Admin

70-е: Начало В декабре 1967 года на волне послевоенного строительного бума Hyundai Construction основала Hyundai Motor Company. Так началось становление автомобильной промышленности Южной Кореи. Первым партнером молодой Hyundai Motor Company стал британский Ford. Были переданы технологии производства легковых автомобилей и малотоннажных грузовиков. Плодотворное сотрудничество привело к образованию прочных связей между корейскими и британскими производителями. Однако компания не могла полагаться только на производство иностранных моделей по лицензии. Поэтому в начале 70-х годов руководство Hyundai Motor Company приняло принципиальное решение — начать разработку собственного легкового автомобиля. Hyundai Motor Company удалось запустить в производство свою первую модель — Hyundai Pony. В создании дизайна автомобиля принимал участие Giorgio Giugiaro и его ItalDesign. В производстве использовались технологии из Японии и Великобритании. Субкомпакт Hyundai Pony немедленно завоевал популярность в Корее и сделал Hyundai Motor Company лидером корейской автомобильной индустрии. В конце 70-х годов Hyundai Motor Company начала экспортировать автомобили и приобрела опыт работы на зарубежных рынках, который трудно переоценить. 80-е: Индустриальный бум В 80-е годы газеты всего мира сообщали о корейском «экономическом чуде». Страна была на пике индустриализации и остро нуждалась в увеличении автомобильного парка. Наращивалась производственная база. Доход на душу населения ежегодно увеличивался в десятки раз. Автомобили, когда-то считавшиеся символом благосостояния в корейском обществе, теперь стали повседневным средством передвижения. В начале 80-х годов на волне быстрого экономического роста Hyundai Motor Company вложила значительные средства в расширение производственных мощностей своего завода в Ульсане. Так был преодолен барьер на пути к крупномасштабному производству. Планы Hyundai Motor Company выходили за пределы страны. Объем производства должен был покрывать внутренний спрос, и позволять экспортировать новые автомобили Hyundai. К середине 80-х годов Hyundai Motor Company добилась серьезных успехов в Канаде и была готова принять вызов самого сложного и требовательного рынка — автомобильного рынка США. К концу 80-х годов общий объем экспорта в США превысил миллион автомобилей. Взятый рубеж вывел Hyundai Motor Company в ряды игроков мирового класса. 90-е: Новое качество и инновационные технологии В 90-е годы Hyundai Motor Company приступила к разработке собственных технологий. В 1991 году компания представила первый, сконструированный собственными силами двигатель Alpha. Двумя годами позже появился двигатель Beta. В январе 1992 года мировая общественность получила представление о будущем марки Hyundai. Первый концепт-кар Hyundai HCD-I заложил традицию создания оригинальных концептуальных автомобилей. Hyundai Motor Company достигла больших успехов в разработке электромобилей и автомобилей-гибридов. Компания развила ключевые промышленные технологии. Добилась снижения объема выхлопа и улучшения системы безопасности. Освоила переработку отходов и использование вторичного сырья. В 1998 году произошел резкий спад продаж на внутреннем рынке. Hyundai Motor Company переживала тяжелые времена. Это был период корпоративной и производственной реструктуризации. Приобретение Kia Asia Motors и слияние HPI и HMS помогли вернуть высокие экономические показатели. Hyundai Motor Company получила возможность достойно конкурировать на мировом автомобильном рынке. Целый ряд новых моделей, Hyundai EF Sonata и Hyundai XG, получил высочайшие оценки международной автомобильной прессы. Более того, возросшие экспортные поставки частично компенсировали убытки, которые Hyundai Motor Company понесла на корейском рынке. 1999 год стал для Hyundai Motor Company временем активной и плодотворной работы. Вслед за Hyundai EF Sonata и Hyundai XG были представлены еще четыре разработки: Hyundai Centennial, новый Hyundai Accent, обновленный Hyundai Coupe и Hyundai Trajet. Hyundai Trajet стал первым шагом Hyundai Motor Company в сегменте MPV (комфортабельный минивэн). Эта модель продемонстрировала стремление компании осваивать новые сегменты мирового автомобильного рынка. Hyundai Motor Company завершила 1999 год с отличными результатами. Объем экспорта составил почти 701 тыс. автомобилей. Это превышает все предыдущие рекорды. И, наконец, продажи на внутреннем рынке вернулись на докризисный уровень. Новое тысячелетие: Глобализация В новом тысячелетии Hyundai Motor Company сосредоточила усилия на укреплении своих международных позиций. В 2001 году завод в Ченнай (Индия) начал производство Hyundai Sonata. Председатель и Генеральный директор компании Hyundai Motor Со. Монг Ку Чанг во время своей очередной инспекторской поездки в производственный комплекс компании, расположенный в Ченнай, заявил, что Hyundai Motor Co. построит в Индии и второе автосборочное предприятие. Второе предприятие HMIL мощностью 150 000 автомобилей в год будет построено на участке площадью 2,1 миллиона квадратных метров по соседству с уже имеющимся производственным комплексом в Ченнае. После завершения строительства в 2007 году компания HMIL сможет ежегодно производить в Ченнае 400 000 автомобилей. В 2002 году компания Hyundai Motor Co. совместно с Beijing Automotive Industry Holding Co. создали компанию Beijing Hyundai Motor Co., ставшую в Китае вторым автомобильным заводом группы Hyundai Kia Automotive Group. К 2010 году НМС собирается инвестировать около 1,1 миллиарда долларов в это совместное (50-50) предприятие, включая первоначальные инвестиции в объеме 100 миллионов долларов и дополнительные инвестиции в объеме 330 миллионов долларов к 2005 году. Hyundai Motor Company давно искала возможность прочно обосноваться на китайском рынке, но усилия компании по продвижению собственной торговой марки были отложены до вступления Китая в ВТО. В начале июня 2003 года состоялась официальная презентация новой широкомасштабной кампании по охране окружающей среды, разработанной в Hyundai Motor Co. В сентябре 2003 года Hyundai Motor Europe GmbH провела официальную церемонию открытия нового центра исследований и разработок в города Руссельсхайм (Ruesselsheim). Помимо центра дизайна, исследований и разработок, в новом здании разместился отдел европейских продаж и маркетинга. 18 декабря 2003 года Hyundai и вся корейская автомобильная промышленность достигли выдающегося результата - показатели экспорта компании за год впервые преодолели планку в 1 000 000 автомобилей. Этот выдающийся результат был получен спустя 27 лет после первой экспортной сделки Hyundai. В 2004 году компания Hyundai Hellas, генеральный спонсор Олимпийских игр в Афинах, совместно с НМС поставила электромобили Santa Fe EV и супер-мини Getz в составе партии в 500 автомобилей Hyundai для проведения XXVIII летних олимпийских игр, проходивших в Греции. 20 января 2005 года компания Hyundai Motor Company объявила о своей новой глобальной стратегии управления брендом, целью которой является обновление имиджа компании, позволяющее ей превратиться в ведущего международного автопроизводителя и поднять уровень своей марки до уровня элиты мирового автопрома. В соответствии с этой новой стратегией продвижение торговой марки Hyundai производится под новым девизом «Drive your way» («Выбери свой путь») 2005 год начал новую веху в истории компании Hyundai, существенно расширившей свое присутствие на международных рынках, и хорошо запомнится благодаря выпуску двух стратегически важных для нас моделей: седана Grandeur класса «premium» и нового Santa Fe, представляющего второе поколение популярных среди потребителей Hyundai автомобилей класса SUV. Важным событием года стало открытие в июле 2005 года завода стоимостью 1,1 миллиарда долларов в городе Монтгомери американского штата Алабама, ставшего важнейшей стратегической базой Hyundai и позволившей компании выйти на североамериканский рынок и укрепиться на нем. Сегодня Hyundai Motor Co. произвела закладку второго камня автомобильного завода в Пекине, продолжив успешный путь развития на этом рынке, где компания устанавливает один рекорд за другим. Всего в строительную площадку, расположенную в двух километрах от уже имеющегося предприятия Beijing Hyundai Motor Co., будет инвестирован один миллиард долларов – в пропорции 50:50 с холдингом Beijing Automotive Holdings. С началом выпуска автомобилей в апреле 2008 года новое предприятие удвоит производственные мощности BHMC до 600 000 автомобилей. Создаваемый с учетом подъема китайской экономики благодаря Пекинской Олимпиаде 2008 года и выставки Экспо в Шанхае в 2010 году, новый завод включит в себя центр исследований и разработок, и будет способствовать выводу компании Hyundai в число лидеров автомобильных производителей Китая. В начале июня 2006 года Компания J.D. Power and Associates объявила о том, что Hyundai заняла I место в категории автомобилей «non-premium» по результатам исследования качества новых автомобилей (Initial Quality StudySM (IQS)) за 2006 год.

В 1946 году японский инженер Соичиро Хонда (Soichiro Honda) основал «Институт технических исследований Хонда» в родной провинции Хамаматсу. Через год началось производство 2-тактного двигателя A-type объемом 50 куб.см. В 1948 году компания была перерегистрирована и названа в соответствии с духом времени — Honda Motor Company. Приступив к разработке и производству мотоциклов, в 1949 году компания выпустила первую модель, оснащенную двигателем объемом 98 см3 и получившую название Dream. Открыв в 1950 году филиал в Токио, компания покупает швейную фабрику и переделывает ее в завод по выпуску мотоциклов. Уже в 1955 году Honda Motor становится лидером по выпуску мотоциклов в Японии. Через два года первое место команды Honda в гонке «Mt. Asama Race» открывает череду блестящих побед в мотогонках. В 1959 году — всего лишь через десять лет после выпуска своей первой модели — Honda становится крупнейшей компанией в мире по производству мотоциклов. В этом же году открывается американское представительство компании, получившее название American Honda Motor. Укрепив свои позиции на рынке мотоциклов и проигнорировав заявление японского правительства, что стране не нужен еще один автопроизводитель, в 1963 году Honda Motor представляет свой первый автомобиль — небольшую спортивную модель S500. Кроме S500 компания выпускает легкий грузовик Т360. 1965 год приносит команде Honda Motor Гран-При Формулы 1 в классе 1500 куб.см. Тогда же, в середине 60-х, Honda Motor открывает сервисные заводы по всей Японии и строит завод в провинции Сайтама, рассчитанный на массовое автомобильное производство. В 1971 году Honda представила двигатель CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion), первый из соответствующих Акту о чистом воздухе 1975 года, а также начала продажу легкового автомобиля с водяным охлаждением двигателя. Но годом прихода настоящей славы Honda считают 1972 — год выпуска модели Civic. В 1975 году она занимает первое место в тестах на экономичность, которые проводило американское Агентство по защите окружающей среды и Федеральная администрация энергетики. А на следующий год общий выпуск Civic превосходит миллион экземпляров. В 1976 выходит новая модель — Accord, также имевшая большой коммерческий успех, а в 1978 году состоялся дебют модели Prelude. В 1980 году Honda вошла в тройку крупнейших японских автопроизводителей. В производство запускались новые и новые модели: в 1980 году — Ballade, в 1981 — Vigor и City. В 1985 году были впервые показаны такие модели, как Integra и Legend. В 1986 году началась разработка системы 4WS (4-колесного управления), которая уже в 1987 году начала устанавливаться на автомобили Prelude. В 1988 году в составленном журналом Motor Trend рейтинге самых популярных машин три первые позиции заняли CRX, Civic и Prelude. Тогда же появилась модель Concertо. Десятилетие завершилось примечательным событием — имя Соичиро Хонда было включено в Зал автомобильной славы в США. Следущее десятилетие началось с дебюта модели NSX, уверенно закрепившей Honda на рынке машин класса Gran Turismo. В 1996 году выходят такие модели, как Logo и Stepwgn, презентуется система ATTS (автоматическая система распределения крутящего момента). Honda продвигается в области экологически чистого автомобилестроения: выпускаются модели, работающие на газе и электричестве, улучшаются характеристики двигателей, позволяющие снижать количество вредных веществ в выхлопных газах. В 1998 году — в 50-летний юбилей компании — Honda Motor представляет модели S2000 и HR-V. Компания снова объявляет о планах участия в Формуле-1 и в 1999 году начинает участвовать в гонках с командой BAR (British American Racing). Сегодня 119 производственных предприятий компании расположены в 33 странах мира. Продукция Honda Motor ежегодно выпускается миллионами единиц. Компания занимает первое место в мире по производству мотоциклов и входит в первую десятку мировых производителей автомобилей. При этом Honda остается одной из немногих независимых автомобильных компаний, отказавшейся от распространенной среди автопроизводителей идеи объединения в концерны.

История ФИАТа начинается в 1898 году, когда инженер Джованни Баттиста Чейрано (Giovanni Battista Ceirano) заключили договор с группой туринских предпринимателей и финансистов о разработке нового автомобиля на вновь создаваемой фирме. До этого Чейрано в своей маленькой мастерской неподалеку от дома влиятельного предпринимателя Джузеппе Лянчи (Giuseppe Lancia) занимался производством велосипедов. Прототип первого автомобиля «Веллейс» (Welleyes), который был готов в марте 1899 года, разработал Аристид Фаччиоли (Aristide Faccioli). На нем установили 2-цилиндровый двигатель рабочим объемом всего 663 см3 и 2-ступенчатую коробку передач. Четыре месяца спустя «Фабрика Итальянских Автомобилей в Турине» (Fabbrica Italiana Automobili Torino), сокращенно F.I.А.Т. (Ф.И.А.Т.), купила фирму «Чейрано». Новой компанией руководили предприниматель Джованни Аньелли (Giovanni Agnelli), граф Карло Бискаретти ди Руффиа (Carlo Biscaretti di Ruffia) и финансист Эммануэле Брикеразио (Emanuele Bricherasio). Нашлось место и для многих сотрудников «Чейрано», среди которых были конструктор Фаччиоли, гонщик Феличе Наццаро (Felice Nazzaro) и техник Винченцо Лянча (Vincenzo Lancia), будущий основатель известной фирмы, сын Джузеппе Лянча. Первым ФИА-Том стал автомобиль, построенный на фирме «Чейрано», но уже с иным оппозитным мотором мощностью 3,5 л.с расположенным сзади. В 1901 году технический директор ФИАТа заказал Фаччиоли разработку новой модели с двигателем установленным спереди, но тот отказался. В 1902-м инженер Энрико (Enrico) создал более мощный автомобиль с 4-цилиндровым двигателем рабочим объемом 4,2 л, в котором явно просматривалось сходство с «Мерседесом» (Mercedes). В 1904 году деревянную раму заменили на стальную, а сцепление практически скопировали с «Мерседеса». Тогда же выпустили небольшую партию роскошных автомобилей с 4-цилиндровым мотором в 10082 см3 мощностью 60 л.с., с трансмиссионным тормозом, с водяным охлаждением. В конце 1906 года исчезли точки между буквами в названии Ф.И.А.Т., с этого времени оно официально пишется ФИАТ. Годом позже ФИАТ изготовил первую машину с 6-цилиндровым мотором в 11034 см3 и пневматическим стартером. Первым ФИАТом, получившим широкое распространение, стал выпущенный в 1912 году «Дзеро» (Zero) с мотором рабочим объемом 1846 см3. После окончания первой мировой войны появился серийный ФИАТ-501, разработанный инженером Кавалли (Cavalli). Его производство прекратили в 1926 году, изготовив 45 тысяч машин. ФИАТ-501 был довольно простой и недорогой машиной с 1,5-литровым 4-цилиндровым двигателем. Кроме подобных неприхотливых и массовых автомобилей, фирма производила более сложные и дорогие модели. Например, «Супер-ФИАТ» — роскошный автомобиль с 12-цилиндровым 6,8-литровым мотором, который, правда, не был принят покупателями: с 1921 по 1923 год построили всего 30 экземпляров. Несмотря на это, ФИАТ повторил попытку завоевать место в секторе престижных машин, на этот раз с моделью «519», оснащенной 6-цилиндровым двигателем меньших размеров рабочим объемом 4,8 л и гидромеханическим усилителем тормозов. Ее выпускали до 1929 года. В 1925-м ФИАТ представил более современный и легкий автомобиль «509» с мотором всего в 990 см3 с верхним распределительным валом. В 1929 году его сменила более мощная модель «514» с двигателем в 1440 см3, которая, не имела коммерческого успеха, хотя немецкая фирма НСУ (NSU) купила лицензию на ее производство и выпускала под маркой НСУ-ФИАТ. В конце 20-х ФИАТ выпустил комфортабельные модели «521» и «525» с 6-цилиндровыми моторами рабочим объемом соответственно 2516 и 3740 см3. Модель «521» являлась первым автомобилем марки ФИАТ с гидравлическим приводом тормозов. В 1932-м компания сделала большой шаг вперед, начав массовое производство недорогой модели «508 Балилла» (Balilla), названной в честь молодежной фашистской организации Италии. Она оснащалась 4-цилиндровым двигателем в 995 см3 с верхними клапанами мощностью 25 л.с. в стандартном исполнении. Спортивный вариант этой машины с элегантным кузовом фирмы «Тиа»(Ghia) имел форсированный мотор в 35 л.с. По лицензии «Балилла» выпускалась также фирмой НСУ в Германии, чешской фирмой «Вальтер» (Walter) и в Польше под маркой «Польски-ФИАТ» (Polski-FIAT). С лицензионного производства «Балиллы» начинала свою деятельность и французская СИМКА (SIMCA). Для новой модели «1500» в 1936 году ФИАТ использовал центральную трубчатую раму, более совершенный аэродинамичный кузов и независимую подвеску передних колес системы «Дюбоннэ» (Dubonnet). В конце того же года появился эпохальный «ФИАТ-500 Тополино» (Topolino) с небольшим, установленным спереди 4-цилиндровым двигателем рабочим объемом всего 570 см3, который обеспечивал легкой машине максимальную скорость 88 км/ч. Этот 2-местный автомобиль нес много прогрессивных решений: независимая подвеска передних колес, гидравлические тормоза, синхронизированная коробка передач. Все это, при низкой цене, сделало его очень популярным. Без существенных изменений &laquТополиноo;» выпускали до 1948 года. В 1937-м появился ФИАТ-1100 с независимой подвеской передних колес, который стал развитием модели «508». Его отличали высокая для своего класса мощность и великолепные ходовые качества. Максимальная скорость достигала 113 км/ч. В тот период эти популярные малолитражки стали основной продукцией «ФИАТа», но, выпустив роскошный автомобиль ФИАТ-2800 с 6-цилиндровым двигателем в 2852 см3, концерн доказал, что способен делать и более престижную продукцию. После второй мировой ФИАТ долго не предлагал особых новинок. Вплоть до 1950 года единственным нововведением, достойным упоминания, была классическая модель «1400» с несущим кузовом и короткоходным двигателем (диаметр цилиндра и ход поршня: 82 х 55 мм). В 1952-м на рынок поступил спортивный автомобиль «V8», производившийся малыми сериями. Машину оснастили 8-цилин-дровым V-образным 2-литровым двигателем. Кузов разрабатывала фирма «Тиа» (Ghia). В 1953 году появился обновленный вариант довоенного ФИАТ-1100 — модель «Нуова-1100» (Nuova) с несущим кузовом. В 1955 году последнюю серию «500С Тополино» сменила модель «600», принесшая ФИАТу еще большую известность. В 60-е годы продажи этого популярного малогабаритного автомобиля с задним расположением двигателя рабочим объемом всего 633 см3, превысили миллион экземпляров. Всемирную славу ФИАТу принесла микролитражка «Нуова-500» с 2-цилиндровым верхнеклапанным двигателем воздушного охлаждения в 499 см3, выпущенная в 1957 году. За 15 лет изготовили свыше 3 миллионов этих автомобилей, после чего в производство запустили модель «126». Концептуально схожий с моделями «500» и «600», заднемоторный ФИАТ-850, являясь автомобилем более высокого класса, имел уже рядный 4-цилиндровый двигатель. Популярная модель 1966 года — ФИАТ-124 с двигателем в 1197 см3 — стала прообразом первого советского массового автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули». В том же 1966-м были представлены достаточно дорогие, на фоне массовой продукции ФИАТа спортивные «Дино Спидер» (Dino Spider) и «Дино Купе» (Dino Coupe), разработанные в содружестве с фирмой «Феррари» (Ferrari), оснащенные мотором «Дино» V6 рабочим объемом 1987 см3. В 1967 году началось производство седана ФИАТ-125 с 4-цилиндровым двигателем в 1608 см3 с двумя верхними распределительными валами. Видоизмененный вариант этой модели через некоторое время стали собирать в Польше под маркой «Польски-ФИАТ». Параллельно некоторое время выпускались модели «1500L» (1481 см3), «1800В» (1795 см3) и «2300» (2279 см3). В 1969-м ФИАТ присоединил к себе фирмы «Лянча» и «Феррари», а через два года — «Абарт» (Abarth). Тогда же состоялась эпохальная для ФИАТа премьера первого переднеприводного автомобиля модели «128», а также демонстрация мощного комфортабельного седана «130», оснащенного двигателем V6 в 2866 см3 мощностью 160 л.с. и автоматической коробкой передач. В 1971 году концерн выпустил очередную переднепри-водную модель «127» с поперечным верхнеклапанным 4-цилиндровым двигателем рабочим объемом 903 или 1049 см3. Более просторный ФИАТ-128 поступил в продажу с моторами в 1116 и 1290 см3. Вскоре ФИАТ-124 заменили на «131 Мирафьори» (Miration) — по названию головного завода в Турине. Этот седан с более современным дизайном выпускали с двигателями в 1297 или 1585 см3 в различных комплектациях. В продажу поступила также его спортивная версия «Абарт» для дорожных гонок и ралли с форсированным мотором, независимой подвеской задних колес и 5-ступенчатой коробкой передач. Социальные исследования ФИАТа в 70-х годах показали, что в обществе изменилось представление о «народном автомобиле», который теперь имел право стать более солидным и дорогим. Эту роль неплохо исполнял легкий ФИАТ-126, но руководство концерна решило запустить в серийное производство довольно комфортабельный и дорогой ФИАТ-132 с 4-цилиндро-выми двигателями в 1585 и 1995 см3. И все же крупномасштабный выпуск автомобиля такого класса оказался преждевременным. Двухместному спортивному автомобилю «Х1/9», представленному в 1973 году, по концепции ФИАТа отводилась роль «спортивного народного автомобиля». Его отличали оригинальный дизайн и центральное расположение двигателя рабочим объемом 1290 см3, который с 1978 года увеличен до 1498 см3. Несмотря на оригинальность и невысокую цену, спрос на него оказался также невысоким. В 1980 году ФИАТ приступает к реализации новой программы, первенцем которой стала малолитражная «Панда» (Panda) с подчеркнуто угловатыми формами и двумя вариантами двигателей: модель «Панда-30» оснащалась 2-цилиндровым мотором в 652 см3 воздушного охлаждения, а на «Панде-45» стоял 4-цилиндровый агрегат в 903 см3 жидкостного охлаждения. Позднее серия«Панда» пополнилась модификацией с приводом на все колеса. В январе 1983 года ФИАТ представил массовый автомобиль «Уно» (Uno), являвшийся результатом самых крупных финансовых инвестиций в истории фирмы — 1000 млрд. лир. В 1984-м за ним последовала «Регата» (Regata) — седан на базе двухобъемного «Ритмо» (Ritmo), который в свою очередь сменила модель «Мирафьори». Годом позже концерн представил замену устаревшему ФИАТ-132 — комфортабельный переднеприводный седан «Крома» (Croma), ставший первым итогом совместной деятельности фирм ФИАТ, «Лянча» и шведской СААБ (SAAB). На нем использовались рядные 4-цилиндровые бензиновые двигатели, в том числе и с турбонадду-вом, а также дизельные моторы. Многие детали шасси «Кромы» были идентичны машинам «Лянча Тема» (Thema) и СААБ-9000. Компактный «Ритмо» в 1988 году сменила оригинально стилизованная двухобъемная модель «Типо» (Tipo), вызвавшая одновременно очень много нареканий и подражаний. С двухлетней задержкой на базе «Типо» выпустили 4-дверный седан «Темпра» (Tempra), а затем 5-дверный грузопассажирский универсал. В 1992-м ФИАТ показал компактный микролитражный автомобиль ;«Чинкуеченто» (Cinquecento), в переводе просто «пятисотый», продолживший серию народных автомобилей, начатую простенькими «Тополино» и ФИАТ-500. 1993 год ознаменовался появлением популярного сегодня в Европе семейства моделей особо малого класса «Пунто» (Punto) и спортивного автомобиля «Купе»(Coupe)с кузовом «Пининфарина» (Pininfarina), за которым последовал небольшой 2-местный кабриолет «Баркетта» (Barchetta), созданный на шасси «Пунто». В 1995-м гамму малого класса «Типо» заменило новое вполне удачное семейство «Браво» (Bravo) и «Брава» (Brava) — технически идентичные машины с трех- и пятидверными кузовами. В конце 1996 года семейство пополнилось седаном «Мареа» (Магеа), заменившим «Темпру» и «Крому». Замыкает программу 7-местный универсал повышенной вместимости «Улисс» (Ulysse). Экспансия ФИАТа на мировом автомобильном рынке привела к появлению в 1996 году нового семейства — «Палио» (Palio), названного "всемирным автомобилем" и предназначенного для производства в развивающихся странах.

1997 г. Chery Automobile Co.,Ltd. основана в 1997 в городе Вуху Китайской Народной Республики. Несмотря на скромный размер при возникновении Chery достигла невероятно больших успехов и стала наиболее быстро растущим автопроизводителем Китая. 1999 г. Первый автомобиль Chery сошел со сборочного конвейера. 2000 г. Chery успешно прошло 40 национальных тестов, включая краш-тест. 2001 г. Chery начала экспорт автомобилей в Сирию. 2002 г. Chery стала первым китайским производителем, прошедшим Auto Side Impact Test в Китайском Национальном Центре автомбильных тестов. Chery стала первым иктайским автопроизводителем, удостоенным ISO/TS 16949 TUV, Германия. Объем годовых продаж превысил 50 000 штук. 2003 г. Chery подписала соглашение с SKT и начала CKD проект в Иране. Chery начала производство Windcloud, QQ, Oriental Son и Flagcloud. Chery построила и запустила автомобильный научно-исследовательский иститут. 2004 Chery производство достигло 200 000 автомобилей. 2005 г. Заключено стратегическое соглашение между Chery и Vesionary Vehicles из США для вывода продукции Chery на рынок США в 2007 году. Chery QQ получила наивысшую оценку в сегменте компактных автомобилей от J.D.Power 2004 China Initial Quality Study (IQS). Основополагающее событие в китайской автоиндустрии: моторный завод № 2 Chery начал производить первые двигатели, удовлетворяющие нормам Euro IV в сотрудничестве с AVL List из Австрии. Продукция включает 18 серий дизельных и бензиновых двигателей объемом от 0.8 до 4.0 литров. Chery нацелена на разработку автомобилей мирового класса через сотрудничество с ведущими инженерными и дизайнерскими фирмами, такими как: Lotus Engineering из Великобритании, Mitsubishi Automotive Engineering из Японии, Bertone и Pininfarina из Италии. Стремясь стать мировым игроком, Chery экспортирует свою продукцию в 29 стран. На данный момент Chery разрабатывает новую линейку продукции для авторынков США и Европы.

