 30°, когда даже хваленые иномарки (особенно дизельные) начинают отказываться заводиться? А если замерзли дверь, замки и в машину вообще не попасть? Для любого автомобилиста русская зима - это истинное испытание на прочность. 1. А вам очень уж надо ехать в такой морозище? Поездка машины в мороз под минус 25 - 27, скажем, на 50 - 70 километров равна по износу 500 - 800 километрам летнего пробега. 2. Как после оттепели открыть замок двери, хотя бы один из двух? Первый, дедовский, способ - ключ греть зажигалкой или газетой, свернутой в трубочку, или ваткой, смоченной хотя бы одеколоном, и раз за разом вставлять его в замок, пытаясь не сильно, чтобы не сломать, проворачивать туда-сюда. Но ветер и отсутствие реквизита могут этот способ исключить; свернуть ладонь в перчатке трубочкой, обнять ее для герметичности другой ладонью и дуть в эту трубочку до посинения, через каждые полминуты, пробуя замок ключом, который должен лежать ближе к телу, чтобы не замерзнуть; вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др., лучше отечественных) и нажать кнопочку баллона на пять - семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом; если все спасительные жидкости хранятся у вас в салоне, то вам ничего не остается, как либо сходить домой за пластиковой бутылкой с кипятком, либо просто... пописать на замок. 3. Если вы замок открыли, как открыть дверь? Если дверь примерзла намертво к проему, обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку - не за ключ! - рвануть несколько раз туда-сюда; еще раз обстучать - и опять туда-сюда; если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого в салоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять - туда-сюда; и снова похлопайте багажником; можно и аккуратно подцепить край двери деревяшкой у средней стойки, на манер «фомки» взломщиков; если ничто не помогло - отливайте дверь по периметру горячей водой, но пластиковых бутылок потребуется уже две-три. 4. На чем заводить машину? При морозах ниже минус 25 градусов масла - маркировка которых начинается с 10 W... 15 W... - неприемлемы. Надо заливать 0 W..., в крайнем случае 5 W... Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует. 5. Вы проникли в салон - как завести двигатель? Если у вас нет предпускового подогревателя или так называемого «аккумулятора тепла» (см. ниже), то такова должна быть последовательность ваших действий: если аккумулятор «так себе» - снимайте его и тащите домой на зарядку. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 - 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем; если аккумулятор хорош, - включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты - ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть - чуть согрелся его электролит, потеплел и емкость повысилась; выжать сцепление. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо; стартер! Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем операцию, пока не заведется. отпускать педаль сцепления, держа рычаг КПП в нейтрали, следует медленно и не раньше, чем через минуту-две после того, как двигатель завелся. Еще минута на прогрев коробки - она прогревается на нейтрали. НО САМОЕ МИЛОЕ ДЕЛО В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ... ...это предпусковые подогреватели двигателя. Они делятся на: электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь. автономные отопители работают от бензина или дизеля. Правда, стоимость таких устройств довольно высока - от 500 долларов до 1000. так называемые «аккумуляторы тепла», недавно появившиеся на нашем рынке, заслуживают самого пристального внимания своей простотой и универсальностью. Они представляют собой своеобразный термос, в который вечером закачивается горячий антифриз. Утром водитель выпускает его из термоса, и двигатель в течение 1,5 - 2 минут успевает прогреться. Цена таких «аккумуляторов тепла» отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных - около 700. v Удачи вам в самые сильные морозы и много-много «круток» под капотом! НА ЗАМЕТКУ Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче. Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 - 150 бензина. Помогает, пробовал, но в этом случае лучше бы перед запуском провернуть движок пяток раз пусковой рукояткой, которой уже ни у кого нет. КСТАТИ В один морозный год я за окном, рядом с градусником, подвесил на веревочке прозрачные пузырьки с маслом и тосолом из моего двигателя, а перед походом в гараж встряхивал их. Если текучести жидкостей не было - готовился к проблемам. Если размораживающие жидкости, которыми вы пользовались, сделаны на спиртовой основе, то потом обработайте все то же самое спреями, имеющими в составе и смазывающие компоненты, иначе замки ваши продолжат раскрываться и не закрываться. Перед тем как сесть за руль, вы должны быть уверены, что ремень генератора натянут и клеммы аккумулятора притерты.