«Дэу» (Daewoo Motor Co., Ltd.), южнокорейская фирма, специализирующаяся на выпуске автомобилей. Штаб-квартира находится в Сеуле. В 1972 году власти Кореи законодательно закрепили право заниматься автомобильным производством за четырьмя компаниями — Kia, Hyundai Motor, Asia Motors и Shinjin. Затем произошло слияние фирм Kia и Asia Motors. А компания Shinjin превратилась в СП Daewoo и General Motors, а еще через несколько лет — в компанию Daewoo Motor. Daewoo «Дэу» (Daewoo Motor Co., Ltd.), южнокорейская фирма, специализирующаяся на выпуске автомобилей. Штаб-квартира находится в Сеуле. В 1972 году власти Кореи законодательно закрепили право заниматься автомобильным производством за четырьмя компаниями — Kia, Hyundai Motor, Asia Motors и Shinjin. Затем произошло слияние фирм Kia и Asia Motors. А компания Shinjin превратилась в СП Daewoo и General Motors, а еще через несколько лет — в компанию Daewoo Motor. Довольно молодая динамичная компания «Дэу» до 1993 сотрудничала с General Motors. В 1995 компания Daewoo появилась на рынке Германии с моделями Nexia малого класса и Espero — среднего. Daewoo Nexia являет собой последнюю генерацию приснопамятного Opel Kadett E, который по лицензии начали производить в 1986 году в Корее. На экспорт в США и Канаду автомобиль шел под названием Pontiac Le Mans, на местном рынке он стал известен как Daewoo Racer. Россияне впервые познакомились с ним в 1993 году. После очередной модернизации в марте 1995 года модель переименовали в Nexia (Cielo для Кореи). А вскоре сборку перебросили на филиалы Daewoo в различных странах: “UzDaewoo” - в Узбекистане, “Красный Аксай” - в России и Rodae - в Румынии. Переднеприводный хэтчбек Tico класса "мини" для городских поездок на базе Suzuki Alto производится в Южной Корее с 1988 года, с 1996 — в Узбекистане. До 1993 компания сотрудничала с General Motors (Дженерал Моторс). К началу 1996 Daewoo построила три крупных технических центра: в Уортинге (Великобритания), недалеко от Мюнхена (ФРГ) и в Пульяне (Корея). Главным техническим руководителем проектов компании является Ульрих Бец (в прошлом высокопоставленный менеджер BMW). С 1993 года выпускается седан Prince и его более комфортабельный вариант Brougham на базе снятого с производства автомобиля Opel Senator. Седан Espero спроектирован фирмой Bertone на базе агрегатов модели Opel-Ascona. Впервые был представлен в 1993. В конце 1997 компания представила на международных автосалонах три последние модели — Lanos, Nubira и Leganza. Автомобиль Lanos был разработан и запущен в производство за 30 месяцев и стоил компании 420 млн. долларов. Это первая собственная конструкция компании Daewoo. В России версия Lanos «Ассоль». Lanos должен заменить выпускаемую ранее модель Nexia, позаимствовав от нее подвеску и рулевое управление. Daewoo Nubira собственная разработка фирмы (отделение в Англии), дизайн - I.D.E.A. Работа над моделью Nubira (в переводе с корейского «путешествовать по свету») началась в 1993 и продолжалась 32 месяца. Конструкция была разработана в Уортинге и первый макет, измененный в дальнейшем, был представлен в конце 1994. Это автомобиль гольф-класса с поперечным расположением двигателя и передним приводом, пришедший на смену Espero. В России версия называется «Орион». Модель Leganza — попытка компании производить модели бизнес-класса. Наиболее комфортабельный и оснащенный автомобиль фирмы. За основу дизайна этой модели взят кузов автомобиля Opel Senator, доработанный итальянскими специалистами фирмы Italdesign. Русский аналог корейской модели «Кондор». Daewoo Matiz, модель мини-автомобиля с поперечным расположением двигателя и передним приводом. Впервые модель была представлена в 1998 в Женеве. На парижском автосалоне в октябре 2000 был представлен обновленный вариант Daewoo Matiz. После азиатского финансового кризиса 1998 компания Дэу столкнулась с огромными трудностями. Тем не менее, правительство Южной Кореи отказалось от идеи национализировать компанию. За право ее приобретения боролись крупнейшие корпорации мира. Южнокорейская Daewoo с сентября 2002 года официально перешла под юрисдикцию General Motors, сменив название на GM Daewoo Auto & Technology Co.. Сегодня брэнд Daewoo знаком отечественному потребителю в основном благодаря автомобилям, произведенным в Узбекистане на заводе «УзДэу», который остался вне рамок вновь созданной компании.

«Ситроен» (Citroen), французская автомобильная компания, специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей. Входит в корпорацию «Пежо». Штаб-квартира находится в Нейи-сюр-Сен. Впервые логотип с "двойным шевроном" появился на автомобильном рынке в 1913 году, когда мастерская Андре Ситроена и его друзей стала поставлять коробки передач некоторым производителям автомобилей. Незадолго до начала первой мировой войны Ситроен приобрел участок земли на набережной Жавель к юго-западу от центра Парижа. Там он построил современнейший по меркам того времени завод по производству боеприпасов, оснащенный лучшим промышленным оборудованием. Во время первой мировой войны на этом заводе изготавливалось до 55 тысяч снарядов и патронов в день. Серьезный и весьма прибыльный бизнес, но только в военное время. Однако производство боеприпасов оказалось не только способом заработать хорошие деньги – на этом "материале" оттачивались технологии массового производства... автомобилей. В 1912 году Ситроен, как говорится, для общего развития посетил США, где в Детройте был наповал сражен заводом Форда, выпустившим в тот год 150 000 экземпляров легендарной ныне модели Т – в 71 (!) раз больше, чем лидировавший во Франции Renault. До 1917 года на трассе между Роанном и Ке-де-Жавель в условиях обычного дорожного движения проходили испытания порядка десяти автомобилей различных производителей. Втайне от всех Андре Ситроен испытывал и разбирал и на своем заводе такие известные американские автомобили, как "Бьюик", "Нэш", "Студебеккер", одновременно изучая возможность серийного производства, которое вскоре и началось. Фактически первый CITROEN стал одновременно и первым серийно производимым автомобилем в Европе. Невероятно, но факт: уже в начале 20-х с конвейера предприятия на набережной Жавель сходило по 300 CITROEN ежедневно – в те годы число для Европы несусветное. И хотя о своем желании наладить выпуск автомобилей г-н Ситроен после возвращения из Америки, когда его заводы еще выпускали боеприпасы, и он начал подготовку к производству машин, датой основания компании «Акционерное общество Ситроен» (Societe anonyme Andre Citroen) принято считать 1919 год, в конце которого завод на набережной Жавель (Quai de Javel) уже выпускал до 30 машин в день. Своей целью г-н Ситроен обозначил массовое производство недорогих автомобилей и для этого, впервые в Европе, применил "поточный" (конвеерный) метод Генри Форда. 1921 - Ситроен создает специальный склад запасных частей для владельцев машин. 1922 - На арендованном заводе Клемента Баярда (Clement Bayard) в местечке Леваллю (Levallois) под Парижем начинается выпуск машин. Там же налаживается производство запасных частей, принадлежностей и т.п. 1923 - Вступает в строй завод в Сант-Шарле (Saint-Charles) - 15 округ Парижа. Он начинает делать коробки скоростей для 5CV. На основном заводе, на набережной Жавель, устанавливают первый конвеер, что позволяет выпускать 100 машин в день. В Лондоне зарегистрировано первое дочернее предприятие "Citroen Cars Ltd." 1924 - Начинается производство на заводах в Сант-Оуин (Saint-Ouen) - модель В12 и Epinettes - пружины. Андре Ситроен начинает разворачивать международную сеть по продаже своих авто и создает дочерние компании в Брюсселе, Амстердаме, Милане, Женеве, Копенгагене и т.д. В день собирается по 300 машин. 1925 - Ситроен продолжает организацию дилерской сети и начинает серьезные рекламные акции, впервые среди автомобилестроительных компаний. С этого года и до 1934 на Эфелевой башне будет гореть иллюминация с его именем, на создание которой ушло 250000 ламп и 60 километров проводов. Общее число дилеров достигает в этом году 5000! Citroen стала первой компанией Европы, которая уже в 20-е годы имела созданную собственную дилерскую сеть. 1926 - Ситроен принимает "на вооружение" метод Тэйлора (Taylor), по которому каждый завод будет специализироваться на определенной продукции. Начинает работу завод в Гренеле (Grenelle) - 15 округ Парижа. Ситроен впервые публикует свои "стандартные" руководства для дилеров по сервису и ремонту, а также указания и списки по замене зап. частей. Тогда же начинает работу первый сборочный завод в Бельгии, второй - в Англии, а чуть позже в Германии и Италии. 1927 - Еще один завод - в Гутенберге (Gutenberg),Париж, созданный для производства двигателей и коробок скоростей. 1930 - Строится завод в Клиши (Clichy). В Норвегии, Осло, зарегистрировано очередное дочернее предприятие Norks Citroen A/S. 1931 - Учреждено «Транспортное Акционерное общество Ситроен» (Societe anonyme des Transports Citroen). 1933 - Мировой экономический кризис серьезно сказался на автомобильной индустрии Франции, но Андре Ситроен остается верен свои принципам. В планах - выпуск 1000 автомобилей в день и начало выпуска совершенно новой машины с передним приводом ("traction avant"), созданной Андре Лефебром (Andre Lefebvre) и его группой. 1934 - Непропорционально большие для периода «Великой депрессии» финансовые затраты на создание и выпуск Traction Avant, привели Ситроен к потере доверия среди кредитных компаний и утрате оборотных капиталов. Первое финансовое потрясение обрушивается на CITROEN в феврале 1934 года. Благодаря вмешательству "Банка Франции" коммерческие банки предоставляют компании кредит в размере 10 млн. франков, однако задолженность растет. Между апрелем и сентябрем компании необходимо выплатить кредиторам по прежним долгам 830 млн. франков. В суды начинают поступать иски кредиторов, и их количество нарастает, как снежный ком. Ситуация складывается критическая. В этих условиях, дабы не допустить банкротства, правительство Франции обратилось к компании «Мишлен» (Michelin) - основному кредитору - с предложением взять компанию под свой финансовый контроль. С этого момента Андре Ситроен отошел от дел и уединился в своем доме. Потрясения последних лет сильно сказались на нем и он тяжело заболел. 1935 - В январе 1935 года Ситроена просят, а точнее, вынуждают передать контрольный пакет акций фирмы и окончательно отстраняют от дел. 31 января он слагает полномочия президента и единственного распорядителя "Акционерного общества автомобили Андре Ситроена". Власть на предприятии переходит к комитету в составе трех управляющих: Пьера Мишлена, Поля Францена и представителя поставщиков металлургической промышленности Этьена де Кастеля. Ситроен уединился в своем доме, на заводе его больше не видели – он не хотел играть вторые роли там, где всегда был первым. В марте 1935 года Ситроена отвозят в больницу с обострившейся язвой, где 3 июля того же года он умирает. А компания, названная его именем, была вынуждена закрыть сборочное предприятие в Италии из-за новых таможенных пошлин. В период с 1919-го по 1934 год Ситроен добился лидирующего положения в сфере производства автомобилей. Он первым в Европе опубликовал инструкцию по ремонту машин. На этой фирме родилась идея предоставления покупателям годичной гарантии и бесплатного технического обслуживания в течение этого времени, а также продажи машин в кредит. Ситроен усовершенствовал методику изучения рынков сбыта и организовал курсы повышения квалификации для продавцов своих машин. Одновременно проявлялась забота об имидже марки, которая красовалась уже на 185 тысячах автомобилей. С 1924-го по 1934 год реклама CITROEN сияла на Эйфелевой башни. Ситроену принадлежит изобретение "промышленного туризма": он открыл двери своих заводов для общественности и организовал экскурсии по цехам. Также была создана система быстрой доставки работников на завод автобусами, основано общество по страхованию автомобилей, открыты филиалы в Бельгии, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Великобритании, Швеции и Польше. Последнее и, пожалуй, главное, чем знаменита компания – это череда революций, которые в ХХ веке CITROEN произвел в мире автомобилей, выпуская практически каждую свою модель. В 1934 году CITROEN представил принципиально новую модель "7cv", известную ныне во всем мире как ТА, или Traction Avant (что по-русски буквально – "Передний привод"). Так началась эпоха переднеприводных автомобилей. Под управлением "Мишлен" 1936 - Ситроен создает дочернее предприятие во Вьетнаме. Фактически до 1940 года ничего особенного в компании не происходило. А в этом году был разбомблен завод на набережной Жавель и частично уничтожен завод в Бельгии. Но все равно даже вовремя войны выпуск машин не прекращался. В 1947 году закончено восcтановление заводов после войны и создаются дочерние компании в Аргентине (Буэнос Айрос) и Швеции (Стокгольм). 1948 - Начинает работать завод под Парижем в Asnieres, приобретенный у компании "Автомобили Лаффли" (Automobiles Laffly). Завод Levallois полностью переходит на выпуск 2CV. 1952 - 2CV и фургон H начинают собирать в Бельгии. В США создана торговая компания Citroen Cars Corporation и еще одна в Марокко. 1953 - Вступает в строй новый завод в Rennes-la Barre Thomas, провинция Бретань (Brittany).Ситроен начинает "децентрализацию" производства. Подписано соглашение с Panhard о частичном слиянии торговой сети. 1954 - Завод в Asnieres начинает выпуск систем гидравлики, в первую очередь для DS, и с этого времени становиться основным предприятием поставлявшим эти системы на все автомобили Ситроен. 1956 - Начинается сборка DS в Бельгии 1957 - В Камбоджии начинаю выпуск фургонов на базе 2CV. Ситроен и SCEMM, созданная в 1950 при участии Ситроен, подписывают соглашение о заводе в Mulhouse. Установлен первый компьютер в отделе запасных частей компании. 1958 - Ситроен - Испания открывает завод в Порт-о-Виго и начинает производить 2CV. 9 октября Набержная Жавель официально переименована в Набережную Андре Ситроен. 1959 - Подписаны соглашения с Южноафриканскими компаниями Atlanta Industries (Pty) Ltd и Stanley Motors Ltd по сборке DS. 1960 - В рамках межправительственного соглашения между Югославией и Францией, Ситроен подписывает контракт на выпуск 2CV с компанией Tomos. В Аргентине начинается сборка 2CV и Ami. 1961 - Завод в Rennes-la Janais, провинция Британь (Brittany), начинает выпуск Ami 6, а в Нонтре (Nonterre) под Парижем, на заводе принадлежащем ранее Симка (Simca), начинают изготавливать кузовные детали. 1962 - В Канаде и Австрии созданы торговые компании. 1963 - Куплен завод Каен (Caen). Подписано соглашение с компанией Sedica (Мадагаскар) о сборке 2CV и 3CV. В Чили создано дочернее предприятие по продаже и сборке 2CV. Тип Н начинают собирать в Голландии. 1964 - В Португалии на заводе Mangualde начинают выпускать 2CV. Подписано соглашение с немецкой компанией NSU Motorenwerke по созданию роторно-поршневого двигателя и его выпуску на совместно предприятии Comobil (Женева). В Югославии начинает работу завод Cimos (в основном Dayne). 1967 - Ситроен подписывает соглашение с компанией Berliet. Создается дочернее предприятие "Комотор" (Comotor) в Люксембурге для выпуска роторно-поршневых двигателей (двигатель Ванкеля). Один из них будет установлен на прототип М35 в 1969 году. 1968 - Группа компаний Ситроен приступает к реорганизации. Созданный холдинг Citroen SA теперь контролирует деятельность Citroen, Berliet и Panhard. Структура холдинга содержит более 20 дочерних предприятий, включая "Акционерное общество Автомобили Ситроен" (Societe anonyme Automobiles Citroen) - производство и «Коммерческое Акционерное общество Ситроен» (Societe Commerciale Citroen) - реализация. Ситроен подписывает соглашение о сотрудничестве в техническом и коммерческом планах с Мазерати (Maserati). Подписываются соглашения Тоталь (Total) о техническом взаимодействии и с Фиат (Fiat) о создании холдинговой компании (PARDEVI), где 49% принадлежит Фиат и 51% - Мишлен. 1969 - Завод в Metz-Borny начинает свою деятельность, замещая собой завод в Сант-Шарле. Мазерати разрабатывает 6-ти цилиндровый двигатель для будущего престижного автомобиля Ситроен. Завод в Иране начинает сборку ряда моделей. В рамках соглашения с Фиат через коммерческую сеть Ситроен начинает продаваться продукция Автобьянки (Autobianchi), а в Италии - наоборот. Создается международная сеть по прокату автомобилей - Citer. 1971 - Ситроен подписывает соглашения с Inda SA (Парагвай), Quinatar SA (Уругвай) и Aveles Alfaro (Эквадор) по сборке 2CV и 3CV. В Стейнце (Stains) начинает работать на правах дочернего предприятия SOGAMM (Societe d\'Outillage General Applique aux Moules et Modeles), бывший департамент, располагавшийся на заводе в Клиши (Clichy). На него возложена задача создания прототипов, компонентов, стандартов качества и т.д. 1972 - В Югославии Ситроен и Томос подписывают соглашение о выпуске на заводе Симос о выпуске 2CV, Dyane, Ami 8, GS и комплектующих. Создается дочернее предприятие в Иоханесбурге. Подписывается договор с STIA по сборке 2CV и 3CV. С Импортно-экспортной компанией Глобус (Globus) из Исландии о поставке различных моделей. 1973 - Вступает в строй завод в Aulnay-sous-Bois (вместо завода на набережной Жавель). В то время один из самых современных по оснащению. Фиат отказывается от участия в совместном предприятии и возвращает свои 49% Мишлен, но продолжает сотрудничать с Ситроен в некоторых начинаниях. Вместе с "Peugeot" Итак наступил 1974 год. Наверное один из самых значимых. Мишлен (Michelin) и Пежо (Peugeot) приняли решение о слиянии компаний Автомобили Ситроен (Automobiles Citroen) и Автомобили Пежо (Automobiles Peugeot). Целью этого соглашения было создание группы, которая была бы конкурентноспособна на международном рынке. Компания Berliet вышла из группы компаний Ситроен и заключила соглашение с Saviem, одной из компаний входящих в Рено (Renault). После прекращения выпуска DS закрылся завод на набережной Жавель, работавший с 1919 года. 1976 - Группа Пежо (Peugeot Group) приобрела 89.95% акций Ситроен и создала холдинговую компанию PSA, включившую в себя Citroen SA и Peugeot SA. Ситроен вошел на правах самостоятельного отделения, сохранившего свою марку легковых автомобилей. В этом же году было заключено соглашение о выпуске машин Ситроен в Румынии, с целью их продажи в Восточной европе. 1978 - В Испании начал работу завод в Orence. Во Франции создается SMAE (Societe Mecanique Automobile de I\'Est), как дочернее предприятие Ситроен и Пежо. Открывается компьютеризированный центр запасных частей для поддержки сети сервисов Ситроен. Виза начинает собираться в Бельгии. И наконец Фиат, Пежо и Ситроен подписывают соглашение о разработке нового легкого фургона. 1979 - Запущен завод Tremery по выпуску бензиновых и дизельных двигателей. Он создан на новых принципах организации производства и управления. На заводе в Сант-Оуен начал работу новый компьютерный центр по конструированию и производству. Подписаны соглашения в Сенегале, Гвинея-Бисау, Центрально-Африканской республике. 1980 - Начинают работу заводы в Meudon под Парижем и SMAN (Societe Mecanique Automobile du Nord) в Валенсьене (Valenciennes). Закрывается завод в Бельгии. 1982 - 68 лет головной офис компании находился на набережной Жавель, но в этом году он переезжает на новое место в местечко Нейи-сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) под Парижем. 1984 - В Румынии начинает работу завод Oltcit, строительство которого велось на основании Франко-Румынского соглашения от 1976 года. 1985 - Ситроен меняет цвета. Теперь вместо сине-желтой гаммы используются белый и красный. В декабре прекращают работу заводы в Клиши и Нантре. 1986 - После 6 лет финансовых потерь появляются предпосылки "к выздоровлению". Ситроен представляет План Меркурий (Plan Mercure), направленный на резкое усиление качества производства во всей цепочке. Во главу угла ставиться принцип "полного удовлетворения заказчика". 1987 - Ситроен приобретает суперкомпьютер Cray XMP/14. Объявлена 5-ти летняя гарантия от сквозной коррозии. На заводе в Tremery на новых линиях начата сборка бензинового двигателя XU2. Эти линии позволили выпускать 70 различных типов двигателей, включая 16-ти клапанные. 1989 - Ситроен "перестраивает" свой завод в Rennes-La Janais, предназначенный для окончательной сборки ХМ. Вложения в развитие составили 7.5 млрд. франков, включая 1.2 млрд. на разработки и исследования. Созданная вместе с Мазда (Mazda) дилерская сеть начинает продавать в Японии машины Ситроен. 1990 - В июле вместе с ZX Rally Raid Ситроен официально возвращается в автоспорт. В декабре подписан контракт с китайской корпорацией SAW. На китайский рынок выходит ZX. 1991 - ZX официально дебютирует на Женевском автосалоне. Ситроен объявляет несколько программ направленных на повышение качества труда и квалификации своих сотрудников. Еще один Cray начинает трудится в офисе Ситроен. 14 октября Jacques Calvet представляет электромобиль Citela, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает. 1992 - В начале года вступает в строй новый прессовый участок на площадке в Aulnay (6.420 кв.м. 2 шт. -400 тонн и 1400 тонн). В основном там изготавливаются кузовные части для ZX. В июле открыт Институт Ситроен для повышения квалификации сотрудников компании. 1994 - Начата реализация проекта Антарес, призванного вывести заводы Ситроен в первую тройку, в своих категориях, в мире. В феврале открываются представительства в Польше и Венгрии. В этом же месяце Xantia выигрывает 23-й международный приз. Появляется Evasion - продукт кооперации Фиат, Пежо и Ситроен. 1995 - В январе представлен еще один проект - Магелан. Цель - продать 100000 машин за пределами Европы в 1997 году и 200000 - в 2000. В апреле SAME начинает выпускать коробку передач ML, заменившую ME. Тогда же представлены новые 16-ти клапанный 1.7 литра бензиновый двигатель и компактный дизельный для Xantia. Дилерская сеть имеет 900 точек торговли в 77 странах мира. В сентябре подписывается соглашение о выпуске AX с Малазийской компанией Proton под их торговой маркой. 1996-1997 - Увеличивается выпуск машин. Появление SAXO и Xsara. В Польше SAXO стал продаваться в ноябре и за один месяц продали 900 шт. Ситроен открывает свой WWW - сервер. Подписывается еще одно соглашение с Proton. В декабре 1997 подписывается лицензионное соглашение о выпуске Xsara на заводе Susa (Уругвай). 1998 и далее - В январе представлен новый слоган - "две марки, одна группа", который по мнению руководства более точно характеризует изменения в PSA. Тогда же подписано соглашение о создании сборочного предприятия в Порто Реал (Porto Real) в Бразилии, призванного укрепить положение компаний на рынке стран Центральной и Южной Америки. Совместно с Microsoft и Clarion создана Xsara Auto PC. Президент Уругвая открыл новую линию на сборочном заводе, где начался выпуск Xsara. В Польше на заводе Nysa начался выпуск С15. В Аргентине собирают Berlingo.

«Шевроле» (Chevrolet Motor Division), ведущее отделение концерна «Дженерал Моторс», специализирующееся на выпуске легковых автомобилей, пикапов и внедорожников. Штаб-квартира находится в Уоррене, северном пригороде Детройта (штат Мичиган). Компания «Шевроле Мотор Кар» образована в 1911 основателем компании «Дженерал Моторс» Уильямом Дюрантом. Перестав управлять «Дженерал Моторс», он энергично создавал новые компании. Будучи в основном дельцом, а не инженером, перед уходом из «Дженерал Моторс» Дюрант забрал с собой перспективную и интересную разработку автомобиля, над усовершенствованием которой он пригласил работать популярного гонщика Луи Шевроле, давшего новой компании свое знаменитое звучное имя. Первая модель, достаточно удачная Classic Six («Классическая Шестерка») — просторный пятиместный седан с 6-цилиндровым двигателем мощностью в 30 лошадиных сил, с электрическим освещением, четырьмя дверями, складным верхом, ветровым стеклом, да вдобавок ко всему этому прилагался персональный набор рабочих инструментов, была представлена в 1912. Тогда же появилась и Little Four («Маленькая Четверка») с 4-цилиндровым двигателем. Но цена первенца - 2500 долларов - была непомерной для покупателя, и поэтому он успеха не имел. Популярный тогда Ford-Т стоил в пять раз дешевле. Уильям Дюрант понял, что залог успеха кроется не в фешенебельности автомобиля, а в его простоте и дешевизне. Он отошел от производства шикарных моделей и начал выпуск недорогих 4-цилиндровых машин - открытого легкового Baby Grand («Бэби Гранд») и спортивного Royal Mail («Ройал Мейл»). Именно на этих моделях в 1914 впервые возник знаменитый логотип «Шевроле» — галстук-бабочка. 1916 году на их базе был создан Chevrolet-490(такова была ее первоначальная цена), принесший фирме громкую славу. Эти дешевые, но надежные машины стали такими же популярными, как и "Форды". На них стояли 4-цилиндровые моторы объемом 2,8 литра. Машина оказалась настолько удачной, что выпускалась до 1922 года, и дала жизнь не менее известной модели "Супериор", просуществовавшей до 1927 года. На Chevrolet-490 стояла простейшая 3-ступенчатая коробка передач, обе жесткие оси подвешивались на рессорах. Как и в "Фордах", здесь все было до предела упрощено, однако эти машины имели электрические фары и стартер, что было тогда редкостью даже для дорогих автомобилей. Именно с 490-й модели и началась специализация фирмы Chevrolet на самых дешевых и простых автомобилях, принесших ей всемирную славу. В 1917 в компании появляется свой двигатель, V-образный 8-цилиндровый, однако в то время он не нашел достаточного спроса. Динамичные, разнообразные и хорошо продававшиеся модели «Шевроле» принесли финансовый успех Дюранту, который смог вернуть себе контроль над «Дженерал Моторс» и в 1918 присоединил к корпорации компанию «Шевроле», чья продукция на долгие годы стала украшением производственной гаммы корпорации. Инженеры и дизайнеры «Шевроле» сделали немало для развития мирового автомобилестроения. В этом отделении в 1923 был выпущен первый автомобиль, оснащенный двигателем с воздушным охлаждением. В 1928 появляется модель "International Six", известная также под индексом "АВ". В 1929 был разработан однорядный 6-цилиндровый двигатель, который выпускался вплоть до 1984. Модель "Master" выходит в 1933 г, а в 1934 отделение «Шевроле» первым оснастило свои автомобили независимой подвеской передних колес, что существенно облегчило управление автомобилем и уменьшило износ шин. В годы «Великой депрессии» компания окончательно обогнала «Форд» по продажам. В 1935 модель «Субурбан Карриолл» (Suburban Carryall, буквально «пригородный экипаж») положила начало новому классу — многоместных универсальных легковых автомобилей. В 1949г состоялось появление новых моделей "Special" и "De Luxe". С 1950г компания начала применять на своих моделях автоматические коробки передач. В 1953 «Шевроле» выпускает первый автомобиль линии Corvette («Корветт») с кузовом из стеклопластика, который рассматривается как первая попытка создать чисто американский спортивный автомобиль. Оснащенный модернизированным двигателем «Шевроле» с рабочим объемом 3,8 литра и автоматической коробкой передач, «Корветт», однако не находил спроса, но модель спасло оснащение ее новым V-образным 8-цилиндровым двигателем и модернизация рамы в 1955. Кроме того, прежняя автоматическая коробка передач была заменена механической. С 1956 «Корветт» становится настоящей спортивной машиной, чей внешний вид вполне соответствует ее приемистости и чья мощь достигает 290 л.с., к 1961 «Корветт 283» со впрыском топлива достигла мощности 315 л.с. и разгонялась с места до 100 км/ч за какие-нибудь 5,5 секунд. С 1963, когда модель «Корветт» представляется на автомобильных салонах, она становится предметом всеобщего восхищения, в какой-то мере олицетворяя американский стиль в автомобилестроении в целом. Кузов «Корветт Стинг Рэй» 1963 года, разработанный дизайнерским отделом компании во главе с Уильямом (Биллом) Митчеллом, создавал впечатление ультрасовременной супермощи при укороченности и облегченности базы. Эта модель была снабжена новой рамой с независимой подвеской задних колес и отличалась уникальными эксплуатационными характеристиками. Казалось, предела мощи машинам «Шевроле» нет — к 1966 семилитровый мотор модели «427» достиг уже 560 л.с. Непродуманные изменения в дизайне модели 1968 года из-за перегруженности не слишком оправданными новшествами привели к падению спроса, который удалось восстановить в дальнейшем, не вернув, к сожалению почти религиозного преклонения перед более ранними моделями. С 1984 «Корветт» выпускается в вариантах купе и кабриолет с V-образными 8-цилиндровыми двигателями. В 1958 г в свет выходят новые модели "Biscayne", "Bel Air" и "Impala". К 1960 г компания подготовила к выпуску компактные модели "Corvair". В 1961 г состоялся первый показ модели "Chevi 11". С 1963 г началось производство модели "Chevelle" В 1965 г выпуск модели "Malibu". В 1966 г выпуск спортивной модели "Camaro". Появление модели "Monte Carlo" происходит в 1969 г. С 1970 г начало выпуска автомобилей меньшего размера. Появление модели "Vega". В 1974 г начало производства модели "Monza". В 1979 г компания приступила к выпуску переднеприводных машин с поперечно расположенными силовыми агрегатами. Первой в этой серии стала модель "Sitation". Презентация модели "Cavallier" состоялась в 1981 г. Chevrolet USA Metro, впервые был представлен в 1983 под названием GEO, с 1998 продается под названием Chevrolet, в феврале 1999 появилась новая модификация. Chevrolet USA Prizm, седан среднего класса на базе Toyota Corolla. Производится в Калифорнии совместной с японо-американской компанией Nummi. С 1998 модель продается под данным названием, прежде — под названием GEO. Chevrolet USA Alero седан среднего (по европейской классификации) класса с поперечно расположенныи двигателем. Впервые был представлен в Европе в феврале 1999. В настоящее время популярностью во всем мире пользуются полноприводные универсалы Blazer («Блэйзер») и остромодный Venture («Венчур») повышенной вместимости. «Блейзеры», чрезвычайно популярные в нашей стране, собираются и в России, на заводе в г. Елабуге. Впервые, в современном виде, Blazer был представлен в Сан-Пауло в 1995. В том же году был удостоен звания «Внедорожник года» авторитетнейшего журнала «Motor Trend». В среднеразмерном классе лидирует «Люмина» (Lumina) (первый показ в 1987 г), для которой компания нашла оптимальное соотношение мощности с продажной ценой. В Соединенных Штатах в классе «люкс» успешно продается Suburban («Субурбан») по прозвищу «техасский лимузин», представляющий «Шевроле» в секторе дорогих автомобилей. Внедорожник TAHOE, представленный в 2000 году, обладает уникально высоким в своем классе крутящим моментом. Впервые был представлен в 1992. Chevrolet USA Super Sport Roadster Concept, концепт-пикап, впервые был представлен на всеобщее обозрение в январе 2000 года на Детройтском автошоу.