BassBox Pro 6 BassBox Pro 6 - программа для моделирования акустических систем. До недавнего времени для расчетов параметров АС применялись сложные формулы, номограммы... Нередко эти формулы были упрощены, или не хватало каких-то данных, вследствие чего реальный результат мог значительно отличаться от расчетного. Приходилось по-новой все пересчитывать, переделывать.В настоящее время положение существенно изменилось: появилось множество программ для моделирования акустики на компьютере к каким и пренадлежит предлагаемая вашему вниманию BassBox Pro 6. С помощью этой программы значительно сокращается время для выбора варианта оформления АС, можно заранее просмотреть как ее АЧХ, так и другие не менее важные параметры, и выбрать наиболее удовлетворяющий вашим требованиям вариант. Кроме того, существенно повышается достоверность и точность расчетов. Прежде, чем пользоваться программой, необходимо знать параметры Тиля-Смолла (ТС) устанавливаемого динамика. Есть несколько вариантов получения параметров ТС. Можно измерить и вручную, не прибегая к помощи программ, но этот путь довольно трудоемок, а для получения более-менее достоверных результатов приходится повторять его несколько раз. Так же можно прибегнуть к методу измерения параметров ТС с помощью специальных программ на компьютере. Программа имеет свою базу динамиков, которую можно обновлять с сайта www.ht-audio.com. Но в базе представлены исключительно импортные динамики, так что для того, чтобы занести ваши данные, придется сделать немало шагов: ввести вручную параметры и создать какой-то проект. Только после этого появится возможность занести параметры динамика в базу, чтобы не вводить их каждый раз по-новой. скачать BassBox Pro 6 c lititbit скачать BassBox Pro 6 c народа

Лучше ли компонентные(раздельные) динамики, чем широкополосные или коаксиальные Обычно да. Исполюзование раздельных динамиков позволяет разместить их независимо и более тщательно, что позволит лучше передать звуковую картину. Для лучших результатов постарайтесь расположить "среднечастотник" и "пищалку" максимально близко друг к другу, так, чтобы звучание двух динамиков при-ближалось к идеальному точечному источнику. Однако для "подзвучки" лучше и выгоднее использовать коаксиальные или среднечастотные динамики, по-скольку они не оказывают решающего влияния на звуковой образ. Чаще всего в такоих случаях использует-ся фильтр, пропускающий к задним динамикам частоты ниже 2,5 кГц, создающие эффект рассеянного звука ("объемность", "присутствие"). Появление сзади сигналов частотой выше 2,5 кГц может нарушить звуковую картину, создав впечатление, что музыка звучит позади Вас. Какой усилитель стоит покупать - двухканальный, четырехканальный или более сложный Если ваш головной аппарат имеет только один линейный выход, а хочется с одним усилителем использовать два комплекта акустики, можно попробовать сэкономить деньги, приобретя двухканальный усилитель, стабильный до 2х Ом. Это может оказаться лучше, чем тратить существенно большую сумму на четырехка-нальный усилитель. Однако, для двухканального усилителя недоступен fader без дополнительного оборудования и фактор демпфирования усилителя уменьшится вдвое. Усилитель также может нагреваться и потребуется вентилятор для защиты от перегрева. При наличии денег четырехканальный усилитель может быть лучшим выбором. Может потребоваться введение сдвоенного регулятора баланса между двумя усили-телями для реализации fader'а, однако это сделать это проще, чем для двухканального усилителя, а результат будет лучше. Если необходимо использовать сабвуфер или дополнительные динамики, желательно исполь-зовать пяти- или шестиканальный усилитель. Как подключить динамики последовательно и параллельно При последовательном соединении два или более динамиков соединяются таким образом, что "плюсовой" вывод первого динамика соединяется с "плюсовой" выходной клеммой усилителя, а "минусовой" вывод - с "плюсовым" выводом второго динамика и т.