August Horch Эта ныне всемирно известная фирма родилась в 1910 году по решению суда. Рассматривалось дело об обвинении Августа Хорьха (August Horch) его бывшими коллегами из компании Horch. В результате разногласий с партнерами своенравный Хорьх был вынужден уйти из собственной фирмы, основанной им в Zwickau в 1899 году. Спустя некоторое время он создал в том же городе новую компанию, естественно, присвоив ей свое имя. Недолго существовали в одном небольшом городке две фирмы с одинаковым названием: решением суда второй было присвоено новое название Audi, что по-латыни означает то же самое, что Horch по-немецки - "слушать". Первый Audi был снабжен 4-цилиндровым двигателем в 2612 см3, похожим на прежние конструкции Хорьха, созданные им для фирмы Horch. Но вскоре за ним последовали новые моторы рабочим объемом в 3562, 4680 и 5720 см3. У всех были так называемые симметричные клапаны: впускной стоял снизу, а выпускной строго над ним "вниз головой". Упорство, с которым Август Хорьх выставлял свои автомобили на различные соревнования, было вознаграждено только в 1911 году, когда его Audi В с двигателем объемом 2,6 л в гонке на Кубок Альп в Австрии прошел всю дистанцию без штрафных очков. С учетом всех недостатков серии "В" в 1913 году была разработана новая модель Audi С, оснащенная 4-цилиндровым 3,5-литровым мотором, у которого коленчатый вал вращался на трех опорах и был чуть смещен вбок от осей цилиндров. Обычное конусное сцепление имело кожаную фрикционную поверхность. Деревянный кузов на шасси с базой 2900 или 3200 мм был открытым с удлиненной и заостренной задней частью, что, по мнению его создателей, обеспечивало лучшую обтекаемость и придавало стремительную внешность. В 1912-1914 годах этот автомобиль добился серьезных успехов в соревнованиях на Альпийский кубок. Поэтому он известен как Alpensieger - "Покоритель Альп". До войны был создан еще один небольшой автомобиль типа "8/28" с мотором в 2071 см3, который продолжали выпускать и после установления мира. Но самым популярным в 20-е годы стал 50-сильный "Audi-K" с верхнеклапанным мотором в 3,5 л. Первым 6-цилиндровым был "Audi-М", выпущенный в 1924 году. Его рабочий объем составлял 4655 см3, а распределительный вал впервые переставили наверх. Коленчатый вал имел 7 опор, а блок цилиндров сделали из алюминиевого сплава, хотя гильзы цилиндров оставались стальными. Верхний распределительный вал непосредственно действовал на стержни клапанов. Тормоза всех колес снабжались вакуумным усилителем. Максимальная скорость автомобиля достигала 120 км/ч. Первый 8-цилиндровый двигатель в 4872 см3 появился в 1928 году на автомобиле серии "R", получившей громкое имя Imperator. Она оказалась последней собственной конструкцией Audi, которую вскоре присоединила к себе другая автомобильная фирма DKW. DKW в истории Audi Йорген Скафте Расмуссен (Jorgen Skafte Rasmussen), основатель DKW, решил не создавать для новой гаммы Audi собственные двигатели, а закупил у разорившейся американской фирмы Rickenbacker все ее оборудование и разработки. Очередные модели Audi появились в 1929 году. Это были 6-цилиндровые Dresden и 8-цилиндровые Zwickau. В 1931 году в гамму Audi вошла легкая модель "Р" на шасси DKW с 4-цилиндровым мотором Peugeot в 1122 см3. В 1932 году 4 германские фирмы DKW, Audi, Horch и Wanderer объединились в автомобильный концерн Auto Union. Первым результатом совместной работы для Audi стала переднеприводная серия Front с 6-цилиндровым верхнеклапанным двигателем Wanderer в 2257 см3, за которым последовал заднеприводный Audi 920 с 6-цилиндровым мотором Horch в 3281 см3. История Audi Front Переднеприводный Audi Front стал "коллективным продуктом" всех входивших в концерн Auto Union фирм: идея переднего привода для массовых автомобилей принадлежала основателю DKW Расмуссену, его 6-цилиндровый двигатель был разработан на Wanderer и выпускался на Horch, а готовый автомобиль носил марку Audi. Несмотря на трудности освоения новой конструкции, автомобиль хорошо себя зарекомендовал и выпускался до 1938 года. Передняя подвеска была на поперечных рычагах и поперечной рессоре и во многом напоминала конструкцию Alvis. В отличие от большинства переднеприводных малолитражных машин Front принадлежал к среднему классу. Машины снабжались различными многоместными кузовами и развивали скорость свыше 105 км/ч. В 1937 году на Берлинском автосалоне был представлен элегантный трехместный спортивный вариант Front. После войны территория Германии, где находился город Zwickau, вошла в состав ГДР. Бывший завод Audi был национализирован и на нем выпускали не менее известные автомобили Trabant. Марка Audi временно исчезла, так как после войны компания Auto Union производила только автомобили DKW. Лишь в 1957 году появилась единственная модель под названием Auto Union 1000. В следующем году Auto Union перешла под контроль компании Daimler Benz, а в 1964 году, когда стал намечаться переход на выпуск переднеприводных автомобилей, стала собственностью концерна Volkswagen. В 1965 году марка Audi возродилась. На Франкфуртском автосалоне была показана переднеприводная Audi 1700 с высокоэкономичным двигателем разработки Daimler Benz, имеющим степень сжатия 11,2 и мощность 72 л.с. История слияния Auto Union и NSU. Переименование в Audi В 1969 году произошло слияние Auto Union и фирмы NSU - новая компания стала называться NSU Auto Union. Последние организационные изменения произошли в 1984 году, когда NSU Auto Union переименовали в просто Audi. Любопытные вещи случались на протяжении всей 104-летней истории фирмы. Так, после ее поглощения концерном Volkswagen в середине 60-х марка чуть было вообще не сгинула: весь потенциал Audi решили бросить на массовое производство "жуков". И только успешная разработка собственной модели - втайне от руководства концерна - позволила сохранить самобытность Audi. Новейшая история Audi Новейший период в истории фирмы охватывает последнюю четверть века. После вхождения в состав Volkswagen многие годы Audi воспринималась в Германии как рядовая народная марка. Так продолжалось до начала 80-х, когда автомобили с четырьмя кольцами на радиаторе вновь начали выделяться инновационными решениями. Созданные в 1980 году полноприводные модификации quattro неоднократно добивались успеха в международных ралли, что принесло марке Audi высокий авторитет. Инициатором выпуска полноприводных легковых автомобилей Audi был инженер Фердинанд Пих (Ferdinand Piech), который считал этот процесс столь же естественным, как переход от установки тормозов только на задних колесах к тормозам на всех колесах. Появление массовых полноприводных Audi считается революционным этапом развития автомобилестроения. Базой для полноприводных модификаций служили стандартные автомобили с передними ведущими колесами. В блоке с коробкой передач ставили раздаточную коробку с дифференциалом, распределявшую крутящий момент практически поровну на обе оси. Там же поначалу располагался механизм включения или отключения заднего привода. Первые полноприводные Audi были рассчитаны прежде всего на спортивные соревнования, где можно было бы проверить надежность новых конструкций. На них стояли мощные 5-цилиндровые двигатели с турбонаддувом. Под влиянием полноприводных Audi было заложено новое направление в создании серийных машин как для спорта, так и для обычной эксплуатации. С тех пор началось создание и нового имиджа марки, что стало еще более актуально к началу 90-х - падение европейского рынка заставило руководство Volkswagen пересмотреть свои подходы к бизнесу. Рассматривалось три варианта: оставить марку Audi в массовом сегменте, просто перевести ее в сегмент "премиум" или же замахнуться на "премиум-прогрессивный". Выбрали последнее и начали строить собственную маркетинговую стратегию Audi - ведь до тех пор у марки не было даже своих салонов, машины продавались вместе с фольксвагеновскими моделями. Более того, вплоть до 1994 года модельный ряд брэнда поражал всех своей скудостью: в нем было лишь две машины - Audi 80 и Audi 100, что вызывало явное недовольство клиентов и критику специалистов. Сегодняшний имидж брэнда держится на четырех принципах: использование высоких технологий, эмоциональность, спортивность и глобальные притязания. Каждый выполняет определенную задачу, а все вместе преследуют главную цель: в ближайшие пять-шесть лет как минимум удвоить сбыт, сравняться по объемам мировых продаж и восприятию с основными конкурентами - BMW и Mercedes-Benz. Впрочем, в штаб-квартире Audi AG эти принципы называют еще и инструментами, с помощью которых решаются вполне конкретные задачи по захвату рынков. Так, фирма первой сделала полный привод в седане, и это привлекло новых клиентов: если в 1995 году таких моделей было продано около 50 тыс., то в 2002-м - в четыре раза больше. Почти семь лет Audi была единственной, кто использовал прямой впрыск топлива на дизельных двигателях. Это позволило снизить шумность мотора, повысило экологичность и скорость автомобилей. В результате сбыт подобных машин за те же семь лет вырос со 100 тыс. до 300 тыс. в год. А изготовление крупных серий автомобилей с алюминиевыми кузовами вообще повлияло на развитие всей мировой автоиндустрии. Ставку на эмоциональность брэнда сделали, когда уходили от имиджа массовой машины. "В сегменте 'премиум' очень важна сама атмосфера, окружающая клиента, - говорит глава департамента глобальных коммуникационных стратегий Audi AG Грэйм Лисл. - Приобретая дорогую модель, человек в первую очередь покупает эмоции. Он хочет ощутить эксклюзивность автомобиля и отношения к себе, поэтому все нужно делать по высшему разряду". Прежде всего этому уровню должен соответствовать сам продукт: его качество, технические характеристики, дизайн. О том, сколь серьезно к этому относятся в компании, можно судить по сегодняшнему развитию модельного ряда. Начиная с 1995 года ежегодно стало появляться по одной-две новых модели. Начав с A4, немцы в течение трех лет выдали A3 и A4 Avant, бизнес-модель A6, универсал A6 Avant и TT Coupe. В последующие четыре года на рынке появились TT Roadster и вседорожная Audi allroad quattro, компактная A2 и уже новая A4, лимузин A8 и новая A4 Avant, кабриолет A4 и второе поколение A8. Наконец, в 2003 году появилась новая версия модели A3 и три совершенно инновационных концепта - Pikes Peak, Nuvolari и Le Mans, представленных в промежуток с января по сентябрь. Подобная "скорострельность" особенно впечатляет, если учитывать, что на создание каждой модели уходит порядка пяти лет и до двух миллиардов евро. Следуя общей концепции брэнда, фирма наделяет все новинки спортивным характером. Это выражается в отличных динамических характеристиках, мощных двигателях, подвесках, в облике машин и дизайне интерьеров. Более того, кроме базовых моделей выпускаются спортивные модификации с индексом S и суперспортивные RS. RS6, например, впечатляет: его 450 лошадиных сил буквально провоцируют на стремительные броски и перестроения, а на автобане лишь электронный ограничитель скорости не позволил выскочить за отметку 250 км/ч. Но маркетинговая политика требует еще более агрессивной подпитки спортивного духа, и Audi активно спонсирует соревнования по горным лыжам, гольфу, парусному спорту, поддерживает два знаменитых футбольных клуба Европы. Все это работает на четвертый постулат компании, который звучит так: Audi - один из крупнейших игроков на мировом рынке. Для этого расширяются дилерские сети в различных регионах планеты, создаются СП для работы на перспективном китайском рынке, расширяется доля в Европе, где сейчас немецкому брэнду принадлежит 3,6% рынка. Общий уровень притязаний компании специалист по бизнесу и финансам Юрген Де Грэйв попытался объяснить на конкретном примере: "В США мы продаем восемьдесят пять тысяч автомобилей в год, а BMW - четверть миллиона. Мы намерены вначале сравнять свои показатели по сбыту, а затем и вытеснить конкурентов". Производство Audi Чтобы реализовать столь амбициозные планы, бизнес компании должен быть отлажен как часы. В Audi AG считают, что дело обстоит именно так, и смело знакомят с различными подразделениями и производствами. Прежде всего это сам завод, точнее, один из заводов, поскольку автомобили фирма производит на трех европейских предприятиях. Одно расположено в Венгрии, где частично изготавливают модель TT. В Венгрии действует и моторный завод фирмы, где ежегодно делают 1,3 млн двигателей, из которых одна половина идет на Audi, а вторая на другие марки, среди которых Skoda и Seat. В немецком городе Некарзульме выпускают солидные модели с алюминиевыми кузовами - A8, A6, Allroad, а также "малыша" A2. Там же базируется подразделение Audi Security, на котором собирают бронированные бизнес-седаны A6 и лимузины A8. Но самый крупный завод компании находится в городке Ингольштадте, что в часе езды от Мюнхена. Работая в три смены, он ежесуточно производит до 780 A3, почти столько же A4 и еще около двухсот моделей TT. Однако одним производством владения Audi в Ингольштадте не ограничены: они занимают здесь почти 2 млн гектаров, и это больше, чем территория княжества Монако. Именно тут базируется штаб-квартира Audi AG, работают дизайнеры и конструкторы, расположены главный маркетинговый департамент, крупное инструментальное производство и технический центр компании. Кстати, последний считается одним из самых совершенных в мире: его аэродинамический комплекс позволяет "развивать" скорость до 320 км/ч, а температуру опускать до -60C. Бесплатно этим пользуются другие участники материнского концерна - марки Volkswagen и Seat, в виде спонсорской помощи для тренировок комплекс получают немецкие бобслеисты, а вот другим заказчикам он сдается в аренду - по 2700 евро в час. Завод тоже напичкан всевозможной электроникой. К примеру, коэффициент автоматизации цеха по производству модели A4 еще в 2000 году был доведен до 83%. Для этого пришлось решать немало проблем, в том числе - управления роботами. По конвейеру одна за другой движутся разные модификации автомобилей, и для каждой требуется свой набор технологических операций. Поэтому на кузов крепится датчик с заданием, а электроника считывает данные и без вмешательства людей управляет оборудованием. Зато на участке окончательной сборки людно: тут без человеческих глаз и рук не обойтись. Более того, каждый работник становится еще и своего рода контролером, проверяя качество предыдущих операций. Если заметил ошибку коллеги, подает сигнал, и недоработка мгновенно исправляется. На счету каждая секунда - в случае полной остановки конвейера минута простоя обойдется компании в 13 тыс. евро. Впрочем, фирма тоже заботится о своих рабочих. Скажем, не так давно кузова над сборочной линией вывешивались под углом в 45 градусов - считалось, что сборщикам так удобнее. Однако компания заказала исследование, и выяснилось, что работать с горизонтально висящим кузовом для позвоночника менее вредно, после чего на заводах переделали все линии. Иной пример: под всем сборочным конвейером настелен отличный паркет. Заметив мой удивленный взгляд, сопровождающий пояснил: "Дерево не такое жесткое и холодное, как бетон, а это очень важно для здоровья людей". Творчество по расписанию Работа дизайнеров Audi на годы вперед расписана буквально по неделям. Еще недавно в Audi на создание новой модели отводилось 60 месяцев, но из-за жесткой конкуренции сейчас пришлось перейти на более короткий цикл в 50 месяцев (немногим более четырех лет). В этом цикле расписан график работы всех подразделений, в том числе дизайнеров. Работа над машиной начинается с документа, который готовит группа планирования продукта. В соответствии с перспективами рынка она выдает техзадание, где указаны габариты будущего автомобиля, тип кузова, количество мест, основные динамические параметры, уровень себестоимости. После этого в течение восьми месяцев художники могут предлагать практически все, что угодно. Но с условием: во-первых, это должно отвечать основным принципам брэнда (инновационность, спортивность, эмоциональность), во-вторых, соответствовать вековым традициям и стилю марки. Дело в том, что в Audi твердо придерживаются принципа - в дизайне модельного ряда должна быть эволюция, а не революция. Впоследствии из массы идей будут отобраны только два проекта, и по ним будет идти работа на следующем этапе. Тут свои эскизы должны представить уже три подразделения - по экстерьеру, интерьеру и цветовым решениям. Причем внутри них есть своя специализация: дизайнеры по сиденьям, обивке, панелям приборов, органам управления. А примерно через 25 месяцев после старта из двух вариантов отбирается окончательный, и где-то на 33-м месяце делается пластилиновая модель в масштабе 1:1. К этому моменту дизайнеры должны подготовить точные изображения всех деталей, включая такие мелкие, как кнопки, стрелки приборов, стыки и швы. Причем каждый штрих должен нести смысловую или функциональную нагрузку. Флориан Гульден, один из дизайнеров Audi, рассказывает, как те или иные решения могут влиять на ассоциации людей. Одни линии и детали подчеркивают устойчивость и мощь автомобиля, другие - его стремительность, третьи дают чувство защищенности и покоя. Если все сделано верно, то за 15-18 месяцев до начала производства создается практически окончательный вариант, который согласовывается с технологами и выставляется на одном из международных автосалонов. Эта версия настолько близка к серийному образцу, что по ней даже делают штампы для многих узлов и инструментов. Впрочем, кое-какие поправки могут быть внесены после выставки: большую роль играют отклики прессы, дилеров, публики. Audi Forum - праздники в розницу Громадный комплекс Audi AG в Ингольштадте - отличный пример развития бизнеса в соответствии с намеченной стратегией. Решив продвигать престижный брэнд, компания сделала максимум для того, чтобы клиенты "покупали" здесь те самые позитивные эмоции. И рядом с заводскими цехами возвела Audi Forum - специальный клиентский центр. В 1992 году его открыл легендарный Фердинанд Пих, возглавлявший тогда концерн Volkswagen, но хорошо помнивший начало своей автомобильной карьеры именно в Audi AG. Сейчас в Audi Forum входят музей компании, ресторан, офисы, магазины автоаксессуаров и атрибутики фирмы. Однако его главная часть - огромный, размером со стадион, фирменный ангар, ставший прототипом современных дилерских центров Audi. Именно в нем были заложены такие стандарты шоу-румов марки, как большое количество света и воздуха, применение специальных антибликовых зеркал и прожекторов, создание комфортабельных зон для клиентов. "Все это преследует одну цель - создать атмосферу праздника, запоминающегося события, - говорит сотрудник центра Гюнтер Герлих. - Каждый клиент должен ощутить свою значимость и эксклюзивность. Ежедневно из этого центра мы отпускаем до двухсот восьмидесяти новых автомобилей всех моделей компании. А приезжают за ними не только немцы, но и жители других европейских стран". Самое любопытное состоит в том, что Audi Forum не занимается продажей машин - заказы на них и оплату принимают дилеры. А в Ингольштадте можно лишь получить сам автомобиль. Но зато как это делается! В назначенный день покупатели прибывают в компанию. И пока машину готовят к выдаче, клиенты знакомятся с музеем, их водят по заводским цехам, кормят за счет фирмы в ресторане. Тут же можно приобрести сувениры, аксессуары и даже заказать дополнительное оборудование - спортивные кресла, эксклюзивный руль или легкосплавные колеса. А когда придет время получать ключи, клиенту сообщат об этом по громкой связи да еще выведут информацию на световое табло. На нем видно, что каждые четверть часа обладателями новенького авто становятся еще пять-десять человек или фирм, которые тоже нередко желают превратить процесс покупки в удовольствие. После чего - небольшой инструктаж консультанта, торжественный пуск двигателя, фото на память - и в путь. Очевидно, все это на самом деле притягательно: по словам сотрудников центра, многие клиенты приезжают сюда уже по второму, а то и по третьему разу, беря с собой жен, детей, приятелей. А в целом из Audi Forum ежегодно отпускается почти четверть всех продаваемых в Германии автомобилей этой марки. История Audi. По материалам: "Энциклопедия автомобилей", "Эксперт-Авто" #12(55) от 15 декабря 2003.

Говорят что albany закрыли Так где же теперь смотреть кино?

Желающие могут забрать визитки! Звоните, они всегда со мной

Герлен это как жевачка... Имеет шумо-виброподавляющие свойства

А ради чего такая переделка? Расскажи подробнее

Мойка и чистка кузова - операции простые, однако их выполнять нужно и последовательно, и правильно. Каждый автомобилист знает, насколько дорога и хлопотна перекраска кузова автомобиля и как в связи с этим важно заботиться о сохранности его лакокрасочного покрова. Поэтому автолюбителям рекомендуется мыть кузов сразу после поездки, не особенно откладывая это дело на потом. Среди попавших на кузов частичек могут оказаться такие, которые постепенно диффундируют в лакокрасочный слой и невозвратимо портят его. Если все же приходится мыть автомобиль, покрытый уже засохшей грязью, ее прежде всего необходимо размочить, а затем смыть струей воды. Ни в коем случае недопустимо удалять грязь оттиранием или соскабливанием. И здесь следует сказать, что помывка автомобиля, покрытого толстым слоем грязи, с помощью механической мойки отнюдь не щадящая процедура, так как жесткие волосяные щетки, хотя и смачиваются непрерывно струями воды, все же достаточно грубо обходятся с лакокрасочными покрытиями. Особенно это заметно на выштамповках - на них остаются темные полосы. Поэтому лучше самостоятельно помыть автомобиль, хоть это и хлопотно, зато надежно и окупится с лихвой. Для проведения таких операций автомобиль должен иметь большую губку (или кусок поролона), замшу, бачок или шланг для воды, немного препарата для мойки, пылесос (желательно с питанием от сети), щетку, баллончик пятновыводителя. Бытует мнение, что лучше всего мыть автомобиль в ясную солнечную погоду, так как на солнце быстрее высыхает поверхность и лучше блестит краска. Это абсолютно неверно: капли воды на поверхности кузова часто уподобливаются увеличительному стеклу, с помощью которого солнце прожигает краску. Если на кузове автомобиля есть светлые и темные участки, то это явно говорит о том, что его мыли на солнце. В ветреную погоду тоже не следует мыть автомобиль на открытом месте, так как моющее вещество может остаться на поверхности и разрушить краску. Прохладная погода, серое небо, тень - вот самые подходящие условия для мойки автомобиля. Если есть моющая камера, разумеется, лучше всего мыть автомобиль именно там. Прежде чем удалять загрязнения с поверхности, необходимо смочить кузов струей воды или выжать на него большую губку. Начинать мыть нужно с крыши. Состав грязи Загрязнения, которые неизбежно накапливаются на автомобиле во время поездок, состоят из четырех слоев, которые взаимно проникают друг в друга, способствуя разрушению краски кузова. Первый слой (внешний), состоящий из силикатных частиц и органических примесей, легко удаляется струей воды. Однако лежащий под ним второй слой удалить водой невозможно, и поэтому в воду добавляют шампунь. Шампунь хорошо растворяет пленку второго слоя, состоящую из остатков отработавших газов, частичек асфальта, остатков насекомых и жирных веществ, попавших на поверхность кузова. Третий слой - окислы самой краски, а также полирующие и консервирующие остатки от предыдущей обработки кузова. Четвертый слой - частички разрушенного лакокрасочного покрытия. Отметим, что третий и четвертый слои можно удалить только с помощью химических или полирующих составов, содержащих абразивы. Автошампуни Существует мнение, что мойка автомобиля химическими средствами ускоряет появление очагов коррозии. Это заблуждение. На самом деле специальные средства, добавки к моющей воде не только хорошо отмывают поверхность лакокрасочного покрытия, но еще и удаляют кислотные продукты, вызывающие коррозию, тем самым способствуя увеличению долговечности кузова автомобиля. Основным компонентом, входящим в состав автошампуней, являются поверхностно-активные вещества, в присутствии которых жировые, масляные и другие органические соединения образуют с водой эмульсии, которые легко смываются струей воды. Выпускаемые промышленностью автошампуни никоим образом не влияют на лакокрасочное покрытие или резину и не вызывают коррозии неокрашенных или покрытых хромом поверхностей. Однако следует знать, что свежевыкрашенный автомобиль даже и в заводских условиях боится применения автошампуней. Дело в том, что покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное, а твердость и стойкость эмалевой краски после сушки будут возрастать еще в течение 2-3 месяцев в зависимости от ее состава и температуры воздуха. Поэтому новое покрытие и требует осторожного обращения. Если и мыть его, то только под струей воды мягкой кисточкой или щеткой. Мыть автомобиль лучше всего из шланга, чтобы все время из него текла вода. Если нет возможности подсоединиться к водопроводу, то следует изготовить самому простое приспособление: просверлить в ведре или канистре отверстие и вставить в него штуцер, на который надеть гибкий шланг. Некоторые автолюбители к окончанию шланга прикрепляют волосяную щетку с отверстиями, тем самым создавая ручную мойку. В результате расход воды уменьшается, качество же помывки улучшается. Для приготовления моющего раствора в емкость наливают воду и в ней, согласно рекомендациям завода-изготовителя, растворяют необходимое количество автошампуня. На кузов легкового автомобиля достаточно приготовить 6-8 л такой жидкости. После мытья шампунем необходимо несколько раз промыть автомобиль большим количеством воды. Раньше после мойки водой поверхность протирали замшей. Сейчас рекомендуют использовать замшу только при протирке стекол, а также после мойки, предшествующей покрытию кузова полирующими составами или автобальзамом. А вообще-то мыть машину слишком часто не следует. Если она просто запылилась, то лучше смахнуть пыль щеткой или тряпкой. При наличии восковой пленки на поверхности кузова это вреда не принесет. Некоторые автолюбители небольшую грязь всегда стирают тряпкой и за многолетнюю эксплуатацию одной и той же машины отрицательных последствий не замечали. А с хромированных деталей следует стирать грязь смело, так как твердость хрома очень велика. Кроме шампуней к моющим средствам относится автосредство для мытья порогов, выпускаемое в виде порошка в полимерных банках (масса 500 г). Оно предназначено для промывки закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозионной обработкой, а также для мытья деталей и агрегатов. Если при мойке будут обнаружены места, загрязненные битумом, жировыми смазками или маслом, то для их снятия с поверхности лучше всего воспользоваться "автоочистителем битумных пятен", выпускаемым в стеклянных бутылках или в аэрозольных баллончиках. Эти препараты, хотя и отличаются по составу, одинаково эффективно снимают битумные, смолистые и жировые загрязнения, не оказывая вредного воздействия на лакокрасочное покрытие. Средство наносят мягкой ветошью или распыляют из аэрозольного баллона и ждут несколько минут, пока не произойдет размягчение загрязнения. Затем чистой тканью поверхность вытирают насухо. Учтите, что выпускаемый в аэрозольных баллонах "автоочиститель следов насекомых" также хорошо очищает и пятна от битумного, жирового или смолистого загрязнения, однако в этом случае после нанесения очистителя необходимо протереть загрязненные места мокрой ветошью, а затем промыть струей воды. Расход очистителя составляет от 70 до 90 г/м. Главное в сохранении лакокрасочного покрытия - применение средств автокосметики, без которых кузов потускнеет и покроется волдырями через 3-4 года (косметическое покрытие не допускает проникновения через микротрещины воды к металлу). Покрывать косметикой лакокрасочное покрытие кузова можно только тогда, когда вода по поверхности свободно растекается, а не собирается в виде отдельных капелек, сигнализирующих о присутствии восковой пленки от предыдущей косметической обработки. Прежде чем наносить на кузов выбранное косметическое средство, нужно изучить инструкцию: на какую поверхность должно оно наноситься - сухую или мокрую. Как уже говорилось, лакокрасочное покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное и требует осторожного обращения. Поэтому удаление консервантов с поверхности кузова и декоративных панелей перед началом эксплуатации новых автомобилей рекомендуется производить не ранее чем через 2 месяца. Эту операцию лучше всего осуществлять с помощью "автодеконсерванта", выпускаемого в аэрозольных баллончиках массой 290 г. Через 5-10 мин после нанесения пленку антиконсерванта смачивают водой с помощью губки, а затем хорошо промывают струей воды. Если с первого раза консервант удалить не удастся, то операцию повторяют.

В процессе эксплуатации автомобиля вас могут подстерегать некоторые сложности, вызванные как незнанием особенностей вашей машины, так и ее несовершенством. В какой-то степени разрешить возникающие проблемы и призвана эта статья, так как в ней приводится небольшая часть водительского опыта. 1. Старайтесь не выключать двигатель на большихоборотах. Во-первых, если выключить двигатель на больших оборотах, сразу отключается водяной насос и двигатель, все детали которого максимально нагреты, сразу лишится охлаждения. Другими словами, произойдет кратковременный перегрев двигателя. На холостом ходу происходит снижение и стабилизация температурного режима. Это, кстати легко заметить при большом нагаре в камерах сгорания: при выключении двигателя на повышенных оборотах он продолжает некоторое время работать за счет калильного зажигания (смесь воспламеняется от раскаленных частиц нагара). При этом возможна пололлса двигателя. Во-вторых, как только вы выключаете двигатель, сразу же из работы выключается реле-регулятор, который стабилизирует напряжение в бортовой сети. Если обороты двигателя были большими, он некоторое время еще будет вращаться, и генератор, лишившись "указаний" реле-регулятора, будет "вкатывать" в бортовую сеть все, на что способен. А способен он без реле-регулятора "выдать" до 50 вольт, что приведет к всплеску напряжения в бортовой сети вашего автомобиля, а это не повысит надежности всего электрооборудования (ну, 50 вольт в сети, может быть, и не случится, т.к. аккумулятор почти все "возьмет на себя", но, в зависимости от состояния контактов, вольт 16 будет). Этот всплеск продлится какие-то доли секунды, но неизвестно, выдержит ли эти доли секунды электроника. И в третьих, если двигатель оборудован турбиной, произойдет следующее. После включения двигателя в подшипниках турбины останется масло. Раньше оно циркулировало, охлаждая турбину, от давления в системе смазки двигателя. После остановки двигателя циркуляция прекратится. Тут все очень сильно нагретые детали газовой турбины и впускного коллектора начнут выравнивать свою температуру, в результате чего небольшое количество масла в подшипниках турбины будет перегрето и превратится в смолу, которая не добавит долговечности подшипникам турбины, которые тоже будут перегреты. Если же дать двигателю "поурчать" несколько минут на холостых оборотах, выпускной коллектор и корпус турбины немного остынут, и после остановки двигателя не произойдет местного перегрева подшипников и масла в них. 2. Каждый день, покидая стоянку, оглянитесь туда, где стоял ваш автомобиль, проверьте, не натекло ли с него чего-нибудь. Особенно это актуально для старых автомобилей. Например, датчик давления масла чуть "потеет", т.е. из него сочится масло, но в один прекрасный момент резиновая диафрагма этого датчика может лопнуть окончательно, и моторное масло польется струёй. Поэтому остановились возле магазина, сходили за покупками, вернулись к машине - загляните под нее, не натекло ли чего. Нет? Вот и отлично. 3. Приятно ехать на автомобиле пол звуки любимой мелодии. Но раз в день, перед светофором, выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес? Можно снова включать магнитофон. Но вот впереди вдоль дороги стена из железобетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно, прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного? 4. У вас электрические стеклоподъемники? Отлично. Никогда не помогайте электромотору справляться со своими обязанностями, по крайней мере. пластмассовые шестеренки в редукторе стеклоподъемника целее будут. 5. В вашем автомобиле из-за особенностей наших дорог перестали нормально работать амортизаторы, которые, кстати, служат только для гашения колебаний кузова. Конечно, вы можете продолжать ездить, невзирая на постоянную раскачку автомобиля на дороге. Машина при этом практически "не держит дорогу", но это становится очень заметным и опасным только после 100 км/час, а так... можно ведь ездить и не более 80 км/час, учитывая, конечно, что и тормозной путь автомобиля с плохими амортизаторами увеличивается, потому что снижается сцепление колес с дорогой. Но если у вас автомобиль с системой антиблокировки тормозов (ALB), то за состоянием амортизаторов надо следить очень придирчиво, потому что происходит следующее: на "гребенке" колеса на мгновение отрываются от земли и, если вы давите на тормоз, тут же блокируются. Система ALB, следящая за тем, чтобы колеса не блокировались, эту блокировку сразу же снимает, т.е. отключает тормоза. На долю секунды. Но за первой ямкой "гребенки" идет вторая, третья и тд., и может получиться так, что на этой "гребенке" ваш автомобиль останется вообще без тормозов, хотя тормозную педаль вы будете давить изо всех сил. Одно слово - автоматика... 6. Красиво, наверное, когда над лобовым стеклом в салоне болтается какая-нибудь "висюлька": розочка, китайский фонарик или какой-нибудь черепок. Но когда какая-нибудь штуковина болтается перед глазами, даже если вы на нее вовсе не смотрите, она притупляет боковое зрение, а на дороге происходит много того, что нужно заметить (и тут же отреагировать!) именно боковым зрением- Двигаясь в потоке машин, вы только боковым зрением отмечаете машины справа и слева (а также, через зеркало, и сзади) и реагируете на их маневры. С "талисманом" над стеклом вы будете реагировать на них где-то на полсекунды позже 7. Изготовьте второй ключ зажигания. На всякий случай. И закрепите его на автомобиле снаружи, с помощью проволоки или винтика прикрепите его изнутри под бампером или брызговиком. Идея вообще-то в том, что даже если вы остались в одних трусах, вы все равно должны иметь возможность уехать на своем автомобиле. А уж случаев, когда клиент захлопывает дверь, оставляя в замке ключ зажигания, более чем достаточно. 8. Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не прийдете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении "Р" у "автоматов". 9. Если во время поездки ночью (так уж случилось) вам показалось, что все встречные водители вас слишком уж слепят и не переключаются на ближний свет, попробуйте отмыть каким-нибудь растворителем лобовое стекло. Не снаружи, там, скорее всего, дворники очистили его нормально, а изнутри. Если в машине курят, то через месяц все стекла изнутри покрываются пленкой, но даже если и никто не курит, стекла постепенно все равно покрываются пленкой, т.к. пластмассовые детали внутри салона (приборная панель, например) сильно нагреваются на солнце и начинают "пылить" (вы, наверное, чувствовали специфический запах пластмассы в салоне), и через полгода стекло изнутри уже покрыто пленкой, которая и мешает ездить по ночам. 10. Еще о поездках в темное время. Вот вы едете по загородному шоссе, и вдали показались фары встречной машины. До машины еще может быть километр, но ее фары уже вам "мешают жить". Прилепите 2-3 маленьких (1х1 см) кусочка непрозрачной изоленты на лобовое стекло таким образом, чтобы, чуть наклонив голову, можно было укрыть глаза от слепящего света. Когда встречная машина будет рядом, эти кусочки, конечно, уже не помогут, но туг и потерпеть можно. 11. Чем легче будет брелок у вас на ключе зажигания, тем меньше будет разбиваться замок зажигания. А если вы пользуетесь ключом, на кольце которого болтается целая связка других ключей, ваш замок зажигания разболтается за полгода до такой степени, что будет включаться любым другим ключом. 12 Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать. 13. Если вы пользуетесь прикуривателем, закурив сигарету, не вставляйте прикуриватель обратно в гнездо сразу: на его спирали остались табачные крошки. Постучите им немного о пепельницу и спираль очистится. Иначе вы буквально за месяц натаскаете столько пепла в гнездо прикуривателя, что он перестанет работать. 14. Не вставляйте в гнездо прикуривателя вашей иномарки прикуриватель от русского автомобиля, ничего хорошего из этого не получится: прикуриватель работать не будет, а предохранитель на гнездо прикуривателя сгорит. 15. Если у вас перестала работать кнопка электрического замка багажника (у некоторых машин), то прежде, чем лезть в предохранители, откройте бортачек и посмотрите, нет ли там, в глубине, кнопки блокировки замка багажника, и не включена ли она? 16. Во всех автомибилях есть противосочнечные щитки над лобовым стеклом. Так вот, этот щиток можно откинуть и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и через боковое стекло не будет вам мешать. 17. Под капотом, в районе фар, у вас должна находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в двигателе, вы всегда сможете вытереть об нее руки. 18. Обязательно научитесь вязать беседочный узел. Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, это главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком. Даже если для этого использовался металлический трос (правда, в этом случае, для того чтобы развязать, все-таки понадобится молоток). 19. Если вас попросили "дать прикурить", т.е. от вашего автомобиля завести другой автомобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть "прикуривают" сколько угодно. Если вы будете давать "прикуривать" при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор. 20. Если вы просите "прикурить" у кого-нибудь, то один провод подключайте к "+" аккумулятора, другой - к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода ( в таких случаях просто будет короткое замыкание). 21. Если у вас дизельный двигатель, или бензиновый, но провода "прикуривателя" тонкие, то, скорее всего, просто крутануть стартером свой двигатель и завести его вам не удастся. В этом случае надо подсоединить провода "прикуривателя", завести другую машину и погулять минут пять. За это время генератор другой машины "набьет" и разогреет ваш аккумулятор, и можно будет (заглушив, конечно, другую машину) как следует крутануть свой двигатель. 22. Если вы заводите бензиновый двигатель холодным утром, а он не заводится, хотя и пытается это сделать, или заводится еле-еле и тут же глохнет, то в 99 случаях из 100 этому двигателю по какой-то причине не хватает топлива. Плесните ему во впускной коллектор немного (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с собой. Делается это так. Если двигатель карбюраторный, то надо снять крышку воздушного фильтра, под ней вы увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (или прямо на заслонку) и надо плеснуть порцию бензина. Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Если бутылочка были принесена из дома, т.е. бензин в ней относительно теплый, машина заведется мгновенно. Конечно же, чтобы не возиться каждое утро под капотом, такой автомобиль надо ремонтировать. 23. Зимой многие автовладельцы уносят "слабую" аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. аккумуляторные батареи в японских автомобилях не тяжелые, но установлены в очень неудобном месте (особенно в микроавтобусах), поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки - и вынул (отсоединив предварительно сначала "минус", а потом "плюс"-вывод). 24. Если дизельный двигатель сразу после прогрева свечей (т.е. когда погаснет сигнальная лампочка) не заводится, попробуйте подольше прогреть эти свечи. Учтите, что свечи греются и после отключения лампочки. Большинство свечей греются по следующей программе: включено зажигание, лампочка загорелась и на свечи начало поступать напряжение. Через несколько секунд, в зависимости от температуры двигателя и окружающего воздуха, погаснет лампочка "GLOW" (или изображение спиральки), но напряжении на свечи по-прежнему будет подаваться. Пройдет еще несколько секунд, и под капотом раздастся щелчок. Это значит, что напряжение на свечах ступенчато снизилось, это пониженное (около 5 вольт) напряжение может держаться на свечах и после запуска двигателя, до тех пор, пока двигатель не прогреется. 25. Следите за тем, чтобы на полике возле педалей не было никаких предметов (банок, запасных туфелек и т.п.), они могут попасть, под педаль, например, тормоза, и у вас могут из-за этого возникнуть проблемы. 26. Следите за тем, чтобы ничто не мешало вам в любой момент взяться за рукоятку ручного тормоза, мало ли что. А помешать вам могут коробки с соком (всегда под рукой), магнитофонные кассеты, подол прелестного платьица вашей спутницы. 27. Если вас собираются тащить на буксире, или вам надо руками подвинуть свой автомобиль, обязательно с помощью ключа включите зажигание, а потом поверните этот ключ на один щелчок назад. В этом случае вы избежите ситуации, когда автомобиль начал двигаться, а рулевое колесо у него заблокировано, т.к. ключ только воткнут в замок и находится в положении "LOCK" - блокировка. 28. Если в вашем автомобиле замок зажигания уже разболтанный, то, вынимая из него ключ зажигания, обязательно проследите, чтобы это происходило в положении "LOCK" - блокировка, если же вы вытащите ключ в ином положении (а разболтанный замок это позволяет), часть электрооборудования машины останется под напряжением, и утром вы обнаружите, что аккумулятор разрядился. 29. Снизу у всех автомобилей проходит выхлопной тракт, т.е. глушитель, резонаторы, собственно выхлопные трубы. Во время поездки все эти элементы могут довольно сильно нагреваться, а так как почти все легковые автомобили очень низкие, то после остановки под машиной может вспыхнуть сухая трава, куски какой-нибудь бумаги или тряпки, да мало ли что валяется по обочинам дорог и, может быть. v вас в гараже. Учтите эту особенность легкового автомобиля. 30. Если ваша машина ночует на открытой стоянке, и есть подозрение, что завтра утром щетки стеклоочистителя примерзнут к стеклу, будет лучше, если с вечера вы их отогнете и засунете что-нибудь под рычаг щеткодержателя, так, чтобы исключить контакт щетки дворника со стеклом. 31. Не оставляйте машину на стоянке под деревьями, под проводами и возле многоэтажных домов. С деревьев падают листья или почки, которые во влажную погоду могут оставить пятна на поверхности автомобиля. На проводах могут сидеть птицы, помет которых оказывает на краску необратимое воздействие. Возле домов может произойти такая неприятность: ваша машина стоит, никому не мешая, в это время к дому подъезжает на своем автомобиле какой-нибудь "джентельмен" и начинает вызывать свою подругу, выбивая с помощью клаксона замысловатые мелодии. Нервным жильцам недосуг разбираться, какая машина нарушает их покой, вот и летит в окно все, что им под руку попадется. Или просто пепельницу вытряхнут вам на крышу, потом пойди, разберись, из какого окна это прилетело. 32. При парковке старайтесь поставить свой автомобиль так, чтобы другой машине даже преднамеренно ударить его было сложно. 33. В японских автомобилях есть много узлов и агрегатов. выполненных фирмами-посредниками. Поэтому, если у вашего автомобиля вышли из строя, например, стартер, генератор, гидроусилитель, корзина сцепления и т.д.. помните, что точно такие же агрегаты могут стоять на моделях других фирм. Например, устройства для прогревания двигателя на карбюраторах "Toyota" и "Nissan" одни и те же . Стартер двигателя ЕА-81 отличается от стартера двигателя IS только легко переставляемым фланцем и так во многих узлах автомобиля. 34. Почти в каждом японском автомобиле обычно есть две панели с предохранителями. Одна в салоне, а другая под капотом, кроме обычных разноцветных предохранителей, есть еще тепловые выключатели (breaker), которые могут повторно включаться нажатием (например, спичкой) в отверстие на корпусе. Существуют также предохранительные линии (fusible link), которые имеют резиновую оплетку и, когда перегорают, внешне не изменяются. .Для проверки необходимо пальцем зацепить и попробовать растянуть эту резиновую оплетку. Если она будет тянуться, значит токопроводящие жилки внутри уже перегорели, и эту линию необходимо заменить. 35. Включенный кондиционер приблизительно на 10% увеличивает расход топлива. 36. Всегда помните марку своего двигателя. Она указана на табличке под капотом и выбита перед номером двигателя. Названия "Сириус", "Вулкан" и т.п. не являются маркой двигателя. Зная марку своего двигателя вы не будете искать, например, трамблер для автомобиля "Toyota Vista", а будете спрашивать трамблер на двигатель IS, который устанавливается также на "Corona", "Mark-11", "Carina" и еше на нескольких моделях автомобилей. Причем марку автомобиля надо знать полностью, например, есть двигатель 1G-GEU, и есть двигатель 1G-FE. Это достаточно разные двигатели, хотя оба принадлежат к семейству 1G и оба "твинкамовские". 37. Закручивайте колесные гайки конусом вперед, так как эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте гайки равномерно, а через каждую тысячу километров пробега проверяйте их затяжку. 38. Старайтесь всегда возить в багажнике большую пластиковую бутылку с водой и кусочек мыла, с их помощью вы не только вымоете руки после смены проколотого колеса, но и сможете наполнить радиатор, затушить небольшой пожар (огнетушители, знаете ли, не всегда срабатывают), долить до необходимого уровня жидкость в главном тормозном цилиндре, заклеить пробитый бензобак, отмыть ветровое стекло и т. д. 39. Фальшфейер, которым комплектуются все японские автомобили, лучше, от греха подальше, выбросить. У него уже давно кончился срок годности, а всякие пиротехнические штучки, особенно просроченные, имеют свойство самовозгораться, особенно когда ими заинтересуются дети. 40. Для правильного поддомкрачивания у всех японских легковых автомобилей, кроме "Toyota Crown", на нижнем ребре порога есть вырезы, на которые и надо устанавливать домкрат. У "Toyota Crown" тоже есть места, под которые подставляется выпуклая часть домкрата ( у него домкраты несколько иные, чем у остальных машин) - это специальные выемки на днище. 41. Если при движении автомобиля вас вдруг "занесло" (почему - об этом ниже), ни в коем случае не давите на тормоз, так вы окончательно потеряете контроль над машиной. При правильных действиях в такой ситуации даже после одного оборота автомобиля на дороге водителям удавалось его "обуздать" только потому, что они не блокировали тормозами колеса и грамотно действовали рулем и педалью газа. Итак, если у вас заднеприводной автомобиль, и вас занесло в то время, как вы давили на педаль газа, сразу же сбросьте газ; если же вы тормозили двигателем на ледяном спуске и "попа" у вас поехала в сторону, то чуть добавьте газа или переключитесь на повышенную передачу. Естественно, руль при этом - в сторону заноса. И в том, и в другом случае идея в общем-то одна: восстановить потерянное сцепление колес с дорогой, т.е. колеса должны не проскальзывать по дороге. Если ваш автомобиль переднеприводной и вас начало заносить, немедленно полностью надавите на газ. Еще лучше будет, если вы быстро переключитесь на низшую передачу и "утопите" педаль газа. Рулевое колесо так же надо повернуть в сторону заноса. В этом случае все действия направлены на то, чтобы ведущий "передок" вытянул автомобиль. Если вы успеете переключиться на низшую передач}" и "утопить" педаль газа до того, как автомобиль занесет градусов примерно на 60, то вы наверняка справитесь с машиной. Тут, однако, подстерегает другая беда: если, когда автомобиль уже начал выравниваться, вы будете недостаточно четко и быстро управлять рулем или будете неправильно действовать педалью газа. вас "мотанет" в обратную сторону. Поэтому, как только автомобиль начал выравниваться, надо тут же уменьшить величину воздействий, приведших к этому, и быть готовым к тому, что вас все-таки немного "мотанет" в обратную сторону-Автомобиль всегда заносит по одной причине: он неправильно управляется. Может быть, это вы ошибки делаете, а может быть в данный момент конструкция автомобиля не позволяет им управлять (лопнула рулевая тяга, "отвалилось" колесо). Но чаше все-таки дело в ошибках водителя. Вот основные из них. Для заднеприводной машины: 1. Вы сильно надавили на педаль газа, и задние колеса начали пробуксовывать; 2. Вы резко крутанули руль; 3. Вы сильно тормозите двигателем. Для переднеприводной машины: 1. Вы резко сбросили газ; 2. Вы резко крутанули руль; 3. Вы тормозите двигателем. Во всех этих причинах эпитеты "сильно" и "резко" можно заменить и на менее категоричные, если у вас плохая подвеска (например, не "держат" амортизаторы), или нарушена геометрия установки колес (например, очень сильное схождение). Причиной заноса могут быть также: разная резина на колесах (даже одно колесо); неисправность тормозов; неисправность рулевого управления; неисправность подвески. Надо заметить, что эти четыре причины вносят в алгоритм управления автомобилем новые, никому неизвестные вводные и поэтому очень опасны. Другими совами, даже мастер автомобильного спорта не может точно спрогнозировать поведение машины при заносе, если у него, например, все колеса с разным рисунком и не держит какой-нибудь амортизатор. Из всего сказанного следует вывод: чтобы вы могли ездить более-менее безопасно, ваш автомобиль должен быть относительно исправен, ездить на нем вы должны плавно и не очень быстро. Если дорога скользкая, то еще более плавно и еще менее быстро. Сама по себе скорость обычно аварий не вызывает, но если она велика, вы просто не успеваете реагировать на поведение машины и начинаете делать ошибки в управлении, а ошибки в управлении уже ведут, как пишется в сводках ГАИ, "к потере управления автомобилем". 42. За рулем микроавтобуса, управление которым вообще гораздо сложнее, чем управление обычными "седанами" (из-за большой парусности и большей высоты центра тяжести), не забывайте о том, "то этот микроавтобус по-разному управляется и в зависимости от загрузки, поэтому не гоняйте на нем, пожалуйста. Весь опыт, приобретенный при управлении пустым автобусом, почти бесполезен, если салон у вас набит пассажирами. Седан также по-разному реагирует на действия рулем в зависимости от загрузки пассажирами, но у микроавтобусов эта зависимость более ярко выражена. 43. Если ваша машина начала буксовать, но еще движется, немедленно сбросьте газ и снова плавно его надавите до начала пробуксовки. При сбрасывании газа сцепление колес с дорогой восстановится, но при сброшенном газе автомобиль, скорее всего, не поедет, поэтому педаль газа опять надо надавить, но как можно более плавно и чуть-чуть, чтобы мощный двигатель снова не вызвал пробуксовки. Как только эта пробуксовка опять возникла, снова сбросьте газ и т.д. "Играя" таким образом педалью газа можно как-то двигаться на скользкий подъем, но для этого нужен опыт. Начинающему водителю можно посоветовать просто включить кондиционер и убрать ногу с педали газа. В этом случае обороты двигателя немного возрастут, достаточно для того, чтобы автомобиль двигался вперед, но недостаточно для того, чтобы он потерял сцепление с дорогой, т.е. мощности двигателя не будет хватать для того, чтобы вызвать пробуксовку колес. 44. Если ваш автомобиль тяжело, с пробуксовкой все-таки движется вперед, но вот-вот окончательно забуксует и остановится, то каковы ваши действия. В заднеприводном автомобиле: 1 - с помощью рулевого колеса направляйте передние колеса на те участки дороги, где сопротивление качению колес было бы наименьшим; 2 - с помощью рулевого колеса направляйте задние колеса на участки дороги, которые обеспечивали бы наибольшее сцепление с этими задними колесами. Это могут быть участки дороги, посыпанные песком, или обочины, на которых еще есть снежная "целина". 3 - наконец, можно попытаться "поиграть" педалью газа, но чуть-чуть. это уже в общем-то искусство. В переднеприводном автомобиле: 1 - выбирайте участки с меньшим сопротивлением качению колес; 2 - выбирайте те участки дороги, на которых передним колесам было бы за что "зацепиться"; 3 - чуть-чуть покачивайте рулевое колесо туда-сюда, в этом случае передние ведущие колеса с большей вероятностью найдут, за что зацепиться: камушек под снегом, веточка какая-нибудь и т.д.; 4 - крутые скользкие подъемы переднеприводной автомобиль легче преодолевает задним ходом; 5 - "играйте" педалью газа. В полноприводном автомобиле: подключите задний (или передний) мост или включите блокировку межосевого дифференциала. И межколесного, если она у вас есть. И далее действуйте по методике вождения переднеприводного автомобиля. Однако, следует заметить, что на некоторых "вездеходах" (в основном на "джипах") включать передний мост бессмысленно, если отключены муфты передних колес, т.е. если переключатель хотя бы на одной ступице стоит в положении "FREE" (а должен стоять в положении "LOCK"). 45. Любые тяжелые участки дороги лучше преодолевать с разгона и на скорости. 46. Шипованные колеса повышают проходимость любого автомобиля в тяжелых условиях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может "стать на ледяной клин", и тогда у вас тормозов вообще как бы нет. 47. При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине увеличивается расход топлива в износ ступичных подшипников. 48. Знак "Шипы", наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче. 49. Переднеприводной автомобиль более "проходим" без груза и пассажиров. 50. Заднеприводной автомобиль более "проходим", когда у него в багажнике лежит чугунная крышка от канализационного люка, а на заднем сиденье разместились три толстеньких пассажира с гирями на коленях. 51. Самый обычный автомобиль с цепями или хорошими грунтозацепами на колесах даст фору любому "джипу" на льду или на снегу. Но на дороге с твердым покрытием при движении со скоростью больше 20 км/час, эти цепи "кончают" резину и ступичные подшипники с невероятной быстротой. 52. Двигаясь по трассе и увидев впереди мост, сбросьте скорость, т.к. перед ним и сразу за ним обязательно будут ямы, исключения из этого правила - такая редкость для российских дорог. 53. К участку трассы, политому гудроном, надо относиться, как к очень скользкому и коварному. Это не гололед, но очень близко к нему. А если этот участок шоссе сверху уже присыпан мелким гравием (узнать бы, кто автор такого способа ремонта дороги), то очень велика вероятность того, что вы "заполучите" камень в лобовое стекло. Надо насколько возможно принять вправо и снизить скорость буквально до 10 км/час. Больше всего бойтесь встречных грузовиков: их большие колеса с развитыми грунтозацепами щедро расшвыривают камни во все стороны, тем более, что брызговики у них, как правило, отсутствуют. Поэтому, увидев летящий по середине ремонтируемой трассы КАМАЗ, моргните ему хотя бы фарами и как можно дальше уйдите на обочину. Можно даже остановиться. 54. Если вы на большой скорости подъезжаете к закрытому участку дороги, например, к повороту, и видите, как из-за этого поворота выползает какой-нибудь тяжелый грузовик, немедленно сбросьте скорость: почти наверняка найдется какой-нибудь лихач, которому надоело тащиться за грузовиком и он решил его обогнать, а за ним, как правило, пристраивается второй, и оба они хотят быстро совершить обгон и, следовательно, давят на педаль газа до полика. 55. Черные полосы на гладком шоссе могут быть следами экстренного торможения автомобилей, которые проехали раньше вас, значит впереди, там где вам еще не видно, находится причина этого торможения: яма, например. 56. Верхом глупости у профессионалов считается давить на педаль газа, когда вас уже обгоняет другой автомобиль. 57. Оставляя в закрытом автомобиле на панели приборов или на сидении какую-нибудь штуковину типа газового баллончика или газовой зажигалки, будьте готовые к тому, что когда солнце нагреет салон, эта штуковина может "рвануть". Обычно машина не загорается, но салон порой нуждается в чистке и ремонте. Можно посоветовать не до конца закрывать все стекла, чтобы была хотя бы небольшая вентиляция, но лучше прятать все посторонние предметы в бортачек. Магнитофонные кассеты, кстати, тоже могут навсегда испортиться, полежав пару часов на солнцепеке под ветровым стеклом. 58. Чаще всего "ловит гвоздь" заднее правое колесо. Во-первых, когда вы едете по своей правой стороне, правые колеса сильнее левых рискуют наехать на какие-нибудь предметы, находящиеся на обочине (камешки, веточки и, конечно, гвоздики). Во-вторых, переднее колесо, проезжая через лежащий гвоздик, подбрасывает его немного вверх, и, когда этот гвоздик находится в вертикальном положении, заднее колесо натыкается на него. 59. Двигаясь в колонне, следите не только за непосредственно перед вами идущим автомобилем, но и за машинами, следующими перед ним: у кого-то там, впереди, вспыхнули "стопы", значит, сейчас они загорятся у всех, поэтому готовьтесь тормозить. Вот кто-то включил правую мигалку, готовьтесь включить левую и нажать на тормоз и не забудьте взглянуть в зеркало заднего вида. Вот кто-то впереди, включив левую мигалку, пошел на обгон. Что там впереди делается, есть ли встречные, вам еще не видно, но если вы торопитесь, включайте левую мигалку, вываливайтесь из колонны - и вперед. Машина, которая впереди вас уже начала обгон, видит, что все "чисто", и вы, следуя за ней, почти ничем не рискуете. Правда, может оказаться, что идущая впереди машина просто поворачивает налево, но тут уже надо просто знать дорогу- Как вероятного противника. 60. Чтобы меньше было проблем на дорою, порой полезно как-то дать знать окружающим, что за рулем сидит человек, с которым лучше не связываться. В США, например, некоторые автомобили оборудованы антеннами к радиостанциям, которыми пользуются ФБР и полиция. Самих станций в машине может и не быть. а роскошная антенна для спецаппаратуры подключена к обыкновенному радиоприемнику. Со стороны же видится, что автомобиль относится к ведомству, с которым лучше не иметь дел. Антенна радиотелефона на японском автомобиле в нашем городе говорит хотя бы о том, что человек за рулем этого автомобиля работает в организации, которая может себе позволить установить на автомобилях своих сотрудников эти радиотелефоны. И, вступая в конфликт с водителем этого автомобиля, вы автоматически вступаете в конфликт с отнюдь не бедной организацией. Помимо антенны, которую можно установить на крышу и никуда не подключать, можно под заднее стекло (у седанов) положить милицейскую фуражку или поставить корпус от милицейской мигалки. Можно и боксерские перчатки положить (у кого к чему душа лежит). Все эти мелочи замечаются участниками движения и сотрудниками ГАИ да и угонщиками тоже. И очень может быть, что после такого "дооборудования" автомобиля, вас и "подрезать" будут меньше, и сотрудники ГАИ будут представляться более разборчивой фразой, и злоумышленники отстанут. 61. Не оставляйте вещей в автомобиле. Если у вас в "дипломате" только бутерброды и бутылка кефира, то кроме вас об этом никто не знает, к из-за этих бутербродов могут вскрыть ваш автомобиль. 62. Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами. совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует. 63. Усадив детей на заднее сидение, передвиньте рычажки на торце задних дверей в положение "Lock", тогда ваши юные пассажиры во время движения не смогут, балуясь, открыть задние двери салона изнутри. 64. Если, желая сэкономить топливо, на затяжном спуске вы решили выключить двигатель, то учтите, что в этом случае после третьего торможения у вас почти пропадут тормоза, руль станет "тяжелым" и, самое главное, вы случайно можете довернуть ключ зажигания в положение "Lock". После этого рулевое колесо заблокируется, и вам останется доехать только до первого поворота. 65. Если вы влетаете в лужу на большой скорости и вам наплевать на окружающих пешеходов, то вы все-таки должны учесть два момента, касающиеся лично вас и вашего автомобиля. Во-первых, на дне лужи может быть яма. А во-вторых, может возникнуть эффект аквапланирования, т.е. колесо не будет успевать вытеснять из-под себя всю воду, и, следовательно, машина потеряет управление. А кроме того, во время такой езды мощные водяные струи под днищем автомобиля очень хорошо вымывают смазку из-под пыльников и крестовин. 66. Панорамное зеркало заднего вида - это. конечно, отлично, все видно: и себя, и пассажирок, и даже автомобили, едущие рядом. Ночью же с этим зеркалом вы не будете знать, куда деваться от света фар попутных машин. 67. Все, что закреплено у вас на крыше (багажник, держатели для лыж, дополнительные фары, какие-нибудь обтекатели и т.п.), повышает расход топлива. И чем выше скорость, тем больше повышение расхода топлива. 68. Самая экономичная скорость - это скорость от 80 до 100 км/ час (80 км/час - это примерно 2000 об/мин на пятой передаче, а 2000-3000 об/мин - самый оптимальный режим для двигателя). Для "облизанных" автомобилей она будет ближе к 110 км/час, а для "квадратных", таких как, например, "Toyota Mark II" 1983 года самой экономичной будет скорость чуть больше 80 км/час (на пятой передаче, разумеется). 69. Когда из вашей машины снизу капает какое-то масло, вам, прежде всего, надо узнать, откуда оно: из двигателя или из коробки передач. Возьмите одну каплю этого масла и капните его в какую-нибудь емкость с водой (или хотя бы в лужу). После этого туда же капните каплю моторного и каплю трансмиссионного масла (капли можно взять со щупа уровня масла в двигателе и в коробке передач). Вы увидите, что эти капли ведут себя в воде по-разному: одни растекаются, другие нет. После этого несложно сделать вывод, какое же масло у вас капает и откуда оно. 70. Если, включив обдув ветрового стекла горячим воздухом, вы обнаружили, что у вас включился и кондиционер, можете себя поздравить: только на шикарных автомобилях воздух сначала сушится с помощью кондиционера и только потом нагревается и подается к стеклу. 71. Когда идущая впереди машина включила правый поворот, прижалась к обочине и остановилась, будьте готовы к тому, что у нее сейчас распахнется левая дверь, и к вам под колеса "вывалится" пассажир этой машины. Особенно часто это происходит с пассажирами японских микроавтобусов. 72. Самая безопасная езда, особенно ночью - это езда за "лидером". Пристройтесь "на хвост" какой-нибудь машине, соблюдая при этом дистанцию, включите ближний свет фар и езжайте себе спокойно. Все ямы, препятствия, знаки, радары будут проблемами "лидера". Надо только чтобы его скорость вам подходила. 73. Дальний свет фар вашей машины мешает не только встречным автомобилям, но и тем, которые едут впереди вас. Будьте вежливы, пожалуйста. 74. Когда вы подкачиваете спущенное колесо малогабаритным компрессором, не ставьте этот компрессор на землю. Дело в том, что при своей работе компрессор сильно вибрирует и, естественно, поднимает пыль, которую тут же сам и всасывает. То что эта пыль будет в колесе, в общем-то не страшно, страшнее то, что этот пыльный воздух будет сжиматься компрессором, в котором все уплотнения пластмассовые, поршневое кольцо тоже, и от пыли они все быстро выходят из строя, постепенно снижая производительность компрессора практически до нуля. 75. Пользуясь ручкой переключения передач на коробке-автомате, не нажимайте кнопку блокировки. Иначе рано или поздно вы нечаянно, на ходу передвигая ручку с "L2" на "D" или с "D" на "N", включите "R" или "Р", что может привести к поломке автомата. 76. Преодолевать затопленные участки дороги надо на первой передаче и повышенных оборотах, чтобы случайное попадание капель воды на свечи или трамблер, не вызвало остановки двигателя. При этом стараться не заезжать в воду, если навстречу идет другая машина: создаваемая ею волна может захлестнуть ваш автомобиль. Особенно глубокие участки следует преодолевать задним ходом. 77. После преодоления брода надо остановиться и, включив нейтральную передачу, дать двигателю поработать на повышенных оборотах несколько минут, чтобы в моторном отсеке все высохло. Иначе на холостых оборотах двигатель может заглохнуть из-за большой влажности под капотом (вода, горячий коллектор - вот вам и "русская баня"). Если у вас "засветилась" вся панель, то, скорее всего, ремень привода генератора намок и начал проскальзывать. Тут лучше заглушить машину и дать всему под капотом высохнуть. 78. Если у вас в неудобном месте (на железнодорожном переезде, посередине большой лужи или на перекрестке) двигатель заглох и не желает заводиться, включите первую или вторую передачу и с помощью стартера выкатите свой автомобиль на более удобное место. 79. Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть "цокнуть" стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос. Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только "цокнули" стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа "на стартер" аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром "садит" аккумулятор. 80. Современные японские карбюраторный двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска. Выжать педаль сцепления и повернуть ключ "на стартер". Педаль газа не трогать. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется. После прогрева или он сам "сбросит" обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал. 81. Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель "схватит" заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер. 82. В моторном отсеке каждого автомобиля есть ряд емкостей, за уровнем жидкости в которых надо следить. Обычно, если емкости прозрачные (бачок гидроусилителя, бачок главного тормозного цилиндра, бачок главного цилиндра привода сцепления, аккумулятор, бачки смывания стекол и фар, расширительный бачок системы охлаждения), то необходимый уровень обозначен снаружи на проверяемой емкости. Это могут быть две полоски, из которых нижняя отмечает нижний допустимый уровень жидкости (или допустимый уровень жидкости в холодном состоянии), а верхняя полоска - верхний допустимый уровень или уровень жидкости на горячем двигателе. Если жидкости будет меньше, чем надо. что-то будет неправильно работать, а если больше, то жидкость при каких-то условиях выплеснется наружу и что-нибудь испортит (электролит, например), и опять же что-то будет работать не так, как надо. В ряде емкостей для контроля уровня жидкостей есть специальные щупы. Иногда эти щупы приделаны к заливной горловине (щуп уровня жидкости в бачке гидроусилителя руля или щуп уровня масла в коробке-автомате у некоторых автомобилей фирмы "Honda"). На них тоже нанесены метки: верхняя допустимая и нижняя допустимая. Эти метки могут, например, обозначаться Н (high - верхняя) и L (low - нижняя). Верхняя метка может быть представлена в виде заштрихованного участка щупа. Так же может быть представлена и нижняя метка. В этом случае нижний заштрихованный участок обозначает нижний и верхний уровень жидкости холодного двигателя (иногда там написано слово "cold" -"холодный"), а верхний участок - диапазон допустимых уровней горячего двигателя, и там может стоять надпись "hot". Разные метки для горячего и холодного двигателя используются в том случае, когда применяется жидкость с большим коэффициентом объемного расширения, такие как жидкости ATF, которые используются в гидравлических системах и в коробках-автоматах. 83. Если, так уж случилось, ваша машина утонула (затопило автостоянку во время тайфуна), то постарайтесь не заводить ее до тех пор. пока не будет слита вода из картеров (двигателя, коробки, мостов и т .д.). Если машина имеет коробку-автомат, то ее до замены масла в этом автомате и буксировать нельзя. Иначе, при буксировке, жидкость АTF (Dexron-II) внутри коробки образует с водой, которая попадает туда через клапан вентиляции (он почти всегда есть на любых коробках), эмульсию, и эта эмульсия разрушит покрытие дисков в коробке-автомате. Но даже если этого как будто удастся избежать, надежной машину уже считать нельзя: вода попадет во все реле, в жгуты проводов, во все электронные блоки, датчики и т.д. и все это, грубо говоря, начнет "гнить". И начнется: то реле откажет, то бортовой компьютер закапризничает, то какой-нибудь клапан управления зависнет, хотя сам двигатель после "купания" будет вполне "живой". После "купания" в морской воде все эти процессы будут глубже и стремительнее: в течение одного-двух лет у вас коррозия съест все разъемы, откажут почти все реле и т.д. Если сразу после купания все опреснить, разобрать, смазать и делать при этом все качественно, возможно, вам удастся сохранить автомобиль, но ценой больших затрат времени и денег. Ну, а если ваш автомобиль пробыл в морской воде сутки, то его уже ничто не спасет: различные ионы из морской воды внедрятся в металл - и катастрофическую коррозию уже ничем не остановить. 84. Езда на буксире. В городе более опытный водитель должен тащить вас на буксире, ведь ему придется все просчитывать и за себя, и за вас: все перестроения, проезд перекрестков, при этом резко не тормозя и, по возможности, не останавливаясь, так как процесс трогания сопровождается рывком, во время которого можно что-нибудь оторвать. Водителю-буксировщику придется непрерывно следить за вами в зеркало заднего вида, особенно при торможении и перестройках: вы-то, на веревке, ничего сделать не сможете, куда вас потащат, туда и поедете. Самое страшное, что может произойти при буксировке - это то, что кто-нибудь из участников движения попытается встрять между буксировщиком и вами. Поэтому повесьте какую-нибудь тряпку на буксирный трос, чтобы его легче было заметить, и сам трос при буксировке в городе желательно сделать короче. Когда вас тащат на буксире, окна у вас должны Сыть открыты, иначе может запотеть лобовое стекло, да и рукой махнуть, чтобы подать сигнал, даже крикнуть через открытое стекло легче. Когда следует снизить скорость движения (например, вы подъезжаете к перекрестку), первый водитель должен нажать на тормоз, но так, чтобы машина еще не тормозилась, а стоп-сигналы у нее уже загорелись. Второй водитель, видя горящие "стопы" должен начать тормозить так сильно, чтобы затормозить обе машины: и свою, и буксировщика, чтобы первому водителю не понадобилось сильнее давить на педаль тормоза. Тогда буксирный трос будет все время натянут. Погасли "стопы" у первого водителя - сразу отпускайте и свой тормоз. На первой машине при буксировке должен быть включен ближний свет фар, а на второй - сигнал аварийной остановки. Если предстоит затяжной спуск, имеет смысл отцепиться от буксировщика и самому скатиться вниз - всем спокойнее будет. На загородной трассе более опытный водитель может управлять второй машиной: все ж меньше будет рывков. После начала буксировки. через 300-500 метров желательно остановиться и обсудить проблемы, которые могут возникнуть (стекла сильно забрызгиваются грязью, или что-то затрещало в автомобиле). В качестве буксира лучше всего использовать синтетическую веревку или строп-ленту - они гасят рывки. Водитель второго автомобиля главной своей задачей должен считать не допускать провисания троса, особенно при поворотах, так как в этом случае велика вероятность того, что он просто наедет своим колесом на провисший буксирный трос, что приведет к неприятным последствиям. Самыми неподходящими для буксировки являются металлическая цепь, проволока и металлический трос. Всех пассажиров при буксировке желательно посадить в первый автомобиль; вторая машина будет легче, а в первом автомобиле пассажиры, непрерывно поглядывая назад, могут сообщать водителю о поведении "ведомого". Буксировать автомобиль в городе надо на второй или третьей передаче. При этом первый автомобиль должен переключаться как можно быстрее, а сцепление отпускать с задержкой, чтобы избежать сильных рывков. Второй водитель должен угадывать момент переключения и, чуть притормаживая, стараться не допускать в этот момент провисания буксира. Если двигатель на вашем автомобиле свободно, без стуков вращается, и масляная система в порядке, то желательно включить пятую (четвертую) передачу и выжать сцепление, а во время трогания, переключения передач на первом автомобиле и движения на спуске надо просто отпускать сцепление - произойдет несильное торможение вашим двигателем, количество рывков будет меньше. Перед началом буксировки, как уже говорилось, не забудьте проверить ключ зажигания, чтобы разблокировать рулевое колесо. 85. Если вы решили обогнать какой-нибудь грузовик (надоело вам дышать его выхлопными газами), то подумайте, нужен ли вам "на хвосте" этот монстр с его неэффективными тормозами. 86. Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит. 87. В жизни почти каждого автомобилиста бывают случаи, когда приходится ночевать в автомобиле, где-нибудь на трассе. И вот когда вы будете спать в машине с работающим двигателем (чтобы теплее было в салоне), часть выхлопных газов может попасть в салон. Да, машина стоит под открытым небом, но... законы аэродинамики и термодинамики, какие-то неплотности в салоне, прогоревший глушитель, меняющийся по силе и направлению ветер, в общем, вполне может получиться, что утром вы обнаружите у себя симптомы отравления выхлопными газами. 88. Машину с механической коробкой передач можно завести с "толчка". Делается это так. Включите третью или вторую передачу, выжмите сцепление, включайте зажигание, раза три нажмите и отпустите педаль газа. Теперь вас надо толкать. Если это будет 2-3 человека, то лучше включить вторую скорость. Как только вас растолкают (обычно это бывает через 4-6 метров), плавно отпускайте сцепление (но энергично, иначе "толкачи" выдохнутся). После того как автомобиль как бы "уткнется", вернее в самом начале "утыкания", включите стартер и помогите ребятам. Конечно, если аккумулятор еще более-менее "живой". Когда автомобиль после "утыкания" чуть сделает рывок вперед, добавьте газ и выжмите сцепление (стартер тут же надо выключить). Если вы сделали все правильно и вовремя, двигатель заведется. Если "утыкание" очень сильное, то надо попробовать третью передачу. Дизельные двигатели желательно заводить с "толкача", только на третьей передаче. В этом случае надо более внимательно ловить момент, когда следует выжать сцепление. В общем-то все это где-то искусство. Заводить машину "с толкача", используя для разгона другую машину, гораздо проще, т.к. можно заводить очень долго, ведь другая машина не выдохнется, и даже при заводке на четвертой передаче. И порвать резиновый ремень газораспределения или цепь при этом сложнее. 89. Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает, 90. Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т.к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться. 91. Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче. 92. Известно, что включенный кондиционер повышает расход топлива, но если, в целях экономии, в жаркий день вы не включаете кондиционер, а открываете окна салона, особенно на большой скорости, то никакой экономии не получится, так как расход топлива возрастет примерно на ту же величину, значение которой зависит от скорости вашего автомобиля (аэродинамика, знаете ли). 93. Если у вас машина уже стоит на месте и буксует, то не давите на газ, сожжете резину и все. Правда, если под тонким слоем льда, на котором вы буксуете, есть асфальт, то вы своей резиной расплавите этот лед, и, может быть, чуть тронетесь вперед, но колес при такой езде надолго не хватит. Чтобы автомобиль тронулся и поехал, его надо раскачать. Включить первую передачу, чуть дернуться вперед, выжать сцепление. Когда автомобиль качнется назад, вы должны уже отпускать сцепление, и у вас уже должна быть уже включена задняя передача. Машина чуть качнется назад, тут же ей первую, потом снова заднюю. Все это, сами понимаете, надо делать быстро и не газовать. Может быть. даже дергать автомобиль вперед на второй или третьей передаче. В общем, надо стараться раскачать автомобиль, а это произойдет быстрее, если ведушие колеса не будут пробуксовывать. Это произойдет быстрее, если рулевые колеса станут прямо, сопротивление качению всех колес минимально (может быть для этого придется использовать лопату), а сцепление ведущих колес максимально (для этого можно под них кинуть какие-нибудь тряпки, ветки и т.п.; можно взять веревку и обвязать в одном или двух местах колесо, используя отверстие в диске, но это возможно не для всех моделей, мешает тормозной суппорт). Если машина буксует и раскачать ее не удается, доставайте домкрат, лопату и - вперед. Если провалилось одно колесо, с помощью домкрата его надо вывесить и что-нибудь под него сунуть. Доску, камни. Даже запасное колесо. 94. Для того чтобы выскочить из колеи, крутаните сначала руль в одну сторону, а потом в другую. Раскачав таким образом автомобиль в колее, вы, скорее всего, сможете вырваться из глубокой колеи. 95. Самое эффективное торможение происходит, когда колеса не заклинены, но вот-вот заклинят, т.е. "на грани юза". Поскольку этот момент уловить очень сложно (состояние дороги, состояние резины - все это меняет сцепные свойства колес), тормозите прерывистым нажатием на педаль тормоза. К тому же в этом случае автомобиль будет слушаться руля, т.е. управляться. Кстати, система ABS или ALB (антиблокировочная) в тормозах новых автомобилей делает то же самое: снижает давление в рабочих тормозных цилиндриках, когда колеса начинают останавливаться, потом снова поднимает и т.д. 96. Избегайте тормозить на повороте. До поворота - сколько угодно, равно как и после него. Дело в том, что при любом торможении снижается сцепление колес с дорогой, а на повороте сцепление колес с дорогой и так снижено, величина этого снижения зависит от состояния колес, вашей скорости и состояния дороги. К тому же при повороте на автомобиль действуют центробежные силы, что еще больше повышает требование к качеству сцепления колес с дорогой. Когда вы на повороте просто отпустите педаль газа, вы тормозите двигателем и можете, например, на гололеде, вылететь с дороги. Поэтому, входя в сложный поворот, резко и полностью не сбрасывайте газ и не тормозите. 97. Часто на загородной прогулке, положив ключи зажигания в карман, мы оставляем машину открытой, позволяя "развлекаться" ею детям. Но известно немало случаев, когда дети при этом наносят себе какие-нибудь травмы (не говоря уже об ущербе наносимом автомобилю). Один держится за стойку двери, а другой в это время эту дверь закрывает, один полез под сиденье, другой в это время сиденье решил отодвинуть, ну, и так далее. Они могут снять машину с "паркинга", а она покатится, или отпустить ручной тормоз... Короче говоря, машина - это ваша игрушка и не подпускайте к ней детей без присмотра. 98. Двигайтесь все время по своей стороне. Если вы по какой-то причине (яма или какая-нибудь помеха на вашей полосе) выезжаете на левую сторону, то даже если встречные машины далеко и вы прекрасно успеваете, то все равно вы нервируете водителей этих машин, они ведь не знают, почему им кто-то "в лоб" выходит. Так что, если другого выхода нет, и вы выезжаете на встречную полосу, то покажите, хотя бы включением сигнала поворота, что вы собираетесь убраться с их пути. Если вы этого не сделаете (хотя бы просто из вежливости), то не удивляйтесь, если какой-нибудь водитель встречной машины примет неверное решение и уйдет на вашу полосу, а может быть, потом передумает и вернется на свою. Чем все это может кончиться, неизвестно. 99. Парковаться в узком месте, так чтобы было быстро и красиво, надо задним ходом. Дело в том, что "мордочку" вашего автомобиля, чтобы она не высовывалась, можно повернуть вправо или влево. Выверните колеса до упора, чуть троньтесь назад, и вы увидите, что "мордочка" начала смещаться, i.e. "прятаться". А с "попкой" это не получится, поэтому сразу прячьте ее на место, т.е. паркуйтесь задним ходом. 100. Практически все радиоприемники в японских автомобилях имеют фиксированные настройки на ту или иную частоту. Чтобы воспользоваться ими для приемников с электронной настройкой, т.е. с цифровым дисплеем, надо, если есть на панели буква М ("memory" - "память"), настроиться на станцию, нажать кнопку "М" (на дисплее или на панели загорится какая-нибудь лампочка или значок), а после этого нажать на какую-нибудь кнопку с цифрой (при этом лампочка или значок на дисплее или панели погаснут). Если кнопки с буквой "М" нет. то надо, настроившись на станцию, нажать на любую кнопку с цифрой и держать ее секунды 3-4, до тех пор, пока на дисплее не засветится значок, что частота "запомнилась", или пока приемник не "пикнет". Теперь все время, когда вы будете нажимать на кнопку с выбранной цифрой, приемник будет сразу же сам переходить на выбранную вами частоту. И продолжаться это будет до тех пор, пока вы не перенастроитесь, или пока не отключите аккумулятор. Если же у вас приемник без дисплея, с обычной шкалой настройки, надо, настроившись на нужную станцию, ухватить пальцами любую кнопку и вытянуть ее на себя до упора. Потом снова утопить. Теперь при каждом нажатии на эту кнопку приемник сразу настроится на заранее выбранную станцию. Эту настройку уже не собьет отключение аккумулятора. Если на кнопках есть буква "F", то эта кнопка "запомнит" только станции в УКВ-диапазоне, а если буква "А", то в обычном АМ-диапазоне, т.е. эта кнопка может "запомнить" станции на средних волнах. 101. Часто из Японии привозят автомобили с "турботаймером". Это реле времени, при включении которого обеспечивается работа двигателя при вынутом ключе зажигания, но только в течении того времени, которое будет набрано на дисплее "турботаймера". Это необходимо для того, чтобы двигатель перед тем, как заглохнуть, мог немного поработать на холостом ходу для стабилизации и снижения своей температуры, иначе могут возникнуть проблемы. Особенно это актуально для выпускного коллектора (когда горячий двигатель остывает, слышно лаже, как он потрескивает) и газовой турбины. Последняя при резком остывании даже может деформироваться, а масло в ней при этом обязательно полимеризуется. Чтобы этого не происходило, надо дать двигателю немного поработать на холостых оборотах. Чтобы не усложнять жизнь водителю, можно на таймере набрать время, вынуть ключ зажигания и закрыть автомобиль, чтобы двигатель потихоньку остывал на холостых оборотах. Через заданное время он сам заглохнет. Если перед этим была спокойная езда, с оборотами около 2000 об/мин., то достаточно на таймере набрать 1 минуту. Если вы остановились на шоссе, и на тахометре было 3000 об/мик., надо набрать уже 3 минуты. 5 минут рекомендуем набирать, когда требуется прогреть двигатель. Например, утром вы его завели, набрали 5 минут, закрыли машину и пошли пить кофе. Если вы и задержитесь, двигатель остановится сам, а пяти минут для прогрева ему хватит. 102. На многих машинах в переключателе света есть не три положения (выключено, подфарники, фары), а четыре. Добавлено положение "AUTO". В этом случае сверху на панели приборов есть фотодатчик, и, если включен режим "AUTO", когда стемнеет, машина сама включит подфарники, а стемнеет еще больше - фары. Все это очень удобно, когда вы едете по горной дороге со множеством тоннелей (а в Японии таких дорог много), в которых надо включать подфарники или фары, а потом их выключать. 103. Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим "AUTO". Пока двигатель, а следовательно и печка, будет холодный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме "AUTO" при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно. В противном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели двигатель, а потом включили обдув стекла. лобовое стекле может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от "предыдущей жизни" (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений). 104. Если вы на зиму снимите резинку, уплотняющую сзади капот (перед лобовым стеклом), то из моторного отсека при движении будет поступать теплый воздух, и дворники будут меньше обмерзать. Особенно эффективен этот способ для заднеприводных машин, у которых двигатель расположен вдоль, и постоянно крутится вентилятор обдува двигателя (вентилятор помпы). 105. Если вам совсем тоскливо ехать под дождем: грязь, брызги, ничего не видно, а дворники давно пора менять, протрите стекло препаратом "Антидождь" (Anti Rain). Полученный эффект приятно удивит вас, даже если резинки на дворниках у вас "дубовые". 106. Чем легче колесо, тем дольше буде1 служить амортизатор. Например, у одного "Nissan Bluebird" сзади стояли обычные стальные диски и колеса с камерами - стойки загремели через три месяца. Другой такой же "Nissan Bluebird" с "литьем" и "бескамерками" уже два года удивляет всех тем, что не стучит амортизаторами. И это при том, что известно, что у этого типа машин стойки, особенно задние, никуда не годятся для наших дорог. Водитель, кстати, у обеих машин был один и тот же. Это лишь немногое, что мы выбрали из богатого водительского опыта, но, надеемся, что со временем вы и сами его освоите и, может быть, добавите в эту копилку и частицу своих знаний.