д. "Минусовой" вывод последнего динамика в цепочке соединя-ется с "минусовой" выходной клеммой усилителя. При параллельном соединении "плюсовые" выводы всех динамиков соединяются с "плюсовой" выходной клеммой усилителя, а "минусовые" выводы - с "минусовой". Убедитесь, что при выбранной схеме соединения динамиков не превышается нагрузочная способность уси-лителя. Для вычисления эффективного сопротивления группы динамиков используйте следующие формулы: Последовательное соединение : R(t) = R(1) + R(2) + R(3) + ... + R(n) Сопротивления всех динамиков складываются. Например, общее сопротивление группы из 3 последова-тельно соединенных динамиков сопротивлением по 4 Ома будет 4 + 4 + 4 = 12 Ом. Параллельное соединение : 1/R(t) = 1/R(1) + 1/R(2) + 1/R(3) + ... + 1/R(n) Проводимости всех динамиков складываются. Например, общее сопротивление группы из 3 параллельно соединенных динамиков сопротивлением по 4 Ома будет 1 / ( 1/4 + 1/4 + 1/4) = 1 / (3/4) = 1.33 Ом. Как правильно отрегулировать чувствительность усилителя Лучше всего делать это при помощи тестовых сигналов и осциллографа, но поскольку большинству авто-любителей это недоступно, воспользуйтесь упрощенной методикой. 1) Отключите все входные сигналы от усилителя. 2) Установите регуляторы чувствительности на минимум. 3) Включите любимую музыку и установите громкость звучания источника сигнала приблизительно 90%, регуляторы тембра - в среднее положение. Максимальную громкость устанавливать не стоит - могут поя-виться искажения. 4) Подайте сигнал на вход одного канала усилителя. 5) Поворачивайте регулятор чувствительности этого канала до тех пор, пока не появятся искажения сигнала. 6) Слегка поверните регулятор в обратную сторону. 7) Отключите сигнал от данного входа. 8) Повторите шаги 4-7 для каждого входа. 9) Выключите источник сигнала. 10) Подключите все входы усилителя - и все готово ! Если у Вас случайно завалялся осциллограф (а может, еще и диск с тестовым сигналом), можно проделать все вышеописанное с той только разницей, что регуляторы надо установить в таком положении, когда Вы заметите на экране ограничение (клиппирование) выходного сигнала усилителя. Если Вы используете несколько динамиков, подключенных одновременно к одному выходу усилителя, ре-гулировку нужно выполнять именно для группы динамиков, поскольку они взаимодействуют с усилителем как одно целое.

Что означают характеристики усилителей "Диапазон воспроизводимых частот" ("Frequency response") - диапазон частот, в пределах которых отклоне-ние выходной мощности от номинала не превышает определенной величины, обычно +/-3dB. "Непрерывная выходная мощность" ("Continuous power output") - выходная мощность усилителя (на один канал) при работе на номинальную нагрузку (обычно 4 Ом) с определенным коэффициентом нелинейных искажений (обычно 1%) на некоторой частоте (обычно 1kHz, если не указано особо). Полная спецификация усилителя должна включать все указанные величины, например "20W/ch into 4ohms at <0.03%THD at 1kHz (20 Втканал*4 Ом при К.Н.И.<0.03% на частоте 1kHz)" или эквивалентный вариант - "20W/ch at <0.03%THD (20 Втканал при К.Н.И.<0.03%)". Кроме того, усилитель должен без проблем выдерживать указанныую мощность в течение длительного периода (в частоности, не перегреваться). "Максимальная (пиковая) выходная мощность" ("Peak power output") - выходная мощность усилителя (на один канал) при работе на номинальную нагрузку (обычно 4 Ом) с повышенным коэффициентом нелиней-ных искажений (значительно большим, чем при номинальной мощности) на некоторой частоте (обычно 1kHz, если не указано особо). Полная спецификация усилителя должна включать все указанные величины, например "35W/ch into 4 ohms at <10.0%THD at 1kHz (35 Втканал*4 Ом при К.Н.И.<10.0% на частоте 1kHz)" или эквивалентный вариант -"35Wch at <10.0%THD (35 Втканал при К.Н.И.