Снимите по очереди все колеса, тормозные барабаны и суппорты для того, чтобы оценить состояние тормозных накладок. Сразу проверьте состояние подшипников ступиц. Заметного люфта и шума (как бы шарики перекатываются внутри) быть не должно. Если машина с автоматической коробкой передач смените масло в автомате. Ведь вы не знаете на самом деле что там залито. По тем же соображениям смените масло и фильтр. Проверьте натяжение всех ремней. Они должны быть натянуты как можно слабее, но в то же время важно не допустить их проскальзывания на шкивах. Слишком туго натянутые ремни ведут к быстрому разрушению шариковых подшипников в натяжных роликах и агрегатах. Вскройте пластмассовый кожух (если он есть) на лобовине двигателя и осмотрите зубчатый ремень газораспределения. На нем не должно быть микротрещин. Подсчитайте количество зубьев (чтобы купить запасной). Подтяните ремень путем ослабления натяжного ролика и его последующей затяжкой. Слейте из картера 1-2 мл. масла и внимательно рассмотрите его. Если в нем встречаются "блестки" (стружка), замените масло и снова проверьте через 1000 км Если в масле опять будет стружка - поезжайте на СТО. Проверьте уровень и плотность электролита в аккумуляторе. Смажьте любой густой смазкой все резиновые пыльники. Промойте и продуйте воздушный фильтр. Если есть возможность - замените его. Не дожидаясь отказа замените топливные фильтры тонкой очистки топлива. Замените тосол на соответствующий климатическим условиям вашего города. Слейте отстой воды из топливного бака. Проверьте давление воздуха в колесах и подкачайте в соответствии с указаниями на табличке, которая находится на средней стойке салона или торце водительской двери. Укомплектуйте машину вещами, необходимыми для наших условий. Это должны быть: буксирный трос, огнетушитель, знак аварийной остановки, фонарь, насос, медицинская аптечка, провода для пуска двигателя от другого аккумулятора, нитяные перчатки, чистая ветошь, небольшое пластиковое ведро. Бывалые водители советуют добавить бутылку водки (даже если вы не пьете) и пару пачек сигарет (даже если вы не курите). Все это должно быть в багажнике даже если вы ездите только по городу.

Словарь Для начала разберемся в терминологии. Схождение - угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Существует два вида схождения: индивидуальное (или полусхождение) - угол схождения каждого колеса; полное - алгебраическая сумма индивидуальных схождений одной оси; если колеса "косолапят", то есть заворачиваются внутрь по ходу движения, полное схождение - положительное, если разъезжаются в стороны - отрицательное. Ось тяги - направление тяги, определяемое расположением задней оси. Угол развала колес - угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внешней стороне. Угол продольного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на продольную плоскость автомобиля. Угол поперечного наклона поворотного шкворня - между вертикалью и проекцией оси шкворня на поперечную плоскость автомобиля. Разность углов отклонения рулевого механизма - измеряется, когда внутреннее колесо на повороте отклонено на 20o. Смещение осей одного и того же моста - разность позиций колес относительно линии, перпендикулярной к продольной оси автомобиля. Угол тяги - между осью симметрии автомобиля и направлением движения задней оси. Как правило, единица измерения данных параметров - градус, но может быть и миллиметр. Регулировка углов установки колес по нормативам должна проводиться после 10-15 тыс. км пробега (т.е. совмещается с очередным ТО), а также после ремонта передней части кузова и подвески. Углы установки колес на задней оси регулируются на автомобилях с полным приводом, а также на имеющих независимую или полунезависимую заднюю подвеску. Кое-что про стенд Современный стенд регулировки углов установки колес состоит из четырех измерительных головок и центрального блока с клавиатурой и дисплеем. Головки отличаются друг от друга способом крепления к колесу. Наиболее распространенные способы крепления - трехточечное (крепление к покрышке, называется также "крабом") или четырехточечное (крепится к ободу диска). Еще одно немаловажное отличие - количество датчиков, установленных на одну головку. Существует схема обозначения "6х4" и "8х4". Первый вариант дает незамкнутый контур, в то время как второй полностью замыкает весь автомобиль, позволяя намного проще выполнять некоторые процедуры. При схеме "8х4" легко вычисляются параметры установки колес на полноприводных автомобилях, она позволяет также с высокой степенью точности определить геометрию кузова. Если автомобиль попал к вам из чьих-то рук, то после проведения необходимых процедур опытный специалист сможет совершенно точно сказать вам, побывал ли автомобиль в серьезной аварии и каков был характер повреждений кузова, а также - насколько хорошо он был отремонтирован. Связь между датчиками головок может осуществляться четырьмя основными способами: электронно-оптическим, тензометрическим (при помощи эластичных шнуров, соединяющих тензо-датчики), инфракрасным и лазерным. Современные компьютерные системы позволяют добиваться высокой степени точности снятия и обработки информации с датчиков при любом из вышеперечисленных способов. Поэтому способ связи датчиков между собой влияет в основном на удобство работы на стенде и время прохождения процедуры регулировки углов установки колес. Большинство компьютерных стендов развал-схождения обладают обширной базой, содержащей полный набор типовых параметров углов установки колес для подавляющего большинства эксплуатирующихся в настоящее время автомобилей (до восьми тысяч). Самые современные стенды (Mistral, Mistral PRO) "запоминают" практически все автомобили (до 10000 ячеек памяти), побывавшие на подъемнике, поэтому при вторичном обращении мастер будет работать уже по индивидуальным настройкам. Это очень удобно особенно тогда, когда вам нужна не "штатная" настройка, а нечто особенное (спортивная езда, настройка под определенную дорогу либо ее отсутствие и т.д.). Подобный "эксклюзив" может весьма отличаться от параметров, предложенных для вашего автомобиля заводом-изготовителем. Поэтому далеко не все специалисты возьмутся за индивидуальную настройку. Это в мире "развалов" и "схождений" считается высшим пилотажем. Самые современные стенды помимо общепринятых функций (точность до 0,05 град., обновляемая база данных, независимая база данных, принтер и т.д.) предлагают оператору и клиенту несколько новых "наворотов": удобный пользователю интерфейс Windows 95, контекстные подсказки, компьютерная анимация (для демонстрации специалисту, в каком месте и какую гайку ему необходимо покрутить) и голосовой синтезатор. Несколько полезных советов Первое, на что вы должны обратить внимание, приехав на регулировку, - это, как ни странно, чистота в боксе: любой компьютер довольно плохо относится к грязи, пыли, маслу и т.д. Кроме того, в зимний период помещение должно отапливаться. Второе. Поинтересуйтесь, когда стенд последний раз проходил калибровку. Датчики, считывающие информацию, - это довольно тонкие приборы, которые в процессе эксплуатации встряхиваются, роняются и т.д. По нормативам стенд должен не реже двух раз в год (а при необходимости и чаще) проходить специальную настройку. Развал-схождение можно делать и на яме, но современный компьютерный стенд требует наличия специального подъемника с поворотными кругами и/или плавающей платформой. В принципе, яма надежнее. Любой подъемник - скопище шарнирных и подвижных соединений, которые имеют обыкновение разбалтываться. А подъемные устройства, в отличие от измерительных, РосТестом обычно не поверяются. Тем более - под нагрузкой. Настоящий специалист, перед тем как начнет работать с вашим автомобилем, обязательно проверит давление в шинах и "обожмет" подвеску, поочередно нажав на передний и задний бамперы. К слову, "обжатие" - полумера. Подвеска по правилам должна быть нагружена весом водителя и пассажира (75 кг х 2 = 150 кг), но увидеть у мастера гири или мешки с песком - утопия. Не менее важно проверить состояние подвески и рулевого. Выставлять углы при изношенных шаровых опорах, рулевых тягах и проч. - бессмыслица. К тому же дорогостоящая: после устранения дефектов все операции придется повторить заново. Обязательно потребуйте отрегулировать угол продольного наклона (его еще называют "кастр" или просто угол наклона), так как он очень сильно сказывается на поведении автомобиля. И наконец последнее: если вы хорошо чувствуете своей автомобиль, то, выехав из бокса, сами поймете, что побывали у настоящего мастера. Поскольку правильно отрегулированный автомобиль едет так, как никогда не ехал. Неисправности и ситуации, при которых следует регулировать углы установки колес 1. Автомобиль смещается при движении вправо или влево. Причины: разные значения развала колес одной оси; разные значения углов наклона колес одной оси. Возможны другие неисправности, не относящиеся напрямую к регулировке углов установки колес. Если углы установки колес отрегулированы, а машина все равно ведет себя странно, то стоит попробовать поменять колеса местами. 2. Позиция руля не совпадает с траекторией автомобиля (после наезда на препятствие или аварии, либо со временем). Причины: увеличенные механические зазоры в элементах передней подвески и рулевого механизма; колеса выровнены при неправильном положении руля; передние колеса отрегулированы относительно оси симметрии. 3. Трудности с поворотом руля на стоянке. Причины: чрезмерный угол продольного наклона поворотного шкворня; неправильный поперечный наклон поворотного шкворня; чрезмерный угол развала. 4. Рулевой механизм автомобиля в движении имеет слишком большой или слишком малый ход. Причина: значение угла продольного наклона неправильное. 5. Повышенный износ протектора колес. Причины: характеристики схождения неудовлетворительны (проявляются "пилообразным" износом внутренних либо наружных дорожек протектора); угол развала неудовлетворителен (если одна или обе покрышки имеют характерный увеличенный износ с одного бока). 6. Свист при повороте (часто встречается на "классике"). Причина: при правильно установленных углах неправильно установлено рулевое колесо (следовательно, длина рулевых тяг - разная). 7. Любое случайное и преднамеренное воздействие на рулевой механизм и подвеску, будь то удар о препятствие на дороге либо замена рычагов, наконечников рулевых тяг, сайлентблоков, шаровых опор и т.д

Как измерить уровень масла в автомате? Для этого необходимо на работающем двигателе вытащить щуп автомата. Обычно он отличается от щупа моторного масла формой рукоятки в виде красного цилиндра с прорезью посредине. На щупе имеется две пары рисок, первая для непрогретого двигателя и вторая для прогретого до рабочей температуры. Соответственно отметка масла должна находиться между одной или другой парой. Недолив масла очень опасная вещь. Не допускайте этого. Косвенно на недолив указывает звук пылесоса из отверстия для щупа при работающем двигателе. При недоливе насос качает масло вместе с воздухом, что приводит к понижению линейного давления в магистралях, снижению прижимных сил на фрикционах и как следствие пробуксовка дисков и их ускоренный износ. Возможны сбои при переключении передач. Перелив масла тоже не менее опасен. Когда уровень масла высок и движущиеся детали начинают касаться поверхности, масло начинает вспениваться. Это приводит, как и в предыдущем случае, к падению линейного давления в системе. Возможны сбои при переключении передач. Кроме того могут продавиться сальники и появиться течь масла. Пробуксовка дисков фрикционов ведет к их ускоренному износу, подгоранию и осыпанию, что в свою очередь влечет засорение масляного фильтра и подвисание соленоида линейного давления автомата и опять же к падению линейного давления. Начинается цепная реакция. На некоторых автоматах фильтр выполнен из фетра и засоряется активнее сетчатого, при ремонте он требует замены. Что обозначают P-R-N-D-S-L, Hold, Power P-R-N-D-S-L, Hold, Power это режимы работы автомата. К ним можно также отнести красную кнопочку около селектора и кнопку фиксации режима на селекторе. Красная кнопка при сдвиге или нажатии разрешает включение автомата при выключенном зажигании. P - PARKING - служит для удержания автомобиля на стоянке. Переключать в этот режим можно только при полной остановке автомобиля. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата. R - REVERSE - задний ход. Переключать в этот режим можно только при полной остановке автомобиля. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата. N - NEUTRAL - нейтральная передача. Не совсем то, что на ручных коробках. На этой передаче нельзя долго катиться под уклон или буксировать машину с выключенным двигателем без риска повредить автомат. Масляный насос находится на первичном валу АКПП и поэтому в такой ситуации не работает и коробка остается без масла. D - DRIVE - самый основной режим работы - разрешена езда на всех передачах, а их в автомате 4, первая (1), вторая (2), третья (3), четвертая или овердрайв (overdrive) (4). четвертая передача аналогична пятой в ручных коробках, то есть является повышающей (overdrive), в отличие от третьей, являющейся прямой передачей при движении никогда не переключайте селектор автомата между положениями S-D-N при нажатой кнопке на нем. Можно случайно включить L или R. S - в этом режиме включаются только 1-2-3 передачи. Можно использовать этот режим для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 80 км/час. L - LOAD - в этом режиме включаются только 1-2 передачи. Можно использовать для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 60 км/час. Случайное включение блокируется кнопкой на селекторе автомата. HOLD - оказывает непосредственное влияние на режимы D-S-L, обозначим их при Hold On (лампочка на панели горит) соответственно Dh-Sh-Lh. Этот режим можно использовать для ручного переключения 1 и 2 передач. Dh - включаются только 2-3 передачи. Автоматическая коробка становится двухскоростной. Начало движения происходит со второй передачи. Переключение на третью происходит при более высоких оборотах чем обычно и обратно на вторую при более низких. Можно использовать этот режим для торможения двигателем с горок при движении со скоростью около 80 км/час. Можно при движении по городу, чтобы избежать необоснованных переключений. Но основное его применение это езда по скользкому или сыпучему грунту и зимой. При старте со второй передачи уменьшается момент на ведущих колесах и соответственно уменьшается вероятность пробуксовки одного из них. Sh - включаются только 2-я передача. Основное применение езда при замедленном движении при скоростях 40...60 км/час Lh - включается только 1-я передача. Основное применение езда в пробках при низких скоростях чтобы тормозить двигателем и избежать переноса ноги на педаль тормоза. Для предотвращения превышения максимальных оборотов двигателя при нажатой кнопке Hold все-таки идет переключение на более высокую передачу и обратно. POWER - Режим работы автомата при котором все передачи включаются при более высоких оборотах двигателя. На современных автоматах не устанавливается, при полном нажатии на педаль газа автомат все равно переключается при более высоких оборотах. Все вышесказанное относится к автоматам Mazda. На автомобилях Toyota другая логика работы. Там положения селектора ограничивают переключение вверх указанной на селекторе передачей. То есть при 1 включается только первая передача, при 2 только 1 и 2. При 3 включаются 1, 2, 3 и если включена OD, то и 4. Если OD Off - 4 не включается. Что заливать в автомат? Только то, что указано заводом изготовителем. А Mazda указывает в качестве масла для автоматических трансмиссий ATF M III (Dexron III по классификации Mobil, то есть Mercon III). Не все масла под названием Dexron одинаковы в своих свойствах. Экономия на масле в АКПП ни в какое сравнение не идет со стоимостью ремонта ее. Хорошие масла например Mobil. Не заливайте Dexron II вместо Dexron III. Пока масло холодное, автомат будет работать без замечаний, но после прогрева станет работать неадекватно. Потом выйдет из строя. На подкапотной табличке можно найти марку масла после букв ATF (Automatic Transmission Fluid). Это обозначение встречается обычно два раза, для ГУР и АКПП. Для ГУР обычно используется Dexron II. Хорошие результаты дает присадка в автомат под названием TransX. В некоторых случаях позволяя продлить период эксплуатации неисправной АКПП до ремонта на год. Как поменять масло в автомате? Мне известно три способа смены масла. Первый. Самый распространенный. Масло просто сливается через сливную пробку автомата или путем снятия поддона. А заливается через отверстие для щупа. Недостатком является то, что таким способом сливается практически только половина объема. А значит для полной замены необходимо повторить процедуру несколько раз. Кроме того существует возможность повредить прокладки. Второй. Для него необходимо специальное оборудование и используется он на станциях смены масла. Через щуп для контроля уровня просовывается тонкий шланг, через который масло и высасывается насосом. Недостатком является, как и при первом способе, не полная смена масла. Шланг при опускании упирается в поддон не в самом низком его месте, кроме того остается масло в гидротрансформаторе и радиаторе. Для полной замены надо повторить процедуру несколько раз. Преимущество лишь в том, что для смены не нужна яма и какая-либо разборка. Третий. Этим способом пользуются специалисты по ремонту автоматов. Каждый автомат имеет контур охлаждения масла в радиаторе двигателя. Масло в гидротрансформаторе находится под большим давлением и при высокой температуре, при выходе из гидротрансформатора оно должно было бы закипеть. Во избежание этого масло сразу же направляется в радиатор для охлаждения. Процедура замены состоит в следующем: - снимается шланг (отвинчивается) от автомата к радиатору и в его место вставляется аналогичный, но более длинный, второй конец которого опускается в подходящую емкость. Заводится двигатель и масло под действием насоса автомата сливается. Двигатель глушится сразу после слива. - заливается через щуп (для этого используем воронку с шлангом) первая банка (4л) масла для автоматов. Это промывочная стадия, поэтому можно использовать самое дешевое масло, например Mitsubishi. Опять заводится двигатель и сливается это масло. Только на последних полулитрах будет заметно, что масло идет чистое! Двигатель глушится сразу после слива. Все завинчивается на место и заливается чистое масло хорошего производителя контролируя по рискам на щупе. Двигатель заводим после залива первых 3-х литров. Излишне говорить, что это самая полная замена масла плюс промывка гидротрансформатора. Этим способом пользуются станции замены масла Mobil, применяя специальное оборудование марки Wynn"s для одновременной заливки масла. Кроме того как побочный эффект измеряется давление в положении N АКПП. По величине его можно судить о состоянии коробки. Что делать если мигает индикатор HOLD на панели приборов? Ехать в сервис 8-)) Ну, конечно же это шутка. Кто ж поедет в сервис если сам все не перепробовал. 8-)) Вскоре я опишу диагностику автомата по кодам. Но пока только считаем их. Необходимо отыскать диагностический разъем под капотом двигателя и в нем соединить перемычкой контакты TAT (Test Automatic Transmission) и GND (GrouND). Включить зажигание (двигатель не заводить). Индикатор HOLD должен загореться один раз на несколько секунд и погаснуть. Это означает, что нет неисправностей с кодами. Если же после этого он продолжает вспыхивать длинными или короткими импульсами - считываем коды. Длинный сигнал означает десятки, а короткий единицы. Например, один длинный и 2 коротких - код 12 - неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Потом после паузы идет следующий код. В течение эксплуатации автомобиля возникают такие случаи, когда при его заводке напряжение в сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя появляются ложные коды. Их надо стереть. Как правильно эксплуатировать автомат? Эх, если б кто-нибудь это знал... Есть случаи, когда ломается автомат, эксплуатируемый по всем канонам и долго работает обслуживанию которого вообще не уделялось внимания. Для защиты АКПП японские инженеры предусмотрели ряд ограничений в режиме работы: - отключается 4-я передача при температуре масла ниже -10 градусов. - нет локапа (lock-up - блокировка гидротрансформатора) при температуре масла ниже +40 градусов и при движении со скоростью менее 120 км/час когда дроссельная заслонка закрыта. Из этих двух пунктов следует, что меры предосторожности при эксплуатации АКПП при пониженных температурах уже приняты и IMHO других (прогревать АКПП) предпринимать нет необходимости. Да и затруднительным мне представляется сделать это на холостом ходу. Во-первых давление масла на ХХ около 4,5 против 11 при движении вперед и 18 при задней скорости. Во-вторых масло проходит через систему охлаждения двигателя, которая пока заперта на внутренний контур и находится в самом холодном состоянии, то есть охлаждение идет интенсивнее. - сам селектор имеет кнопку блокировки, которая не позволяет случайно включить R, P или L. Чтобы избежать неприятностей при нормальном переключении SDN никогда не нажимайте кнопку блокировки селектора. Если вы при каждом переключении будете ее нажимать, возможно случайное включение (например при резком торможении в момент переключения) передач, которые должны включаться либо после полной остановки (R и P), либо при невысокой скорости (L). - для предотвращения перекрутки двигателя при Hold On все-таки идет переключение на более высокую передачу и обратно. Небольшие вариации на разных типах автоматов. - в АКПП имеется датчик оборотов не только вторичного вала, но и первичного. При несоответствии оборотов компьютер включает программу обхода данной передачи. В Интернете ходят правила эксплуатации (60% из них на мой взгляд довольно спорные). Большинство пунктов следуют один из другого и видимо написаны только для того чтобы задействовать все буквы алфавита от А до Я. Я выделил из них только действительно вредные. Губят АКПП: Низкий и высокий уровень масла буксировка машины с АКПП на большие расстояния и с большой скоростью, нормальным режимом считается принцип 50х50, то есть не более чем на 50 км и не более чем со скоростью 50км/час езда на некачественном или старом масле или не соответствующем мануалу (Dexron-II вместо Dexron-III, например) езда с перегретым мотором и, следовательно, на перегретой коробке Дополнительные пункты эксплуатация автомобиля с разряженной или в плохом состоянии аккумуляторной батареей если коробка с электронным управлением. буксировка легковым автомобилем с АКПП грузового. преодоление глубоких водных преград, когда сапун АКПП попадает в воду. В этом случае из-за резкого охлаждения корпуса через сапун поступает вода. Из-за влаги происходит расслоение фрикционов и муфты локапа гидротрансформатора. Как проверить автомат? Существует много разных методов проверки, но мы остановимся на пяти основных. 1. Уровень и состояние масла. Уровень должен соответствовать рискам при данной температуре. Масло на запах не должно отдавать резкой гарью, должно быть чистого красного цвета (возможно небольшое потемнение) и при растирании на пальце со щупа не должно быть заметных примесей. Если масло слито в емкость, то при перемешивании его не должно оставаться разводов белесого цвета. 2. Время готовности. Прогреваем двигатель до нормальных оборотов холостого хода. Стоя на тормозе переключаем N-->D и N-->Dh и засекаем время до толчка, свидетельствующего что автомат включился, это время должно быть 0,5с...1с. Аналогично переключаем N-->R и тоже засекаем время, должно быть менее 1,2с. Время большее указанного свидетельствует об износе фрикционов. Аналогично N-->Dh. На автомобилях Toyota эти времена больше на 0,2...0,3с. 3. Стояночный тест. Удостоверьтесь что обороты холостого хода двигателя и опережение зажигания в норме. Выключите все потребители энергии (кондиционер, магнитола, вентиляция и обогрев сидений и заднего стекла, фары). Одновременно нажимаем ножной тормоз, переключаем селектор в D и жмем педаль газа в пол. Замечаем максимальные обороты двигателя по тахометру. Нельзя держать этот режим более 5 секунд. Переключаем на S, R и L и повторяем. Сравниваем с таблицей. Перерывы между тестами должны быть не менее минуты! Модель Min Max RX7 3000 3300 929 1950 2250 B2200 карбюратор 1800 2200 EGI FI 1850 2250 B2600 2100 2500 Miata (MX-5) 1993г. 2600 3000 1994г. 1900 2100 MPV 1800 2200 4. Тест на дороге. Для проведения этого теста необходим желательно ровный и прямой участок дороги не контролируемый радарами ГИБДД. - проверьте положения селектора и индикацию его на панели приборов. - переключите селектор в D. Ускоряйте, а потом замедляйте машину при полном и половинном открытии дроссельной заслонки. Удостоверьтесь, что идет переключение 1-->2, 2-->3, 3-->4 и 4-->3, 3-->2, 2-->1. - при движении на 4-ой передаче переключите селектор в положение S и удостоверьтесь, что немедленно произошло переключение 4-->3. - Включите режим Dh. Проверьте, что идет переключение 2-->3 и 3-->2 и нет включения 1 и 4. - Замедляйте машину. Удостоверьтесь что идет торможение двигателем на 3 и 2 передачах при открытии дроссельной заслонки на 1/8 или меньше. - при движении на 2, 3 и 4 передачах удостоверьтесь, что не слышно необычного шума (скрежета) или вибрации при легком нажатии на педаль газа в диапазоне 40...60 км/час. 5. Диагностика по кодам. Необходимо отыскать диагностический разъем под капотом двигателя и в нем соединить перемычкой контакты TAT и GND. Включить зажигание (двигатель не заводить). Лампочка HOLD должна загореться один раз на несколько секунд и погаснуть. Если после этого она продолжает вспыхивать длинными или короткими импульсами АКПП нуждается в ремонте. В течение эксплуатации автомобиля возникают такие случаи, когда при заводке его напряжение в сети резко падает (при слабом аккумуляторе, при плохих контактах на его клеммах и т.д.). В этом случае в компьютерах как АКПП, так и двигателя появляются ложные коды. Бороться с ними нужно так. Вот вкратце диагностика АКПП. Диагностика с кодами описана здесь более подробно. Лучшие результаты диагностики механической части АКПП получаются при подключении манометра к коробке и проверка линейного давления во всех режимах. Но здесь требуется специальное оборудование и должно проводиться в специализированных мастерских. Интерпретацию полученных результатов я здесь намеренно не провожу, так как это уже дело специалистов автомастерских. Отмечу только, что при несоответствии нормальным параметрам автомобиль с таким автоматом лучше не покупать, так как он требует ремонта. Однако же если очень хочется, то можно. Но тогда надо получить скидку на его ремонт. Во Владивостоке ремонт автомата обходится от $200 до $500. В некоторых сервисах до $1000, что впрочем не влияет на качество ремонта. Бывший в употреблении автомат стоит от $150. Установка его на автомобиль - 1000 рублей. ATF обойдется около 100...150р за литр. В тоже время и сказать, что с автоматом выдержавшим все тесты вы проездите хотя бы год, тоже нельзя. Надо ли прогревать автомат перед началом движения? Для защиты АКПП японские инженеры предусмотрели ряд ограничений в режиме работы: отключается 4-я передача (OD) при температуре масла ниже -10 градусов. нет локапа при температуре масла ниже +40 градусов. Из этих двух пунктов следует, что меры предосторожности при эксплуатации АКПП при пониженных температурах уже приняты и IMHO прогревать АКПП нет необходимости. Да и практически невозможно сделать это на холостом ходу. Во-первых давление масла на ХХ около 4,5 против 11 при движении вперед и 18 при задней скорости. Во-вторых масло проходит через систему охлаждения двигателя, которая пока заперта на внутренний контур и находится в самом холодном состоянии, то есть охлаждение идет интенсивнее. Это не значит, что можно резко ездить на холодной коробке. Поскольку масло еще холодное и более вязкое переключение идет с большими задержками и следовательно с пробуксовками дисков или ленты. Что не есть хорошо, но и не смертельно. Следует ограничить число переключений на холодной коробке. Например двигаясь в режиме Hold, или вообще 1h->2h->3h пока выезжаете из гаража или стоянки и мотор еще не прогрет. Критерием прогрева коробки до нормального режима может служить время включения передачи. Если оно в норме, то и автомат прогрет достаточно. Напомню на Мазде оно составляет 0,5...1с, а на Тойоте 0,8...1,3с. Как быстро идет переключение передач на АКПП? Неверна сама постановка вопроса применительно к АКПП. Основным элементом автоматической коробки является не набор валов с парами шестерен, входящих в зацепление при механическом передвижении селектора передач, как это реализовано на механических коробках. Основой автоматической коробки является планетарный редуктор. И как раз одним из свойств планетарных редукторов является то, что при срабатывании муфты или тормозной ленты идет плавное изменение передаточного числа коробки за время полного срабатывания (0,5...1с). И, соответственно, передача момента от двигателя на колеса не прекращается ни на долю секунды. Все вышеизложенное применимо и к торможению двигателем на автомобиле с АКПП. Тоесть тормозное усилие плавно изменяется, ни на долю секунды не прерываясь, при соответствующих действиях водителя.

Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или "умной" подвески, следящей за положением кузова над дорогой, то перед ночной поездкой вам необходимо отрегулировать свет самостоятельно. При одном пассажире на заднем сиденье поставьте регулятор гидрокорректора на цифру "1". Если сзади едут двое - на "2". При загруженном багажнике выставляйте "3". Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой-нибудь машине. Истинные джентльмены в таких случаях вообще ставят регулятор на "3", то есть максимально опускают вниз лучи света. Заповедь вторая. Про ветровое стекло Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон. Масляные разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие "туманности". Иногда дело доходит до полной потери видимости. Заповедь третья. Про сумерки Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и других тот, кто едет в сумерки на неосвещенной машине. Автомобиль не квартира. Экономить в нем электричество глупо. Заповедь четвертая. Про разъезд со встречным Если вы и следующий навстречу вам коллега перешли на ближний свет, то все равно на узкой дороге короткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной опасности эта мера уменьшит время реакции на торможение. Заповедь пятая. Про одну фару Если вам навстречу двигается одна фара, это может быть что угодно: нормальный мотоциклист, ненормальный автомобилист... Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный пьяный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать его правой фарой. Поэтому приготовимся свернуть на обочину. Заповедь шестая. Про хамов Нельзя по-иному назвать тех, кто оставляет дальний свет при разъезде со встречным. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть вбок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света. Заповедь седьмая. Про подъемы и спуски Подъезжая к подъему, помните, что, если сверху, на гребне холма, появится встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом (правильно отрегулированные фары светят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А перед спусками учитывайте, что вы аналогичным образом слепите других водителей. Заповедь восьмая. Про незнакомую дорогу Когда ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Вираж может оказаться круче, с худшим покрытием, с валяющейся посередине старой покрышкой... Короче, скорость должна быть такой, чтобы потом не хвататься за голову: "И зачем я гнал?" Заповедь девятая. Про грузовики Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями. Грузовик на пару метров может "удлинять" или даже "расширять" какой-нибудь торчащий наружу полуторатонный швеллер. Это может сработать не хуже сицилийского убийцы. Заповедь десятая. Про себя самого Далекие предки человека не были ночными животными. Ночь - чуждая для нас среда. Особенно это касается зрения. В дальней поездке можно держать под языком ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения. Такой прием использовали летчики второй мировой войны при ночных бомбардировках.