<10.0%)". Предостере-жение: некоторые производители указывают "пиковую мощность", которую можно получить только при использовании батареи конденсаторов в источнике питания. Обычно об этом не гово-рится в паспорте, однако на видном месте будет надпись большими буквами типа "MAXIMUM 200W PER CHANNEL!!!", хотя номинальная мощность не превышает 15 Вт на канал и в усилителе используется пре-дохранитель на 5 А. "Фактор демпфирования" ("Damping factor") - отношение сопротивления нагрузки (динамика - обычно 4 Ом) к выходному сопротивлению усилителя (выходному сопротивлению транзисторов). Чем меньше выходное сопротивление, тем больше фактор демпфирования. Больший фактор демпфирования означает лучшую спо-собность управлять движением диффузора динамика. При этом улучшается переходная характеристика системы, что большинством слушателей характеризуется как "плотный" или "живой" звук. Фактор демпфи-рования более 200 считается отличным. "Отношение сигнал/шум" ("Signal to Noise","S/N") - отношение (обычно в dB) полезного сигнала на выходе усилителя к уровню шумов в этом сигнале. Отношение сигнал/шум от 90 до 95 dB считается отличным.

Что подразумевается под "частотным диапазоном"? Частотный диапазон устройства - это диапазон частот, в котором данное устройство может так или иначе действовать. Действие является характерным для устройства, о котором идет речь. Так, частотный диапазон человеческого уха составляет приблизительно 20Гц-20кГц, что соответствует диапазону частот, восприни-маемых барабанной перепонкой. Частотный диапазон усилителя может быть 50Гц-40кГц, а динамика - 120Гц-17кГц. В мире автомобильного аудио частотные диапазоны должны обычно даваться с указанием мощности, как например (для динамика) 120Гц-17кГц +/- 3Дб. Это значит, что при сигнале, подаваемом с частотой от 120Гц до 17кГц выходной сигнал может варьироваться не больше, чем на 6Дб. Обычно конеч-ные частоты в диапазоне наиболее трудно воспроизводимы и в этом примере частоты 120Гц и 17кГц могут характеризоваться как -3Дб отметки" усилителя. Когда показатель Дб не указан с частотным диапазоном, это обычно может равняться +/-3Дб.

Откуда что взялось?... Вероятно, все началось так: где-то в Америке два молодых человека встретились на пустой стоянке перед супермаркетом и, вместо того, чтобы с дымом и пробуксовкой колес демонстрировать мощь своих стальных коней, выкрутили до упора ручки громкости на своих магнитолах и стали меряться - у кого громче и лучше... А может быть, эта идея появилась в голове Джорджа Рида из Техаса так же, как периодическая система элементов появилась в голове Дмитрия Ивановича Менделеева - во сне. Во всяком случае именно Джорджа Рида считают прародителем соревнований по автозвуку. Рид - коммерсант и представитель нескольких компаний, выпускавших бытовую электронику, счел, что для успешного продвижения продуктов мобильной электроники на рынке необходима, помимо традиционной, событийная реклама. Пример такой технологии рекламы - перед глазами. Это - автомобильные гонки всех видов и калибров. Казалось бы, автомобильным фирмам должно вполне хватать возможности показывать свою продукцию на всевозможных выставках, автосалонах и т.д. Но нет же! Публике, чтобы действительно заинтересоваться предлагаемыми продуктами, интересно увидеть их в деле, а еще лучше - в поединке. По инициативе Д.Рида в начале 80-х сразу в двух штатах состоялись первые соревнования. В Техасе они назывались Rolling Thunder (здесь некая игра слов, столь любимая американцами. Rolling означает одновременно и раскатистый и разъезжий), а в Луизиане - Thunder On Wheels (TOW)- Гром На Колесах. Идею почти сразу же подхватила компания Rockford Fosgate и в 1983 году и разослала циркуляр своим дилерам, призывавший их к организации местных соревнований по автозвуку, естественно, под эгидой RF. Они так и назывались: RF Sound Challenge - Звуковые поединки Рокфорд Фосгейт. Одновременно дилеры снабжались и разработанными компанией правилами проведения соревнований. Этот документ оказался настолько удачным, что в последующие годы все новые организаторы звуковых соревнований по существу, копировали оригинальные правила RF, с минимальными изменениями. Финальные соревнования TOW в 1984 г. - первое по-настоящему крупномасштабное звуковое “спортивное мероприятие”. Тогда, кстати, победителем стал Уэйн Харрис, впоследствии ставший самым, пожалуй, знаменитым человеком в мире автозвука. Начиная с этого времени различные автозвуковые соревнования и турниры стали плодиться и размножаться по всем Штатам. Причиной такой популярности стал, безусловно, принцип, заложенный Рокфордовцами в самые первые