Не так уж и давно многократный ремонт двигателя с заменой многих его узлов и агрегатов на протяжении срока эксплуатации автомобиля был нормой жизни. Эти времена безвозвратно проходят. Сегодня потребитель предпочитает автомобили, требующие минимального объема техобслуживания и тем более ремонта за весь срок его службы. Однако практика показывает, что далеко не у всех автомобилей двигатель способен работать так надежно и долго, чтобы «умереть» одновременно с кузовом, коробкой передач, ходовой частью. Напротив, именно двигатель начинает страдать старческой немощью намного раньше многих других узлов автомобиля. И на то есть свои серьезные причины, в которых мы решили разобраться. Действительно, для некоторых автомобилей, в первую очередь отечественных, долговечность двигателя - достаточно серьезная проблема. Причем тесно связанная с надежностью. Поскольку ускоренный износ, дефекты и поломки, в результате которых требуется выполнить тот или иной вид ремонта, - все это показатель и невысокой надежности. К сожалению, пока подобные проблемы решаются скорее потребителем, нежели отечественными производителями автомобилей. Хотя конкуренция с иностранной техникой на внутреннем рынке постепенно делает свое дело, заставляя и наши заводы уходить от старых архаичных конструкций, технологий и подтягиваться к новым, обеспечивающим более надежную и долговечную работу двигателя. Однако будем справедливы, даже сравнительно надежные иностранные моторы не всегда оказываются на высоте: известно немало случаев досрочного выхода из строя двигателей самых именитых марок. В то же время известны случаи, когда наши образцы техники показывают завидные чудеса долговечности. Причина? Очевидно, в особенностях эксплуатации автомобиля. Но грамотная эксплуатация - не эликсир долголетия, - срок службы двигателя зависит от его «наследственности» в не меньшей степени. Одним словом, на продление срока жизни двигателя «работает» весь комплекс, в том числе его конструкция, технология производства и использованные материалы. При определенных условиях особенности конструкции двигателя могут стать решающим фактором, влияющим на его ресурс. К примеру, незначительные нарушения в работе систем смазки, охлаждения, питания или зажигания для одних двигателей практически безболезненны, а для других - критичны или просто опасны. И все же следует особо отметить, что эксплуатация оказывает наибольшее влияние на надежность и долговечность двигателя, в значительной мере изменяя заявленный производителем ресурс. Что такое хорошо и что такое плохо Сформулировать основные правила, выполнение которых обеспечивает максимальный ресурс двигателя, несложно. Тем более что они приводятся во всех инструкциях по эксплуатации: необходимо применять высококачественное топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости, следя за их чистотой и хорошей фильтрацией, следует избегать нештатных режимов работы двигателя, своевременно и квалифицированно выполнять техобслуживание. И все. Проще некуда. Но только в идеальном варианте. В реальной жизни все намного сложнее - всегда найдется масса причин, во много раз снижающих срок службы двигателя. Топлива, смазочные материалы и рабочие жидкости, точнее, их качество и соответствие двигателю, - достаточно избитая тема. Тем не менее, значительная доля неисправностей двигателя «зарыта» именно здесь. Низкооктановый бензин, как известно, - главная причина детонации и, как следствие, поломки поршней, поршневых колец и даже прогаров стенок камеры сгорания. Даже если поломки не произошло, ударные нагрузки все равно свое дело делают - к примеру, разбивают канавки под кольца на поршнях. После чего ресурс цилиндропоршневой группы заметно снижается. В той же реальной жизни топливо может иметь повышенное содержание различных химических соединений и воды, что способствует коррозии и преждевременному износу деталей. Но это - объективные реалии, сопутствующие работе АЗС, на которые не повлиять. А вот сознательно из грошовой экономии покупать топливо в сомнительных местах или использовать для облегчения пуска легковоспламеняющиеся жидкости - все равно что сыпать песок в двигатель. С маслом связано еще больше неприятностей. Проблемы начинаются, как правило, от мелочности, желания сэкономить и залить то масло, что подешевле. А там уж как повезет - может, обойдется, а может, и нет. Прямо - русская рулетка. Двигатели старых конструкций подобное, скорее всего, переживут, хотя и не без ущерба для своей долговечности. Зато новые, особенно с наддувом - вряд ли. Еще одна очевидная ошибка - масло не по сезону. Например, не заменили вовремя летнее масло, и при запуске в холодную погоду оно поступит к подшипникам двигателя лишь через несколько десятков секунд. Что при этом будет с подшипниками турбокомпрессора, можно только догадываться. А в жару малая вязкость масла - это недостаточная толщина и низкая прочность масляной пленки, ускоренный износ и задиры многих деталей двигателя. Теперь об охлаждающей жидкости. На лотках, среди банок многочисленных производителей, объединенных общим названием ТОСОЛ, встречается немало загадочной подкрашенной «жижи», способной за несколько месяцев «прогрызть» насквозь головку блока цилиндров, корпус водяного насоса или трубки радиатора. Перегрев же двигателя (явление отнюдь не безобидное) способен в кратчайший срок «убить» любой мотор. Вообще любое нарушение работы системы смазки или охлаждения двигателя имеет свой эквивалент - снижение ресурса двигателя на несколько сотен, а то и тысяч километров. Хорошая фильтрация всего потребляемого двигателем: топлива, масла, воздуха - еще одно важное слагаемое высокого ресурса. Загрязненный масляный фильтр, как известно, масло не очищает - оно проходит мимо фильтроэлемента через перепускной клапан. Воздушный и топливный фильтры при их загрязнении абразив в двигатель не пропускают, но их гидравлическое сопротивление возрастает, и мощность двигателя падает. В один «прекрасный» момент фильтроэлемент может не выдержать и разорваться, причем водитель этого, скорее всего, не заметит. Эти ситуации приведут к одному и тому же результату - абразивному износу деталей, что для двигателя наиболее губительно. Особенно, если учесть, что отдельно взятая твердая частица, внедрившись в мягкий материал детали, будет продолжать свою «грязную» работу очень долго, несмотря на все последующие «промывки» и «продувки». Режимы эксплуатации двигателя тоже могут оказать роковое влияние на его ресурс. Конечно, производители стараются застраховать свою технику от разных нештатных ситуаций. Но всех особенностей эксплуатации даже они предугадать не в силах. Пуск и прогрев двигателя при низкой температуре, когда нарушены условия смазки не только подшипников, но и цилиндропоршневой группы (обогащенная топливовоздушная смесь смывает масло со стенок цилиндров), никак не прибавляют ему долговечности. Плохо отразятся на двигателе и короткие поездки с длительными остановками - подобные режимы ухудшают свойства масла и ведут к отложениям на стенках каналов различных соединений. Негативно «сработает» и длительная зимняя стоянка автомобиля - без специальных защитных мер стенки цилиндров корродируют, после чего износ деталей резко ускоряется. Кстати, указанные причины снижения ресурса вполне закономерны. В технике подавляющее число отказов происходит именно при пуске и остановке механизмов и устройств (вспомните, к примеру, когда обычно перегорает электрическая лампочка). Именно поэтому на автомобилях с длительной непрерывной работой двигателя (такси, «дальнобойные» грузовики) его ресурс заметно выше. Точно так же «рваные» режимы городской езды («газ-тормоз») снижают ресурс двигателя по сравнению с его «плавной» эксплуатацией на автобанах с многополосным движением. В целом же отметим, что двигатель, как и любой другой агрегат автомобиля, «не любит» бездействия, которое не только не прибавляет ему ресурса, как ошибочно полагают некоторые, а, напротив, снижает его долговечность, ведет к возникновению различных дефектов и неисправностей. Особо следует сказать о влиянии стиля езды. Оптимальной можно считать работу двигателя на средних частотах вращения и нагрузках. Большие нагрузки на низких оборотах могут вызвать повышенный износ деталей из-за недостатка смазки (у некоторых двигателей на таких режимах недостаточна производительность масляного насоса), а эксплуатация на высоких частотах вращения - это высокие нагрузки на детали, вызывающие повышенное трение и износ. Причем последний фактор способен снизить долговечность очень значительно: у двигателя обычного автомобиля ресурс измеряется тысячами часов, а у гоночного двигателя, работающего на самых высоких частотах вращения и нагрузках, - всего несколькими часами. Несвоевременное и неквалифицированное обслуживание и ремонт двигателя - еще один вклад в снижение его долговечности. Вот только несколько примеров. Допустим, система управления переобогащает топливовоздушную смесь. Очевидно, топливо не только будет смывать масло со стенок цилиндров, но и разжижать масло в поддоне картера, ухудшая его смазочные свойства. Такое же разжижение масла, только не топливом, а охлаждающей жидкостью, возможно при негерметичности системы охлаждения. В последнем случае говорить о ресурсе просто смешно - двигатель на смеси масла с антифризом едва ли проедет тысячу километров - слишком быстрым будет износ подшипников. К еще более тяжелым, для некоторых двигателей, последствиям - катастрофическому износу деталей ЦПГ за считанные километры - может привести выход из строя нейтрализатора отработавших газов. Вообще, своевременное устранение неисправностей - одно из самых важных мероприятий в борьбе за поддержание высокого ресурса двигателя. Иногда на улице приходится слышать автомобиль с явно грохочущим двигателем. А стук - это ударные нагрузки, ускоренный износ дефектных деталей, быстрое засорение масляного фильтра продуктами этого износа и, наконец, абразивный износ всех остальных деталей двигателя. Такая вот логическая цепочка. В этой связи своевременное техобслуживание двигателя с проведением всех необходимых проверок и регулировок, заменой масла, охлаждающей жидкости и фильтров становится наиболее важным и действенным способом профилактики неисправностей и продления срока службы двигателя. Хотя не следует забывать о том, что частичная разгерметизация внутренних полостей двигателя (к примеру, снятие крышки ГРМ для регулировки зазоров в приводе клапанов) при выполнении техобслуживания - один из путей попадания пыли к трущимся парам. И, наконец, практика показала, что сокращение сроков замены масла и фильтра по сравнению с рекомендованным производителями, особенно, в тяжелых дорожных условиях, вместе с использованием высококачественных сортов масел и масляных фильтров может повысить ресурс некоторых двигателей (в частности, отечественных) на 30-50% и даже более. Поможет ли нам конструктор? Опыт эксплуатации и ремонта двигателей автомобилей разных марок говорит о том, что есть целый ряд факторов, имеющих объективный характер, на которые водитель или механик воздействовать с целью повышения ресурса двигателя не могут. Тем не менее, снизить их негативное влияние вполне возможно, если при эксплуатации, техобслуживании и ремонте двигателя они принимаются во внимание. О чем идет речь? В первую очередь о конструктивных решениях, которые определяют надежность и долговечность двигателя. В качестве одного из примеров рассмотрим влияние мощностных характеристик на ресурс двигателя. Очевидно, чем меньше оборотов коленвала и ходов поршней в цилиндрах совершено за единицу времени или пробега, тем больше при прочих равных условиях будет ресурс. То есть, чем меньше частота вращения, тем лучше. А это значит, что малолитражные двигатели небольшой мощности - основа отечественного парка легковых автомобилей - проигрывают в ресурсе двигателям с большим объемом цилиндров и высоким крутящим моментом, реализуемым в широком диапазоне частот вращения. К примеру, ВАЗовские моторы обычно эксплуатируются в диапазоне средних частот вращения - в среднем около 3000-3500 об/мин. Сравнение с целым рядом двигателей большого объема показывает, что последние фактически недогружены, аналогичные тяговые свойства у них наблюдаются при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Отсюда их долговечность: ресурс таких двигателей в 1,5 раза выше. Влияют на ресурс и другие особенности конструкции. Плохо, когда жесткость блока цилиндров недостаточна или у маслонасоса мала производительность (низкое давление в системе на низких оборотах). А вот гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепи (ремня) в приводе газораспределительного механизма снижают ударные нагрузки и обеспечивают более высокий ресурс деталей. Некоторые конструкции, как мы уже указывали, весьма чувствительны к нарушениям в работе систем смазки и охлаждения. Так, недостаток смазки и перегрев способны быстро вывести из строя весьма износостойкую пару «алюминиевый цилиндр - покрытый железом поршень», применяемую на ряде двигателей европейских автомобилей. Перегрев двигателей с «мокрыми» гильзами чаще, чем у моторов с цельнолитым блоком цилиндров, приводит к потере герметичности прокладки ГБЦ. Этот список можно продолжать и дальше. Не менее важны для долговечности технология производства и используемые материалы. Качество деталей и узлов (читай - ресурс) во многом определяется именно этими факторами. Совершенно недопустимы отклонения геометрических размеров деталей и их механических свойств от заданных разработчиками. Итак, подведем некоторые итоги. Долговечность двигателя складывается из множества «кирпичиков», ежечасно и каждодневно. В вопросе увеличения ресурса нет мелочей, пренебрежение любой из них способно зачеркнуть ту прибавку к ресурсу, которая накоплена за многие месяцы и годы, тысячи километров пробега. Об этом, как нам кажется, должны помнить те, кто рассчитывает на высокий ресурс двигателя своего автомобиля.

Не вы первый и не вы последний. Через это испытание приходится пройти практически каждому автомобилисту. Поэтому не надо рвать на себе волосы и осыпать проклятьями превратности судьбы, оказываясь по какой-либо причине в беспомощном состоянии возле умолкнувшего на дороге автомобиля. Даже самая совершенная техника ломается, а для машины, проводящей всю свою жизнь в тяжелой работе на самых разных и часто далеко не идеальных дорогах, поломка - не событие, это лишь случай, подтверждающий общую теорию надежности. Чем больше работающих деталей, тем вероятнее отказ. А потому, снаряжая автомобиль, нужно не забыть оставить себе шанс добраться до гаража или до ближайшего автосервиса. Чувство уверенности в окончании любой поездки у намеченной цели появляется вместе с небольшим мотком хлопчатобумажного или нейлонового троса, уложенного в диск запасного колеса. Можно использовать для буксировки и стальной трос подходящей толщины, но он более груб в работе и передает обеим находящимся в связке машинам все жесткие рывки, возникающие в процессе движения. Кроме того, уколы разлохмаченными концами стального троса очень болезненны и долго не заживают. Самым лучшим материалом для буксирного троса автомобилисты со стажем считают стропу от грузового парашюта. Она очень прочная, но в то же время эластичная и в смотанном состоянии занимает мало места. Независимо от того, из какого материала изготовлен буксир, согласно действующим Правилам дорожного движения, он не должен быть короче четырех и длиннее шести метров. Не менее важное значение, чем материал, из которого изготовлен буксир, имеет то, как выполнены его концы. Они могут быть заделаны петлей. Тогда процедура крепления сводится к тому, что петля просовывается в предназначенную для нее проушину и стопорится изогнутым ключом для колесных гаек. Можно закрепить трос за проушину для буксировки карабином - таких конструкций тоже немало среди имеющихся в продаже. Если же у троса нет на концах петель, то их можно просто обвязать вокруг буксирного приспособления узлом. В этом случае очень вероятны следующие неприятности. Плохо завязанный узел может самопроизвольно развязаться в самый неподходящий для этого момент, а может, наоборот, так затянуться в процессе буксировки, что его будет проще разрезать, чем развязать. Поэтому, если вы не владеете вопросом завязывания-развязывания морских узлов в совершенстве, лучше пользуйтесь буксирами заводского изготовления, чем обычной веревкой. Успех буксировки зависит не только от того, как и чем связали автомобили. Бывает так, что в конце совместной поездки можно приступать к ремонту сразу двух машин - и той, что тянула, и той, которую тянули. Это уже зависит целиком и полностью от водителей, от их умения, согласованности и неторопливости. Прежде чем тронуться в совместную поездку, договоритесь о том, как вы будете сигнализировать друг другу о своих намерениях. Есть несколько испытанных правил. Водитель первой машины всегда предупреждает о маневре сигналами поворота, которые тут же дублирует второй. Несколько раз зажженные на секунду стоп-сигналы перед началом торможения предупредят буксируемого о том, что нужно быть внимательным и держать трос в натянутом состоянии. О необходимости остановиться водителю "тягача", в зависимости от времени суток, можно сообщить звуковым сигналом или мигающим светом фар. Самое главное правило буксировки - равномерное движение с плавными разгоном и торможением. В значительной мере это зависит от искусства водителя буксирующего автомобиля. Трогаться нужно очень медленно, с полувыжатым сцеплением и на малых оборотах двигателя. Сначала натянуть трос, а как только почувствуете, что мотор начал сбавлять обороты под нагрузкой, прибавьте немного газу и плавно отпускайте педаль сцепления. Этот процесс, естественно, не нужно затягивать до появления запаха подгорающих накладок сцепления. Разгон на передачах должен быть равномерным, без рывков. Поэтому переключать их нужно быстро, чтобы "тандем" не потерял ход и ослабевший трос при включении следующей передачи не рванул буксируемый автомобиль. Водителю второго автомобиля не всегда удается разглядеть через стекло "тягача", что происходит на дороге перед ними и к чему он должен приготовиться. Можно вести машину с небольшим смещением к центру дороги, наблюдая за ней, но не мешая, конечно, едущим в попутном и встречном направлениях. Кстати, чтобы они знали о том, что две машины идут в связке, независимо от времени суток надо включить ближний свет на первой и аварийную сигнализацию на второй. Резкое торможение при движении в паре совершенно недопустимо. Нужно так рассчитывать обстановку впереди, чтобы буксирующий автомобиль всегда двигался под нагрузкой. Если ситуация складывается так, что остановка неизбежна, нажмите, не сбрасывая газ, несколько раз на тормозную педаль, привлекая внимание второго водителя, и только после этого можно притормаживать интенсивнее. Очень важно, чтобы трос не провис и не попал под буксируемый автомобиль, иначе колесо может намотать его на стойку передней подвески, он порвет тормозной шланг и наделает других бед. Поэтому второй водитель должен согласовывать свои действия с лидером, притормаживать аккуратно, без резких нажимов на педаль. Отпускать тормоза нужно постепенно, давая возможность буксирующему автомобилю создать тяговое усилие на сцепке. Случается, что, буксируя автомобиль, нужно совершить обгон или объезд. Сложность такого действия теперь значительно возросла - пока "хвост" вашего автопоезда не объехал препятствие, убирать "голову" рано. Поэтому, встав перед необходимостью подобного маневра, водитель первой машины должен представлять себе, что судьба заднего полностью находится в его руках. Еще сложнее обгонять или объезжать перед поворотом: буксируемому может не остаться ни места, ни времени для завершения маневра. При движении под уклон лидер не имеет права тормозить первым. Вспомните: даже у грузового автопоезда сначала включаются в работу тормоза прицепа. Вся ответственность за благополучный спуск лежит на водителе буксируемого автомобиля. Он должен внимательно следить за дорогой и притормаживать (не тормозить!), давая возможность ведущему поддерживать равномерное движение с натягом. На подъеме, чтобы не переключаться и не дергать лишний раз машины, лучше в самом начале включить ту передачу, на которой можно выбраться наверх. В противном случае рывок троса неизбежен, так как во время переключения передач тянущая машина теряет ход интенсивнее, чем идущая на буксире. Есть еще одна особенность, преимущественно иномарок, которую нельзя не учитывать при движении на буксире: при неработающем двигателе не действуют усилители руля и тормозов, поэтому для управления потребуются повышенные усилия. В последние несколько лет на наших дорогах появилось огромное количество иномарок. Часть из них оснащены автоматической коробкой передач. И если с правилами буксировки автомобиля с механической коробкой большинство автовладельцев знакомы еще по отечественным моделям, то "автомат" для многих - тайна за семью печатями. Одним из самых убедительных доводов противников автомобилей с автоматической КПП является якобы невозможность его буксировки. Это очень распространенное заблуждение способно заставить многих предпочесть механическую коробку, хотя для городской эксплуатации "автомат" гораздо удобней. Неисправный автомобиль можно буксировать, только установив рычаг селектора в положение N (нейтраль) со скоростью не более 50 км/ч на расстояние не свыше 100 км. Если потребуется перевезти машину на большее расстояние, придется демонтировать карданный вал или полуоси (для переднеприводных автомобилей). И еще об одном. Бытует мнение, что двигатель автомобиля с автоматической трансмиссией невозможно пустить с "буксира". Это не так. Надо установить рычаг в позицию N, включить зажигание, в холодную погоду один раз нажать на педаль газа, чтобы обогатить смесь, и начинать движение на буксире. Достигнув скорости 30 км/ч для холодной трансмиссии и 50 км/ч для прогретой, надо двигаться в таком темпе не менее двух минут, чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переводят рычаг в положение L или 2 (второй диапазон пониженных передач) и после того, как двигатель начнет вращаться, нажимают на педаль газа. Как только мотор заработает, нужно вернуть рычаг на "нейтраль". Если через несколько секунд двигатель не заработает, переводят рычаг обратно на N, иначе можно вывести коробку из строя. При повторной попытке надо снова "протащить" машину какое-то время на "нейтрали", затем повторить описанные действия. Так же запускают двигатель, скатывая машину по склону. Примечание Toyota-Club. Способ применим только к небольшой части западных моделей (в т.ч. некоторым Mercedes-Benz). Завести таким образом обычную тойоту с айсиновским автоматом, где маслонасос приводится только от коленчатого вала - не удастся. Этой зимой и мне не всегда удавалось запустить двигатель без посторонней помощи. Виной тому - нешуточные морозы, давно отслуживший свой срок аккумулятор, отсутствие свободных денежных средств на приобретение нового и острая необходимость завестись и поехать во что бы то ни стало. Пытаясь найти что-нибудь полезное в этой неприятной ситуации, я наблюдал за реакцией водителей проезжавших мимо машин на угрюмо стоявшего, а точнее, подпрыгивающего от холода человека с буксирным тросом в руках. Реакция была неоднозначная. Многие водители блестящих холеными боками в ярких лучах зимнего солнца дорогих иномарок разводили руками, стучали по часам, сокрушенно качали головой, пытаясь показать, что с удовольствием бы помогли, но по не зависящим от них обстоятельствам сделать этого не могут. Владельцы машин подешевле, преимущественно "Жигулей" и "Москвичей", напротив, принимались так пристально разглядывать свою приборную панель или зеркало заднего вида, как будто увидели их впервые. За время, прошедшее от периодических "забастовок" старого аккумулятора до приобретения нового, мне на помощь пришло шесть человек. Причем все шестеро спасителей находились в достаточно дорогих машинах. Не знаю, существует ли связь между благосостоянием человека и его готовностью помочь ближнему, но если перенести закон сохранения энергии из физической в философскую сферу, то можно предположить, что добро, сделанное человеком, никуда не исчезает и рано или поздно возвращается к нему в той или иной форме, может быть, в виде нового автомобиля. Еще больше удивил меня национальный состав водителей оказавших мне помощь. Среди них были два кавказца, один веселый и жизнерадостный цыган, один очень благообразный (будто сошедший с полотен средневековых голландцев) еврей и два белоруса. Конечно, такого количества очень мало для проведения серьезного социологического исследования, но результатам последней переписи населения эти данные явно не соответствуют. Особенно запомнился уроженец гор по имени Султан. Не знаю, к какому из многочисленных кавказских народов он принадлежит, но та искренность и энтузиазм, с которыми он мне помогал, сначала пробуя "прикурить" от своего аккумулятора, а потом таская за собой на буксире вокруг квартала, оставили самое благоприятное впечатление. И все это сопровождалось тихим негодованием его спутницы - яркой блондинки с пышными формами. Она надувала губы, бросала на нас обоих гневно-нетерпеливые взгляды, но выражать вслух свое недовольство опасалась. А когда машина наконец завелась, неизвестно, кто был больше рад - я или мой добровольный помощник. Побольше бы таких водителей! Конечно, можно до бесконечности разбирать самые различные ситуации и варианты движения на буксире, комментировать поведение буксирующего и буксируемого автомобилей и их водителей. Но самую хорошую практику можно получить, только попробовав себя в качестве терпящего бедствие или, напротив, оказав помощь своему коллеге автомобилисту, вставшему на дороге.

Это обычная операция по обслуживанию двигателя, и выполнить ее можно даже не имея подъемника. Со сменой масла необходимо заменить и масляный фильтр. Иногда водители задают вопрос: "Можно ли заменить масло, а фильтр оставить старый?" Ответ однозначен: если вы собираетесь ездить на этом автомобиле, то нельзя. Езда с грязным, забитым фильтром - это все равно, что езда вообще без фильтра, т.к. во всех фильтрах есть предохранительный клапан и, когда фильтр забивается, все масло через него поступает в систему смазки, к вкладышам. Грязное масло, хоть вы его и слили, всегда остается в небольшом количестве на стенках двигателя, в различных "карманах" и, конечно же, в самом масляном фильтре. В этом масле есть твердые частицы (та же сажа, металлическая стружка, вернее, металлическая пыль). Установив новый фильтр, вы отфильтруете весь этот мусор. В противном же случае он (со свежим маслом) через предохранительный клапан забитого старого фильтра попадет на вкладыши и там внедрится в материал алюминиевого вкладыша. Знаете ли вы, что камни пилят медным диском, в который внедрена алмазная пыль? Так и вкладыши со внедренными в них твердыми включениями (мусором) будут "пилить" шейку коленвала. Кроме того, неизвестно, что получится в результате взаимодействия нового масла с остатками старого в фильтре. Может быть, оно свернется, и полученным "желе" (а его будет граммов двести, не меньше) забьет какой-нибудь канал. Поэтому необходимо при смене масла заменить и фильтр. Рассмотрим более подробно процесс замены масла. Необходимо отвинтить сливную пробку с картера двигателя. Здесь есть несколько моментов, на которых хотелось бы заострить внимание. Во-первых, нужно выяснить, ту ли пробку вы снимаете, т.к. перепутать сливную пробку картера двигателя со сливной пробкой картера автоматической коробки передач у поперечно расположенного двигателя (например, Toyota Camry) очень просто. Затем, когда вы "подорвете" пробку и она начнет вращаться от усилия руки, подставьте какую-нибудь мелкую посуду, для того чтобы собрать в нее первые капли масла. Причем, как только они появятся, сразу же прекратите отвинчивать эту пробку, иначе, когда масло резко хлынет, вы со своей мелкой посудой будете, как минимум, по локоть в этом масле. Когда капель 10-20 упадут, убирайте свою мелкую посуду и выкручивайте пробку до конца. Причем, в тот момент, когда вы ее крутите, прижимайте пробку к картеру, а перед тем, как перехватить пальцы, попытайтесь резко отдернуть пробку вниз и в сторону: может быть, она уже открутилась, и из отверстия тут же хлынет горячая струя масла. Если вы не будете придерживаться этих правил, то и руки у вас будут облиты маслом, и пробка может улететь куда-нибудь (когда неожиданно хлынет масло, вы можете отдернуть руку, траектория "полета" пробки будет самая невероятная). Когда масло уже начнет вытекать из картера, рассмотрите первые капли в своей мелкой посуде - нет ли там металлической стружки; обратите внимание и на пробку - нет ли на ней той же металлической стружки. Если сливаемое масло имеет цвет слабого кофе с молоком (в этом случае перед сливом масла его уровень по щупу завышенный), значит, у вас масло с водой, которая попала в картер в результате, например, прогорания прокладки. И последняя "тонкость", которую надо знать при замене масла. Когда сливную пробку уже можно будет вращать пальцами, обратите внимание на то, где находится медная прокладка этой пробки. Если она прилипла к поддону, попробуйте ее отковырнуть пальцами, и в дальнейшем, при откручивании пробки, зажимайте головку пробки и прокладку пальцами. В противном случае есть большая вероятность, что вы ее потеряете, а при последующей эксплуатации двигателя с пробкой без прокладки из-под нее будет течь масло. Замена масляного фильтра. В идеале фильтр должен легко откручиваться рукой, и так же легко тут же должен вкручиваться новый фильтр. На практике все получается немного иначе, бывает так, что на откручивание фильтра в автомастерской затрачивается 2-3 часа, поэтому не ждите, что ваш масляный фильтр легко и быстро открутится. Для начала оберните корпус фильтра крупнозернистой наждачной бумагой и откручивайте этот фильтр через нее руками. Это помогает в пяти случаях из десяти. Если вы не смогли открутить фильтр, позовите соседа - может быть, у него пальцы сильнее. При этом обязательно сообщите ему, что вы считаете его руки очень сильными. Это добавит ему энтузиазма. Если сосед помочь вам не сможет, поищите у своих знакомых зажим для откручивания масляных фильтров. Если и здесь неудача, фильтр придется убирать с помощью молотка и зубила. Это первый способ. Бить следует по ребрам фильтра (если считать, что фильтр имеет форму цилиндра, то здесь и далее ребром фильтра называется основание этого цилиндра). Если металл порвется, надо заменить зубило на какой-нибудь тупой инструмент и опять пытаться ударами стронуть фильтр с места. Этим "тупым" инструментом может служить большой плоский напильник. Хвостовик у него (по нему будут приходиться удары молотка) для большей жесткости ударов надо сточить на наждаке. Второй способ - заточить плоскую отвертку и сбоку пробить фильтр. Затем с помощью этой же отвертки, используя ее как рычаг, открутить на пол-оборота фильтр. Если он открутится хотя бы на пол-оборота, то дальше его уже, скорее всего, можно будет открутить руками. При двух последних способах откручивания фильтра он приходит в полную негодность, т. к. в нем появляются дырки, но есть еще один "варварский" способ, при котором фильтр остается целым, хотя и изрядно помятым. Для этого надо иметь хорошие "монтажки" с целыми гранями на концах и не менее хорошее упорство. Конец "монтажки" упирается в ребро у основания масляного фильтра (там у него есть буртик) или в его верхнее ребро, затем "монтажку" поворачивают до тех пор, пока она не упрется во что-нибудь. Таким образом, "монтажка" играет роль рычага, концом которого скребут ребро фильтра. Если на этом ребре сделать тупым зубилом вмятину, то даже слегка тупая "монтажка" зацепится за корпус фильтра. Конец "монтажки", естественно, соскакивает, но после 5-15 мин. такого "соскрябывания" фильтр обычно "сдается". Опытный автомеханик таким способом может открутить фильтр за 2-3 мин. Перед ввинчиванием нового фильтра его желательно хотя бы наполовину заполнить свежим маслом, чтобы масло пропитало фильтрующий элемент. Тогда после запуска двигателя фильтр быстро заполнится маслом, и в масляной магистрали тут же поднимется давление. Желательно также смазать маслом уплотнительную резинку на фильтре. В этом случае при завинчивании фильтра руками, а по-другому это делать нельзя, легко достигается герметичность в посадке фильтра.