правила, а именно - привлечение к соревнованиям, помимо профессионалов с их специально подготовленными демонстрационными машинами любителей со своими самодельными установками. Привлекательность соревнования при этом достигалась обоюдная: любители и энтузиасты знакомились с профессионально выполненными установками высокого класса и получали своего рода ориентир в дальнейших поисках совершенства. Профессионалы получали еще больше: они получали новых потенциальных покупателей и заказчиков, демонстрировали свое искусство наиболее заинтересованной аудитории, да и сами могли немалому научиться у любителей. Разнопегость соревнований, то, что они зачастую проходили по совершенно несогласованному расписанию и таким образом отнимали посетителей и участников друг у друга - все это привело все ту же корпорацию Rockford Fosgate к идее объединения. В 1987 г. в Лас Вегасе RF пригласила представителей всех ведущих производителей автомобильной аудиотехники на что-то вроде “объединительного съезда”, чтобы обсудить основы организации соревнований по всей Америке самым рациональным образом. Это было начало объединения, а окончательно оно произошло только два года спустя, когда в 1989 году появилась IASCA - International Auto Sound Challenge Association - Международная Ассоциация Состязаний по Автозвуку. Слово International в названии ассоциации не следует понимать чересчур уж буквально. Оно означает, по существу, возможность оперировать, помимо США, в Мексике и Канаде. Для этих трех стран IASCA разрабатывает (и перерабатывает, по мере исторической надобности) правила соревнований, утверждает график региональных и финальных этапов, одним, словом, ставит свою “печать” на происходящем как по воле IASCA, так и по чьей-либо еще инициативе. Когда на рубеже 80-х и 90-х годов идея соревнований по автозвуку пересекла Атлантику и, как сказали бы в приснопамятные времена, “начала победное шествие” по странам Старого Света, европейские организаторы поначалу смотрели на IASCA снизу вверх и согласовывали с ней каждый шаг. Однако, быстро разобравшись, что IASCA в общем-то мало заинтересована в происходящем за пределами Американского континента, да и не очень стремится разобраться в европейской специфике, европейцы стали “идти своим путем”. Даже названия национальных аналогов IASCA, вначале звучавшие как IASCA France, IASCA UK и т.д., стали видоизменяться, и теперь Британская ассоциация автозвуковых соревнования называется просто SCA, шведская - SASCA, а итальянская - вообще Instalatori Alta Fidelita Associati. Правила проведения соревнований в Европе, правда, во многом совпадают с американскими, хотя определенные нововведения есть, например, шведы классифицируют участников не только по мощности установок, но и по их стоимости, чтобы как-то уравнять шансы участников. В чем предмет соревнований? В момент своего образования IASCA сформулировала основополагающий принцип своей деятельности. Позже, каждая из “дочерних” национальных ассоциаций заимствовала его и вносила улучшения. По моему мнению, лучше всего это удалось Австралийской национальной ассоциации автозвука. Судите сами: Искать повсюду такую мобильную аудиосистему, которая окажется превосходной над другими во всех областях, предусмотренных правилами соревнований. Соревнование же должно быть честным и беспристрастным, не взирать на тип и марку оборудования, но находить и выбирать наилучшие системы, выполненные с изобретательностью, способные бросить вызов самой враждебной для звуковой системы среде - автомобилю. Успех участника в выполнении своей части этой задачи (другая выполняется судьями) оценивается по следующим зачетам: Качество установки (Installation quality) Качество звучания (Sound quality) Объективные показатели (Objective measurements) Качество установки В правилах описание того, что осматривается и оценивается судьями, и какие требования при этом предъявляются, занимает страниц двадцать. И ни с одним из требований разумный человек не может не согласиься, поскольку они все направлены на то, чтобы сделать установку безопасной, надежной и красивой (в этом порядке приоритетов). Предусмотрено все: какого сечения провода, как они проложены, где и какие предохранители, удобно ли пользоваться органами управления, защищены ли компоненты от повреждения, насколько удачно вновь установленное оборудование вписалось в эстетику интерьера. Качество звучания Судьи (другие, нежели в предыдущем зачете) проводят субъективную оценку звучания, используя один и тот же, заранее известный участникам музыкальный материал высочайшего качества, так называемые “судейские диски”. Оцениваются такие показатели как правдоподобие звуковой сцены и переспективы, ее положение, слитность, ширина и глубина, ширина частотного дапазона и чистота звучания во всех его частях, линейность системы, то есть способность высококачественно воспроизводить запись как на малых, так и на больших уровнях громкости, уровень искажений и шумов, присем как собственных шумов системы, так и обусловленных работой двигателя и электрооборудования автомобиля. Правила соревнований в этом зачете очень строго предписывают, что никаких регулировок, кроме регулировки громкости, производиться не может. Объективные показатели Объективных показателей оценивается два: частотная характеристика системы по звуковому давлению и максимальный уровень звукового давления, развиваемый системой. Частотная характеристика снимается при помощи спектрального анализатора в реальном времени (RTA analyser). Измерение производится с помощью широкополосного шумового сигнала (невзвешенный розовый шум, записанный на компакт-диск) и треть-октавных фильтров. За номинальный уровень громкости принимается 80 дБ. Отклонение в звуковом давлении в соседних полосах больше 3 дБ наказывается штрафными очками (дифференцированно для малых отклонений 3 - 6 дБ и больших - больше 6 дБ). Участник имеет право выставить регулировки перед началом измерения, в том числе и изменив их по сравнению с тем, как они были установлены для зачета по качеству звучания. Измерение делается один раз и его результаты окончательны. В качестве измерительной аппаратуры в зачете RTA традиционно применяется анализатор Rockford Fosgate, который распечатывает на подсоединенном к нему принтере измеренные величины звукового давления, график и сразу вычисляет штрафные очки. В последнее время появилась тенденция заменять этот прибор на более современный комплекс pcRTA фирмы Linear X, построенный на базе персонального компьютера и обладающий более широкими возможностями. Максимальный уровень звукового давления (SPL) Изначально зачет по звуковому давлению был частью “многоборья”, в котором участвовали те же установки, что и в зачете по качеству звучания и RTA. Однако по ряду причин этот вид состязаний стал выделяться в отдельный вид. Отчасти это связано с тем, что требования к системе, способной обеспечить максимальную громкость, безотносительно к получаемому при этом качеству звучания, совсем другие. Да и качество звучания при достигаемых ныне уровнях звукового давления оценить было бы невозможно. Правила строжайше предписывают использование индивидуальных средств шумозащиты для всех находящихся поблизости от зачетного автомобиля. А оказавшемуся внутри салона при измерении уровня звукового давления призовой системы “свободного класса” гарантировано предстоит читать имя победителя по губам, ибо он этими ушами больше ничего в своей жизни не услышит. Как подтверждение того, насколько серьезно настроены здесь соискатели, приведем снимок машины, подготовленной к измерению. Съемные защитные прутья служат для того чтобы не дать вылететь любовому стеклу и люку в крыше на максимальном уровне громкости. Это - частная машина, хозяин которой выступает в категории любителей. Завтра утром эти доспехи будут сняты и убраны до следующего раза. Может возникнуть вопрос насколько это соответствует принципам автозвуковых состязаний, ведь к практической жизни это отношения не имеет. Ответ здесь двоякий: с одной стороны, создание подобных супергромких систем оказывается не такой уж тривиальной задачей и многие призовые установки способствовали появлению конструктивных решений, которые потом переехали на обычные системы. Например, буферные конденсаторы были впервые применены тем же Уэйном Харрисом на “Терминаторе”. А другое соображение - зрелищность. Соревнования по звуковому давлению привлекают довольно обширную любопытствующую аудиторию, часть которой потом пойдет посмотреть и на “музыкальные” установки и рано или поздно часть из них вольется в ряды энтузиастов. Взгляните, на что была похожа судейская площадка перед зачетом по звуковому давлению на финале первенства Великобритании. И Майк Тайсон не постыдился бы, а ущерб для ушей, при соблюдении правил техники безопасности - куда меньше. Кто соревнуется? Там, где регламент состязаний уже устоялся, участники делятся на категории, с тем чтобы обеспечить справедливые условия. Категории предусмотрены такие: Новички, Любители, Профессионалы, Эксперты. Новички и Любители обязаны быть независимыми от производителей, дилеров или установщиков мобильной звукотехники, в том числе не получать от них финансовой поддержки. Класс Новички зарезервирован для тех, кто участвует в соревнованиях впервые. В нем можно выступать только в течение одного сезона. Профессионалы - название говорит само за себя. Если участник владеет фирмой по производству, торговле или установке автоаудиоаппаратуры или работает на таковой, или получает от этой отрасли поддержку в какой-либо форме, он принадлежит этой категории. В классе Эксперты выступают не просто люди, а машины, принадлежащие производителям аппаратуры. В каждом классе происходит деление участников исходя из суммарной мощности усилительных каналов, содержащихся в установке. Мощность берется RMS на нагрузке 4 Ома по данным производителя. По действующим правилам IASCA классы мощности бывают 0 -150, 151 - 300, 301 - 600, 601+. Где проводятся соревнования? Это зависит от уровня и численности участников. Начались автозвуковые соревнования в США - стране гигантских автостоянок, поэтому это и было первым естественным выбором. Известен прецедент, когда соревнования проводились на стоянке перед автоматизированным drive-through банком, и проезды с навесами, где установлены банковские автоматы были судейскими площадками. Собственно для соревнований нужна просторная площадка, где разместятся участники со своими машинами и какое-либо укрытие для судейства. Вот например, как проходили региональные соревнования в одном из графств Великобритании. Ни дать ни взять - полевой стан! Ну, конечно, нужно еще и электричество, так что совсем уж на природу забираться ни к чему. Но это - минималистский подход. А учитывая, что соревнования естественно было бы совместить с выставкой производящих и торговых фирм, продажей соответствующих товаров и пр., желательно иметь несколько более обустроенную местность. В США такими местами часто служат так называемые fairgrounds - по-нашему - ярмарочные площадки. Это, как правило - открытые площадки, размерами от больших до необъятных, на которых построено некоторое количество павильонов, часто больше похожих на ангары. Открытое пространство используется для размещения как участников, так и посетителей со своими машинами (естественно, стоянка участников отделена от стоянки посетителей), а внутри ангаров происходит судейство, размещаются стенды, экспозиции и торговые ряды. Пример - региональное первенство Среднего Запада в Либертивилле. В Америке очередь нечасто встретишь. А здесь участники кротко выстроились в затылок и ожидают своей очереди к судьям одного из зачетов, разместившихся в павильоне. В других павильонах - стенды производящих и дилерских фирм, демонстрационные машины, торговля компонентами и все прочее. Крупные соревнования, уровня национальных финалов, иногда (но не всегда!) проводятся в более шикарных местах, типа выставочных или спортивных комплексов. Там более дорогая аренда окупается большим количеством посетителей. Как подводятся итоги? Правила, в числе прочего, содержат и образец зачетного листа. По ходу соревнований этот лист, выданный каждому участнику, заполняется судьями. Для примера приводится вполне копия зачетного листа, любезно предоставленная одним из участников соревнований SASCA (Швеция). Несмотря на то, что весь документ на шведском, смысл его содержания понятен: это и отметки о качестве отдельных узлов и элементов установки, характеристики звуковой сцены и, наконец, распечатка АЧХ по звуковому давлению. По одним категориям зачета очки начисляются, по другим - вычитаются из некоторого изначального количества. Победителем в своем классе, понятно, становится тот, у кого их оказалось больше всех. Его ожидает приз, почет и уважение. На небольших соревнованиях, для поощрения начинающих и малоопытных участников, часто, в дополнение к “штатным” призам учреждают немыслимое количество специальных наград - “за лучший джип”, “за лучший Шевроле” и т.п. Вот, например, эти призы, выставленные на обозрение перед началом соревнований. На каждом таком призе, как можно заметить, выгравировано и название фирмы - главного устроителя соревнования, так что никто не в прогаре. Ну а на соревнованиях высокого уровня награждение происходит пышно и весело, с подиумом и кубками. Правда, без шампанского - правила большинства ассоциаций запрещают внесение спиртного в зачетную зону. На снимке справа - полуфиналисты Великобритании. Точнее, полуфиналист и полуфиналистка, что редкость... Призы, полученные на соревнованиях, составляют гордость владельца и часто приносятся им на следующие соревнования, как свидетельство боевых заслуг. Впрочем, еще чаще это делается фирмами, получившими призы в категориях Профессионал и Эксперт. Их опыт, видимо, показывает, что это служит лучшим свидетельством профессиональной состоятельности, чем любая реклама. Как далеко это от нас? Как это часто случается в последние годы - ближе, чем кажется. В своем движении на восток автозвуковые соревнования достигли Венгрии, где проводятся уже второй сезон. Та же международная рабочая группа, которая помогала организовать самоподдерживающийся процесс развития автозвукового спорта в Венгрии, высказала готовность помочь в запуске этого механизма в России. Уже разрабатывается проект правил (на русском, естественно), в котором будут учтены и опыт европейских коллег и специфика страны проведения. Есть уже договоренность о месте проведения соревнований - Тушинский аэродром и сроках - начало июля 1998 г. Есть достойные машины и установки. Есть быстро растущая прослойка молодых энтузиастов, горящих желанием увидеть, понять, сделать и показать сделанное. Кому выгодно? Классический вопрос Римского права... Попробуем на него ответить. Выгодно тем, кто занимается торговлей автоаудиоаппаратурой, поскольку: рядовой обыватель, наконец, поймет, что автомобильная аудиосистема - это не “радио-четыре-динамика”, а кое-кто - задумается более подготовленный покупатель осознает, что, помимо базовых составляющих, необходимо для качественного звука в машине и приготовит несколько ьольшую сумму на приобретение необходимого. можно показать продаваемую аппаратуру в деле, и не наспех на стенде, а в тщательно отлаженном виде, и в очень для этого благоприятной обстановке компетентной и заинтересованной аудитории. участие в соревнованиях или просто экспонента будет по достоинству оценено фирмой-изготовителем продукции. Они-то знают... участие любителей продемонстрирует широкой публике, что качественная мобильная аудиосистема - это реальность, а не выставочный “единственный экземпляр”, тем самым умножат ряды любителей автозвука Выгодно профессиональным установщикам, поскольку: позволяет показать свою работу, в том числе и ту, которая была выполнена и уехала со своим владельцем пол-года или год назад показать совю технику и ее превосходство над конкурентами научиться чему-то новому у конкурентов и у талантливых любителей Выгодно любителям, потому что: они могут поучиться друг у друга и у профессионалов они могут лучше сориентироваться в имеющейся продукции, с последующими осмысленными решениями в смысле ее приобретения они продемонстрирую свои таланты. Кто из нас лишен тщеславия? они получат возможность бросить вызов равным себе по увлечению, а достойнейшие - получат подтверждение своей победы. Существует еще масса побочных соображений, связанных с возможностью вести торговлю компонентами и принимать заказы на установку непосредственно на месте, в идеальных для этого (в смысле присутствующей публики) условиях, но все это - вторично по сравнению с уже сказанным.