Теперь несколько советов, которые будут полезны начинающим (возможно, и опытным) водителям, собравшимся в дальнюю дорогу. Первый совет — учитывайте грузоподъемность вашего автомобиля. Освежите в памяти содержание раздела 24 Правил дорожного движения, где, в частности, сказано, что масса перевозимого груза не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства. Так, если у вас FLAT, допустимая нагрузка составляет 320 кг. Если вы везете четырех взрослых людей, автомобиль уже перегружен ровно настолько, насколько масса каждого из них превышает 80 кг. Стройные девушки могут взять с собой сумочку, а солидные мужчины не должны иметь даже пачки сигарет. При упаковке багажа лучше складывать вещи не по принадлежности, а по назначению, например, купальные и спортивные костюмы всех членов семьи, теплые вещи, постельные принадлежности для отдыха на стоянке и т.п. Не надо постоянно открывать чемодан и перебирать вещи, увеличивая беспорядок. Можно сложить вещи заранее, а в последний момент упаковать лишь продукты и различные мелочи. Автомобиль перед отъездом должен находиться в образцовом порядке, независимо от протяженности пути. Прежде всего нужно навести чистоту как внутри, так и снаружи, вымыть двигатель. У некоторых водителей машины просто сияют, но есть и такие, которые твердо убеждены, что только грязь и пыль соединяют между собой шасси и кузов, и любая мойка автомобиля вредит ему. Подавляющее большинство забывает о том, что большое значение имеет чистота фонарей и вообще стекол. В сумерки и в темноте все видят хуже. Кроме того, зрение водителя ослабевает из-за длительного напряжения. Поэтому необходимо, чтобы он хорошо видел, а его автомобиль был хорошо виден остальным. Все лампы стареют и «слабеют» через какое-то время. Вольфрамовая нить постепенно испаряется, и вольфрам оседает изнутри на стекло лампы, в результате уменьшается его прозрачность. Замена лампы перед поездкой обойдется дешевле, чем замена передней части автомобиля. Значительно снижает интенсивность света обычная пыль. Только сняв фары или колпаки задних фар, можно обнаружить, что параболический рефлектор и лампы внутри покрыты слоем грязи. Их необходимо очищать два-три раза в год, после чего они будут светить гораздо ярче. Проверьте расстояние между контактами прерывателя, и если они сильно подгорели, замените их. Осмотрите свечи зажигания, очистите их или замените, если вы ездите с ними достаточно долго. Свечи не заявляют о себе заранее, «они отказывают внезапно, что обычно происходит в совершенно пустынном месте. Ездить с одним комплектом свечей от покупки до капитального ремонта автомобиля — не значит быть экономным. Из-за этого у вас в один прекрасный момент не заведется двигатель. При замене свечей посмотрите рекомендации изготовителя, не поддавайтесь «обаянию рекламы», сообщающей о том, с какими свечами ездит чемпион мира «Формулы-1». Возможно, он ездит не так, как вы, и на другом автомобиле. Перед поездкой следует заменить масло во всех масляных емкостях. Не пожалейте времени и подтяните все ослабевшие болты и гайки на шасси и в двигателе. Серьезного внимания заслуживают шины, колеса и особенно тормозная система, проверку и регулировку которой лучше поручить специалисту. Не жалейте денег на измерение геометрии шин. При этом не нужно никому объяснять, как часто вы наезжали на тротуар или другое препятствие, — приборы сами покажут, если что-то не так. Деньги, потраченные на устранение дефектов, вернутся к вам, прежде всего, в виде увеличения срока службы шин. В отпуск не рекомендуется ехать со старыми, «доживающими» свой век шинами, но нельзя и устанавливать новые непосредственно перед отъездом. Для проверки шин специалисты рекомендуют проехать не менее 500 км. За это время обычно обнаруживаются дефекты, если они есть. Если вы подготовите автомобиль заранее, то успеете провести и балансировку колес, благодаря чему значительно улучшатся ходовые качества машины, будут меньше изнашиваться подшипники и шкворни рулевого механизма. Недостаточное количество масла, длительная езда на большой скорости и смешивание масел часто приводят к одинаково неприятным последствиям, проявляющимся в заедании поршней, повреждении подшипников кривошипно-шатунного механизма и т.п. Поэтому в поездку следует взять запас масла, особенно если оно импортное и его не купишь на любой бензоколонке. Не стоит забывать и об аккумуляторной батарее. Посмотрите, не нужно ли добавить в нее электролит, подзарядить и очистить. Для малых батарей стоит взять с собой бутыль дистиллированной воды. При упаковке вещей, необходимых в дороге, не забудьте о возможности ремонта в пути и положите поближе отвертку, ключ и другие инструменты. Например, у автомобиля Honda самый необходимый инструмент в матерчатом чехле прикреплен резинкой под сиденьем водителя, его можно найти даже вслепую. Это можно сделать самому в зависимости от типа сиденья. Топливо, как правило, заканчивается, когда вы еще не доехали до бензоколонки или когда она закрыта. В таком случае вас выручит небольшая пятилитровая канистра. Как бы тщательно вы ни отбирали вещи для поездки, их всегда оказывается больше, чем места в багажнике. При этом в салоне для водителя и пассажиров должны быть обеспечены удобства и возможность двигаться. Не следует складывать там чемоданы, рюкзаки и прочее. Груз, который вы везете в багажнике на крыше, нужно закрыть подходящим материалом. Он будет защищать вещи от солнца и пыли. К тому же вы можете не опасаться, что будете, как Мальчик-с-пальчик, ронять за собой колышки для палатки или белье. Если вам удастся, собравшись заранее, посвятить вечер и ночь перед отъездом отдыху, постарайтесь выехать утром пораньше. При утренней прохладе, когда на дороге мало автомобилей, ехать гораздо приятнее. Это позволит как можно дольше оттянуть момент сильного утомления. Утомление в результате длительного вождения автомобиля отличается от того состояния, которое вызвано тяжелой физической работой. Управление автомобилем создает наибольшую нагрузку не на мышцы тела, а на центральную нервную систему. При утомлении снижается внимание водителя, появляются ошибки в его действиях, ухудшается координация движений. Наиболее частым и опасным проявлением утомления является сонливость. По результатам исследований, у 60 % людей, длительно управляющих автомобилем, через 3—3,5 ч появляется сонливое состояние. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 1,7—2,4 % всех дорожно-транспортных происшествий. Сонливости способствуют следующие факторы: недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует, когда пассажиры в его машине спят. У водителей наблюдается также специфический вид утомления при длительном однообразном движении, которое проявляется своеобразным изменением психики. Человека клонит ко сну, появляются слабость, апатия, притупляется внимание и чувство ответственности, происходит нечто вроде временной потери сознания. Человек теряет ощущение скорости и дистанции, но продолжает вести машину. В таком состоянии, управляя автомобилем почти автоматически, водитель может проехать многие километры пути. Такой вид утомления, отличающийся от обычного сонного оцепенения, называется заторможенным состоянием, дорожным гипнозом, ступором, сонным опьянением. Это состояние — не редкость. Все водители с большим стажем отмечают, что они испытывали его неоднократно. Заторможенное состояние, как показали исследования, является причиной 1 —3 % всех дорожных происшествий, причем, как правило, это наиболее тяжелые случаи. Для снижения утомления, борьбы с сонливостью и заторможенным состоянием рекомендуется использовать средства, активизирующие внимание водителей. Наилучшее из них то, которое нарушает монотонность движения и предупреждает сонливость и заторможенность, — частые, пусть даже кратковременные, остановки. В длительных поездках желательно делать пятиминутные остановки после каждого часа движения. На остановках следует обязательно выходить из машины. Общая продолжительность управления автомобилем в течение суток должна составлять не более 10 ч. Неплохо рассеивают сонливость свежий воздух (откройте форточку), а также интересная беседа с пассажиром. Хорошее действие оказывает прослушивание радиоприемника или магнитофона, но только при соблюдении некоторых ограничений. Так, громкость не должна быть слишком большой. Кроме того, не рекомендуется слушать передачи при движении в сложных условиях (в городе, в горах). Периодически следует выключать радиоприемник. Водитель быстрее утомляется при высокой температуре воздуха. В жаркую погоду вероятность ошибки в управлении возрастает, время реакции увеличивается почти вдвое. В жару следует чаще отдыхать и использовать для езды более прохладное время суток, скорость движения должна быть ниже.

Дорожное движение — это динамический калейдоскоп с ежесекундным изменением цветовых картин. На протяжении даже небольшого отрезка пути водитель отмечает неисчислимое количество нужных и ненужных для безопасного управления картинок-ситуаций. Цветовая гамма (цвет, свет, светлость, контрастность, радуга) очень влияет на безопасность движения. По поводу «цвет автомобиля — безопасность движения» статистика дорожно-транспортных происшествий утверждает, что на долю столкновений автомобилей темных цветов приходится 61,3 % случаев происшествий, темных со светлыми —32,6, светлых со светлыми — 6,1 %. Анализ аварийности в Швеции показал, что черные автомобили (6 % всей массы обследованных) имели отношение к 22,4 % происшествий, темно-синие, синие и темно-серые (41,3 %) — к61,2, красные(6,5 %) — к 2,4 % дорожно-транспортных происшествий. Американские исследователи выявили, что автомобили темного цвета были участниками 57 % происшествий, случившихся с автомобилями контрольной группы, в то время как автомобили светлых и ярких окрасок — участниками 43 % дорожно-транспортных происшествий. В Бельгии был проведен опрос 147 полицейских-регулировщиков, из которых 47 отметили, что с помощью цвета автомобиля можно значительно повысить уровень безопасности движения. Исследователями установлено, что окраска автомобиля существенно влияет на оценку его скорости и расстояния до него. Например, кажется, что красный автомобиль более быстро двигается и находится на более близком расстоянии, чем на самом деле, а автомобили синих и зеленых цветов — наоборот. Когда вы проезжаете мимо пешеходов, учтите, что дети и люди среднего возраста держатся на относительно большем расстоянии от светло-красных и желтых автомобилей, а пожилые пытаются перейти дорогу перед такими автомобилями на самом близком расстоянии. Видимо, это связано с тем, что для них красный и желтый цвета ассоциируются с сигналами светофора. Кроме того, эти цвета пожилые люди различают более рельефно и контрастно, что придает им некоторую уверенность, ведь они затрудняются определить расстояние до автомобилей темных и серых оттенков. К зрительным иллюзиям, вызванным цветом, относится также искажение восприятия размеров объекта. Например, автомобили темных расцветок зрительно кажутся меньшими, чем светлые. Возможно также искаженное формовосприятие объекта. В ряде случаев из-за цвета автомобиля его можно не заметить. Распространено мнение, будто проблема, связанная с цветом кузова, решится, если автомобили будут иметь светлую и яркую окраску, обеспечивающую хорошую видимость в любых дорожных условиях. Но это верно лишь отчасти. Опытные водители не раз замечали, что как только на дороге появляется несколько ярких машин, жди аварии или критической ситуации. Вот какие автомобили предпочли женщины во Франции в 1994 году: автомобили белого цвета выбрали 27 %; серого — 18 %, синего — 17 %, красного — 15 %, желтого — 17 %, зеленого — 6 %. Если водитель разгорячен, надо знать, что «охлаждение» организма осуществляется при помощи серых и темных тонов (по-видимому, поэтому вспыльчивым водителям лучше воздержаться от приобретения ярких автомобилей). Если вы возбуждены, направьте свой взгляд на элементы серого цвета, вы почувствуете облегчение. Если вы ощущаете себя вялым, инертным, знайте, что красный и особенно алый цвет «разогревает» организм. Правда, стоит отметить, что красный цвет повышает агрессивность. Когда поток автомобилей бывает очень пестрым, это может сильно мешать восприятию. В таком случае следует остановить взгляд на любом цвете, чтобы уменьшить раздражение, но не упускать из виду дорожную ситуацию. Итак, цвет — важнейший элемент дорожного движения для каждого водителя, сотрудника ГАИ и пешеходов. Это показатель стиля водителя, так как цвет воздействует на подсознательное восприятие окружающего мира. Это иногда основная характеристика восприятия, а иногда и очень важное вспомогательное усиление графических символов. Ученые разработали символику восприятия человека при различных психологических особенностях воздействия цвета и цветовой гаммы. Белый. Цвет мечты, идеальный, но требующий тщательного ухода. Оптимальный цвет в солнечную погоду. В потоке машин белый цвет автомобиля безопаснее, чем другие цвета, но если поток преимущественно состоит из одних белых машин, все сливается в сплошной экран белого цвета. В снежную погоду белый цвет автомобиля опаснее, чем другой цвет. Белый цвет никого не отталкивает, но и не всегда притягивает. Он нейтрален потому, что состоит из всех цветов. Белому цвету отдают предпочтение многие мужчины и женщины. Если вы за рулем белого автомобиля, следует остерегаться черных. Если вы на коричневом или бордовом автомобиле, остерегайтесь белых машин. Для европейцев белый цвет символизирует чистоту, молодость, невинность. В Китае белый цвет считается траурным. Черный. Цвет мрачного восприятия жизни и постоянной неуверенности в себе. Те, кто одевается в черное или ездит в черном лимузине, строги и счастливы только внешне. Любители черного цвета часто испытывают депрессию. Впрочем, если водителя на черном автомобиле привлекают партнеры на броских, ярких автомобилях, то еще не все потеряно. Это люди, у которых пессимистическое настроение часто рассеивается. Серый. Его выбирают рассудительные и недоверчивые люди. Это «серые мышки» или «серые кардиналы», а иногда и «серые чистокровные скакуны». Серый цвет — нейтральный, его предпочитают люди, которые не хотят громко заявлять о себе. «Ночью все кошки серы», поэтому ночью серые автомобили менее различимы, чем автомобили более ярких цветов. Особенно опасен серый автомобиль, если он стоит без сигнальных огней в сумерки и темное время суток. Если серый цвет не нравится и водитель его боится, это признак трусости, импульсивности, легкомысленного характера. Впрочем, серый «Мерседес» эффектнее красного «Москвича». Красный. Цвет страстей, в том числе и автомобильных. Автомобиль красного цвета выбирают, как правило, люди смелые, волевые, общительные, но властные и вспыльчивые. Те, кто не любит красного цвета и кого он раздражает, часто страдают комплексом неполноценности. Это особенно опасно на дороге. Даже сигнал красного цвета светофора вызывает у таких людей чувство неудовлетворенности собой. Красный цвет активизирует деятельность мозга, различные его оттенки порой вызывают раздражение и злобу. Обычно символизирует опасность. Положительно воспринимается в Норвегии, Мексике, Ираке и России, но не в Ирландии. Красный цвет в Китае — цвет праздника и удачи, в Индии — жизни, энтузиазма. Одна из опасных иллюзий связана с красным цветом обгоняющих вас автомобилей. Происходит оригинальное сложение скорости и цвета обгоняющего автомобиля. Если автомобиль ярко-красного цвета идет по своей полосе справа от вас, создается впечатление, что он хочет «подрезать» и встроиться перед вашим автомобилем. Чем выше скорость «красного» автомобиля, тем сильнее этот эффект. Желтый. Свидетельствует о спокойствии, непринужденности в отношениях между людьми, интеллигентности, общительности, любознательности, любопытстве и смелости на дороге жизни. Тот, кто ездит на желтых машинах, хорошо приспосабливается к любым ситуациям в жизни и на дороге. Те, кто не любит желтого цвета, обычно неконтактны, замкнуты, сосредоточены на себе, пессимисты. Желтый цвет активизирует деятельность мозга, дольше остается в памяти. «Липкий» цвет, притягивает как магнит. Сокращает расстояние. В Сирии это символ смерти, в Европе — символ отчаяния, а в Индии обозначает великолепие. В Китае он наиболее популярен после красного и является символом империи золотого века. На дорогах этой страны много желтых автомобилей. Оранжевый. Его любят люди, обладающие интуицией, мечтатели. Однако это цвет лицемерия и притворства. Оранжевый активизирует эмоциональное состояние человека и животных, создает эффект веселья и благополучия. Особенно любим в Голландии, видимо, благодаря тюльпанам. Зеленый. Некоторые оттенки этого цвета успокаивают. Его любят в Австралии, Ирландии, Мексике и России. В Индии это символ мира и надежды, в Китае — цвет юношества и символ роскоши. Цвет природы, естества, жизни, весны. Те, кто предпочитает машины зеленого цвета, боятся чужого влияния на дороге, ищут способ самоутвердиться. От них можно ожидать непредсказуемых действий. Синий. Цвет моря (но не морской волны). В сочетании с белым ассоциируется с деятельностью людей, которая так или иначе связана с водой. Эти люди обладают высокой духовностью, отличаются чистотой помыслов. Водители, которые любят синий цвет, подвержены меланхолии, часто утомляются. Такие люди любят, когда вокруг них уверенные и благожелательные участники движения (пешеходы, регулировщики и др.). Те, кто не любит синий цвет, — не уверены в себе, замкнуты, хотя активно стараются доказать обратное. Голубой. В Индии символизирует правдивость. Голубая роза — роза забвения. В Китае — один из траурных цветов. На дороге голубой цвет автомобиля иногда мешает правильно оценить ситуацию. Это происходит, если он долго маячит перед вами. Коричневый и его оттенки. Цвет, который характеризует уверенность водителя в том, что он владеет любой ситуацией на дороге. Те, кто покупает автомобиль этого цвета, ценят традиции и семейное благополучие. Существует неприятный, тусклый коричневый цвет, который характеризует жадность, скаредность, эгоизм, скрытность, а иногда и подлость. Салатный. Опасный цвет на дороге, так как он характеризует властных, недалеких людей, которые навязывают свою волю и тактику другим участникам движения, а сами в последний момент резко меняют стиль управления, неожиданно заменяя один маневр другим. Розовый (фламинго). Цвет жизни. Его выбирают люди, которые хотят быть добрее. Если водитель любит розовый цвет, он чувствителен, сентиментален. У прагматичных водителей машины этого цвета на дороге вызывают раздражение. Фиолетовый. Духовность и деликатность водителей таких автомобилей позволяют создать «доверительную атмосферу» на дороге. Если водителю неприятен фиолетовый цвет, это означает, что он очень ответственно относится к ситуации на дороге. Серебристый. Предостерегает водителя в условиях снежных заносов, поземки, пурги и особенно в лунную ночь.

Часто неисправности автомобиля сопровождают характерные звуки: скрежеты, стуки, завывания, писк, треск и т.п. Опытному автолюбителю местоположение источника звука может сказать многое, ведь главное вовремя выявить неисправность, иногда предотвратив тем самым настоящую беду. 1. Скрипы и скрежет при торможении Возможная причина - сверхдопустимый износ тормозных колодок (толщина менее 3 мм) или их загрязнение. В любом случае нужно проверить их состояние: в первом случае колодки надо заменить, во втором - достаточно промыть их в теплой мыльной воде. 2. Скрежет в передней части переднеприводного автомобиля при движении Вероятнее всего вышел из строя подшипник ступицы переднего колеса. Если скрежет сопровождается уводом автомобиля в сторону - наиболее вероятный дефект - неполное растормаживание. 3. Вой или гул во время движения Это сигнал о том, что износились подшипники ступиц, и требуется подтяжка гаек ступиц. Если после подтяжки гул не исчез, подшипники нужно заменить. Аналогичный звук слышится при износе подшипников генератора, водяного насоса или вентилятора охлаждения. Если вой или гул появляются только при нажатии на педаль сцепления, ищите неисправность в механизмах этого узла (разрушен выжимной подшипник) или в коробке передач. 4. Треск, щелчки, шариковые "перекаты" во время движения Вероятнее всего, неисправен шарнир привода передних колес из-за разрыва защитных чехлов. 5. Скрип при движении по неровной дороге Наиболее вероятная причина - износ сайлент-блоков рычагов передней подвески или ослабление их крепления. 6. Писк при работе двигателя на холостом ходу Это сигнал об изношенности ремня генератора или недостаточном его натяжении. Но также может свидетельствовать о плохой приработке щеток к контактным кольцам генератора - их загрязнении или замасливании. 7. Шелест при работе двигателя на холостом ходу Возможна поломка башмака натяжителя цепи и успокоителя или заедание штока плунжера натяжителя цепи. Но нередко причиной шелеста является всего лишь ослабление натяжения цепи привода распредвала. 8. Шипение в передней левой части автомобиля Оно указывает на неисправность вакуумного усилителя. При этом отмечается неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, а также ухудшение эффективности торможения. 9. Металлический стук двигателя Если дребезжащий металлический стук слышен на всех рабочих режимах, кроме холостого хода, то причина - износ подшипника скольжения распределителя зажигания. Но сначала попробуйте сделать более поздним угол опережения зажигания. Если описываемый звук прослушивается только при разгоне, то причина очень проста: в бак залит бензин с меньшим октановым числом, чем требуется. Если стук слышен на всех рабочих режимах двигателя, то вероятнее всего поломка диафрагменной пружины корзины сцепления.

Не исключено, что Вы уже чувствуете себя безупречным водителем, овладевшим всеми премудростями вождения. Тогда проверьте, совпадают ли ваши представления об основных слагаемых мастерства с теми ответами, что дали на поставленные 10 вопросов люди, наездившие сотни тысяч километров без аварий. 1. Какие навыки являются наиважнейшими для вождения автомобиля? Их два. Первый - это высокие технические знания. Второй заключается в умении оценивать все, что происходит вокруг, и предвидеть ситуации, которые несут с собой потенциальную опасность. Чтобы стать действительно хорошим водителем, необходимо овладеть обоими навыками и уметь применять их одновременно. 2. Что важнее для водителя - физическое или психическое здоровье? Эти факторы нельзя противопоставлять или отделять один от другого. Быстрота реакции водителя на дороге зависит не только от его мышц, но и не в меньшей степени от того, как скоро он осознает необходимость предпринять то или иное действие. 3. Существует ли какая-то особая техника вождения автомобиля, которую стоило бы считать лучше других? Наилучшей техникой вождения следует назвать "оборонительную". А чем спокойнее и внимательнее водитель, тем лучше и безопаснее стиль вождения. Представьте себе, что Ваш автомобиль окружен чем-то вроде овального купола, и следите, чтобы эта "капсула" всегда оставалась неразрушенной. Тогда Вы всегда сможете избежать столкновений. Конечно, придерживаться оборонительной позиции при интенсивности движения удается с трудом. Но именно это и можно назвать классным вождением. 4. Какую дистанцию следует сохранять по отношению к другим автомобилям? Расчет простой: одна длина автомобиля на каждые 15 км/ч скорости. Но есть способ подсчета лучше и проще - по времени. Вас должен разделять промежуток в две секунды, а это столько, сколько надо, чтобы произнести вслух или про себя: "тысяча сто один, тысяча сто два". Заметьте какой-нибудь ориентир, мимо которого проследовал "лидер", и если вы минуете его раньше, чем через две секунды, значит дистанция уже недостаточна! 5. Какое положение рук на рулевом колесе следует считать правильным? Часто учат, что лучшим положением является такое, когда, если представить рулевое колесо в виде часового циферблата, левая рука находится на "девятке", а правая - на "двойке". Однако, позиция "десятка" и "тройка" предпочтительнее, ибо обеспечивает большую свободу маневра и меньше нагружает мышцы рук, что особенно важно при езде на дальние расстояния. 6. Какое положение водителя позволяет сохранить состояние "готовности" в течение многих часов управления автомобилем? Наилучший способ сохранить состояние готовности мысли - это поддерживать состояние готовности тела. Сидеть за рулем надо не сгибаясь и "слушать" автомобиль всем телом. Слишком круто взятый поворот ощущается сначала бедренными мышцами, а уходящий из-под контроля автомобиль - ладонями и предпречьями. Поэтому сидеть надо в удобной позе, но не так "комфортно", чтобы не иметь возможности ощущать сигналы, которые подают автомобиль и дорога. 7. Всегда ли максимальная скорость, установленная знаками или общими правилами, является безопасной? Нет. Ограничения скорости на дорогах всегда устанавливаются для оптимальных условий, а при интенсивном движении, в темноте или при плохой погоде ехать, разумеется, надо медленнее, но не слишком, чтобы не создавать помех другим водителям. Лучше всего ехать в том темпе, в котором движутся другие автомобили, или близко к этому. 8. Как безопаснее выполнить левый поворот на загруженном перекрестке? Поворачивая налево, не следует спешить с поворотом руля. Пока Вы пропускаете встречных водителей, оставьте колеса в положении прямолинейного движения. Это тоже элемент оборонительной тактики: если при вывернутых влево колесах Вас ударят сзади, Вы вылетите на полосу встречного движения, и неприятностей не избежать. Кроме того, встав наискось, Вы займете на дороге больше места, чем нужно, и увеличите опасность и помехи другим водителям. 9. Как избавиться от автомобиля, который "висит на хвосте"? Не надо резко тормозить, пробуя напугать водителя. Он может отреагировать не так быстро, и произойдет столкновение. Но не позволяйте, чтобы другой водитель вынуждал Вас ехать слишком быстро, лучше сбавьте чуть-чуть скорость и дайте себя обогнать. Если другой водитель действительно торопится, он непременно воспользуется такой возможностью. 10. Что делать, если впереди идущий автомобиль едет на слишком малом расстоянии? Да, бывает, едешь за кем-либо на безопасной дистанции, а он слишком уменьшает ее. Ты снижаешь скорость и увеличиваешь дистанцию, а другой водитель снова ее уменьшает. Как быть? Попробовать сбавить скорость еще раз. Если этого не сделать и рискнуть ехать "на хвосте", увеличится опасность столкновения. Не терять головы, не допускать, чтобы эмоции брали верх над здавым смыслом. Чтобы действительно быть хорошим водителем, суммируя сказанное, надо придерживаться принципа "три К". КООПЕРАЦИЯ - дорога не гоночный трек, и на ней нельзя устраивать спортивные состязания; будь любезен и вежлив с другими водителями; помогай им, вполне вероятно, что и тебе самому вскоре понадобится их помощь. КОММУНИКАЦИЯ - не изолируйся; ползуйся сигналами и информируй водителей о том, что собираешься сделать. КОНЦЕНТРАЦИЯ - думай о том, что делаешь, - это самое важное; помни, что вождение автомобиля - нелегкая работа; хороший водитель - безопасный водитель. Когда решишься сесть за руль, принеси "Присягу хорошего водителя". Автор принимал ее еще в 1950 году, когда проходил обучение вождению автомобиля на кафедре военной подготовки. Присяга хорошего водителя 1. Я всегда любезен и вежлив с другими водителями, по-товарищески сотрудничаю с ними. 2. Всегда и прежде всего буду думать о безопасности езды. 3. Всегда буду чувствовать полную ответственность за тех, кто едет со мной. 4. Сохранять за рулем спокойствие и внимание. 5. Особая бдительность по отношению к пешеходам. 6. Всегда окажу помощь всем водителям, которые в ней нуждаются. 7. Никогда не забуду, что дорога принадлежит также и двухколесным машинам. 8. Никогда не буду забывать о необходимости постоянного контроля за техническим состоянием автомобиля. 9. Никогда не сяду за руль в нетрезвом состоянии или после приема опасных для управления автомобилем лекарств. 10. Всегда буду строго соблюдать все правила дорожного движения. Уж сколько раз твердили... Не надо сажать в автомобиль больше пассажиров, чем положено. Это правило снова доказало происшетсвие в американском городе Сент-Луисе. У мини-автобуса "Форд-Аэростар", в салоне которого вместо восьми человек находился 21, во время движения сместился центр тяжести, и он перевернулся. Три ребенка погибли, а восемнадцать детей и взрослых получили различные травмы и увечья. Не торопись, успеешь Стресс сегодня это, пожалуй, самая страшная напасть. На работе тебя третирует начальник. Дома - достают жена и дети. На улице - транспорт. А если ты еще автомобилист, то можешь сразу заказывать путевку в лечебно-оздоровительный санаторий. Так можно ли бороться с этим страшным явлением нашей жизни? Некоторые специалисты утверждают, что можно. Например, в Германии, где автомобильные пробки растягиваются на 60 километров, эксперты по безопасности движения рекомендуют особый "стиль" езды. Попав в подобную ситуацию, вы не должны напрягаться, нервничать, а попытаться настроить себя на состояние пианиста или машинистки, то есть сделать так, чтобы окружающая обстановка или ваши предыдущие мысли и намерения отошли на второй план. Да, вам необходимо попасть куда-то через 20-30 минут. Но... пробка, затор, авария. Все это мелочи по сравнению с нашей, так быстро пролетающей, жизнью. Посмотрите, американцы, провозгласившие лозунг "Время - деньги", в автомобильных заторах очень спокойны. Там уже четко определили, что мир не погибнет, если я или ты приедем на какое-то время позже. Биологический будильник Поспать за рулем - вожделенная "мечта" каждого автомобилиста. Чтобы этого не случилось, специалисты американской компании "Форд" подключили кинокамеру к бортовому компьютеру. Она следит, чтобы водитель всегда бодрствовал. Камера сканирует лицо водителя, а компьютер анализирует полученные изображения. Особое внимание он обращает на глаза водителя, подсчитывая так называемый "коэффициент бдительности". Если этот коэффициент снижается до определенного уровня, то раздается сирена. FASTEN SEAT BELTS... А зачем? Вот как развиваются события, когда водитель на скорости 80 км/час совершает наезд на какое-либо неподвижное препятствие. Спустя 0,026 секунды после удара вдавливается бампер; сила, в тридцать раз превышающая вес автомобиля, останавливает его движение на линии передних сидений, тогда как его пассажиры - если они не пристегнуты ремнями безопасности - продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км/час. Спустя 0,039 секунды водитель вместе с сиденьем стремительно движется вперед на 15 сантиментров. Спустя 0,044 секунды он грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,050 секунды скорость падает настолько, что на автомобиль и на всех пассажиров начинает действовать сила тяжести, в 80 раз превышающая их собственный вес. Спустя 0,068 секунды водитель с силой 9 тонн ударяется о приборный щиток. Спустя 0,092 секунды водитель и сидящий с ним рядом пассажир одновременно врезаются головами в переднее ветровое стекло автомобиля и получают смертельное повреждение черепа. Спустя 0,100 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад; он уже мертв. Спустя 0,110 секунды автомобиль начинает слегка откатываться назад. Спустя 0,113 секунды сидящий за водителем пассажир - если он тоже не пристегнут ремнем безопасности - оказывается с ним на одной линии и наносит ему новый удар и одновременно сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,150 секунды наступает полная тишина; осколки стекла и обломки железа падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли...