Лидеры

В этих расчетах, вроде, отсутствует цена машины...ты её не закладываешь в среднегодовую стоимость пробега 1 км? Тогда можно рассуждать и о покупке ... ммм ... например, Бугатти...или Майбаха...так там ещё меньше цифра будет, ибо по гарантии поменяют ВСЕ что только может сломаться...А если к расчетам добавить стоимость машины, то при покупке за наличку, без кредитов и КАСКО - получается что за первый год 71,75 за км...а если брать, в среднем, как многие делают: купил - 3 года проездил - продал, то на все 3 года 23,93 копейки...получается немного больше, чем на тазике... А если мы купим б.у. машину, то у неё на следующей день может умереть мотор ((( и тогда все расчеты бессмысленны... Б.у. машина - это кот в мешке и, к сожалению, нет методик, которые на 100% оградят тебя от покупки автохлама...можно за счет знающих людей свести риск к минимуму, но исключить его не получится. Если нарвешься на автохлам, купив новую машину, то за счет производителя/автодиллера все починят. А если нарвешься при покупки б.у., то рискуешь только своими деньгами...

Ну вот давайте виртуально посчитаем себестоимость 1 километра пробега нового пежо 308. Стоимость приобретения - 665 тысяч, то есть при 50% первоначальном взносе и кредите на 3 года получим платёж около 9 000 руб. в месяц или 108 000 руб. в год. КАСКО = 40 000 руб., ОСАГО = 4500 руб. Допустим, что проезжаем в год 10 000 км. Соответственно, на бензин потратим тоже около 30 000 руб. ТО 10000 стоит около 8 000 руб. Если мыть машину раз в месяц, то за мойки в год отдадим около 5 000 руб. Переобуваться поедем, скорее всего, в шиномонтаж (диски-то доргие), так что ещё 2 000 руб. в год. Транспортный налог не знаю, ну пусть будет 3 000 руб. Итак, в год мы потратим 200 500 руб. или 20,05 руб. за километр пробега. Купив эту же машину за наличку, мы можем смело выкинуть кредитные платежи и КАСКО (хотя насчёт этого всё же стоит подумать), нехитрые расчёты выдадут результат 5,25 руб. А это, между прочим, меньше, чем на моём тазике. Здесь есть одно большое но. Я считала НОВУЮ машину. Если мы купим б/у, то показатель будет чуть больше. Но честно говоря я уверена, что не совсем старая иномарочка (до 5 лет), находящаяся в хорошем состоянии, будет обходиться если не как тазик, то ненамного больше. Вот опель, например, на него запчасти стоят почти как на ваз))) Если не эксклюзивный автомобиль брать и не брезговать аналоговыми запчастями, то иномарка в приличном состоянии будет стоить не дороже тазика. Зато она принесёт больше комфорта, тепла в салоне и так далее. Ах да! Опелевские сиденья просто шикарны, в них никогда не будет болеть спина так, как болит в горячо мной любимой восьмёрке)))

В моей пятерке не работало освещение салона. Машинка с 97 года. вот решил посмотреть, в чем проблема, разобраться, улучшить, что можно и поделиться опытом, так как подобной информации очень мало в инете. Начну что было. Штатное освещение подразумевало собой два плафона в боковых стойках. Этого как то маловато и темновато и было задумано поставить плафон освещения. Начал сначала с проверки. Основное что потребовалось из инструмента это отвертка с лампочкой и проводом для диагностики, обычный тестер и провод (провод был сделан изначально в количестве 2 штуки для ремонта и диагностики электрики, так как в машинке были проблемы с электрикой)) а провод представляет собой обычный провод длиной 3 метра с клеммами с одной стороны клеммы гнездо и штыревой и с другой штыревой, размер у всех 6 мм "классический размер контактов"). Проводка освещения делится на 2 ветви, питание "+" и кнопки открывания дверей. В моей проводке провод "+" белый, провод с кнопок дверей белый в полосочку и черный "-". Проводка освещения располагается в салоне следующим образом: плюсовой провод идет от монтажного блока через правую панель под торпедой, дальше под пассажирским сиденьем около двери под ковром идет к правой стойке и к лампочке, дальше перед лампочкой идет ответвление от правой стойки к левой под ковром и так же по стойке к лампочке с левой стороны. Провод кнопок или концевиков идет так: правый передний концевик, дальше идет параллельно с проводом "+" до середины стойки к заднему правому концевику, к правой лампочке, и к левой стойке опять же параллельно с проводом "+".Там он так же идет к заднему левому концевику, к лампочке и к переднему концевику. Черный провод "-" самый короткий, длиной всего около 20-25 см. крепится на шурупе чуть ниже верхнего отверстия крепления ремня безопасности. Он отдельно слева и отдельно справа, и идет к лампочке. Смысл работы весь такой: "+" постоянно подается на лампочки, в зависимости от положения выключателя в плафонах, цепь замыкается на "-" при открывании любой из дверей, либо принудительно через черный провод. Немного теории, а теперь практика. Под капотом есть две клеммы, какие использовал, это около монтажного блока провод на корпус с клеммой, это "-" и клемма на подкапотную лампочку, которой пока нет. на ней "+" при включенных габаритах. Можно использовать любые другие контакты где есть плюс и минус. Подключаем проверочный провод на "-" и с другой стороны индикаторную отвертку. Залезаем под торпеду к клеммам монтажного блока. Находим там провод "+" на освещение салона. в 5ках и 7ках он идет в белой фишке с 8мью контактами 3й по порядку, или в левом ряду второй сверху. и тыкаем в него индикатором. Если лампочка загорелась то идем дальше. Дальше проверим питание на лампочках. Желательно перед этим скинуть массу, затем вытаскиваем плафоны освещения и снимаем контакты. Контакты желательно или закрепить или развести в стороны что бы они не замыкались друг с другом и на корпус. Подключаем массу. Индикаторной отверткой проверяем наличие напряжения на белых проводах. Если индикатор загорелся то идем дальше. Проверяем концевики. Для этого подключаем проверочный провод на "+", на другом конце у нас так же индикатор. Подключаем индикатор к полосатому черно-белому проводу в лампочке и открываем по очереди каждую дверь. при открытии двери индикатор должен загореться. И последнее, при подключении индикатора к черному проводу он должен гореть. Если на каком то этапе обнаружена неисправность то проверяем провода на наличие повреждений и чистоту контактов. Самые слабые места это окисление контакта между проводом и клеммой ( особенно актуально для стареньких машин), место где проходят провода под водителем ( там со временем от попадания влаги и воды происходит разрушение изоляции и самих проводов). Кстати там же проходит жгут проводов на задние фары и освещение номера. Соответственно поврежденный провод нужно вырезать и восстановить, а клемму пропаять ( но лучше все же поставить новую). Теперь как добраться к самим проводам. Что бы целиком был доступ, надо снять передние боковые панели под торпедой, открутить в передних дверях алюминиевые планки (У кого пластиковые) что бы подняв ковер немного с краю был доступ к проводам. Боковые стойки разбираются так же просто. Откручиваются верхние болты ремней безопасности ( ключ на 17), снимается резинка на дверях (достаточно отсоеденить её только от стойки с обоих сторон) снизу снимается Т образная накладка, а затем основная сдвигается немного вверх и снимается. Провода изначально местами приклеены чем то подобным типа широкой изоленты (что бы не болтались и были зафиксированы). Самое трудное это наверное доступ к проводу между стойками под ковром. Его поднять очень проблематично, надо много чего снимать. У меня проблема как раз там и была и я решил просто поменять проводку на освещение. Это заняло вместе с посидеть попить кофе около 3х-4х часов. Только я решил пойти немного другим путем. Было задумано установить передний плафон освещения салона 15.3714.Вот он.Моя ссылка Провода потребовалось около 12 метров (черные провода "-" решил оставить) Что бы не снимать весь салон, я решил упростить конструкцию и провел проводку освещения салона таким образом: 1. Сначала сделал контур по концевикам. Только часть проводов пропустил под торпедой. вот какая цепь: клемма на лампочке - клемма на концевике задней двери, клемма на концевике передней правой двери - провод идет в торпеде (тут в разрыв провода я сделал соединение штекер-гнездо в середине на всякий случай) - клемма на передний левый концевик - клемма на левый задний концевик и на лампочку. 2. В контур питания я добавил штатное 4х контакную колодку типа мама-папа (снял со старого пятерочного вольтметра и ответную часть со старой проводки). Выводы "папы" соединил в один провод и поставил клемму для подключения к монтажному блоку (в контактных колодках и в монтажном блоке важно что бы клемма была с фиксатором, без фиксатора клеммы просто выскочат при подключении). Провод "+" идет так: правая лампочка - колодка "мама", колодка "мама" - левая лампочка". Центральный плафон установил вырезав под размер в козырьке окошко нужного размера и просверлив отверстие под провода. Провода пропустил под накладкой правой передней стойки, предварительно установив О-образную клемму и притянув её к корпусу винтом вместе с накладкой, а второй провод подключил к колодке "мама". Передний плафон включается вручную по надобности. Можно сделать его включение при открывании двери, пустив еще провод от концевиков на 3й контакт плафона. Вот в принципе и все. Проверяем соединения, подключаем контакты. Контакты на лампочке располагаются в таком порядке: на контакт какой дальний от выключателя подается "+" белый провод, на средний контакт идет полосатый провод с концевиков и на крайний идет черный "-". Если вдруг забудете снять клемму или ошибетесь в монтаже, то в блоке предохранителей ( у меня флажкового типа) выбьет предохранитель №3 на 10А. После проверки собираем все и наслаждаемся светом :-) Колодку под торпедой можно исключить, но с ней проще делать монтаж проводов и у меня в планах плавное включение и погашение света. И в планах от него запитаться на освещение багажника. Правда мне показалось как то темновато по свету от 3 штатных лампочек накаливания. Разоряться на плафоны за 300-400 и выше кровных не хотелось, поэтому решил использовать опять удобные лампочки диодного типа МАЯК. Вот она справа http://s010.radikal....9f06d2eff3e.jpg Цена плафона около 80 руб, одной лампочки - 23 руб. было всего куплено 7 лампочек. по 2 лампочки в каждый боковой плафон и 3 в передний. Корпус светодиодых лампочек пластиковый, поэтому я решил склеить по 2 лампочки парами сзади термоклеем. таким образом они прекрасно подходят в боковые светильники вместо 1 штатной лампочки. единственное в середине на полоске пришлось сделать напильником по бокам центрально небольшие канавки 1-2 мм ( что бы низ лампочки не гулял). в центральный плафон сделал немного по другому. снял колпачки с лампочек ( они снимаются хорошо с небольшим усилием) и спаял по 3 на проводе сечения около 1-1.5 мм кв. Провод припаивал сверху колпачков. Получилось некое подобие лестницы или просто 3 лампочки спаенные параллельно. расстояние при спайке между лампочками около 1 см. В итоге теперь довольно прекрасный голубовато белый свет в салоне.

да нафиг восьмерку. скутер - реальная альтернатива такому велу)

Ну ладно Вам)) С проблемой "кота в мешке" могут все столкнуться=) А исузу - это вообще отдельная песня, его даже обсуждать нет смысла. Просто давайте вот представим простого обывателя, решившего сменить автомобиль или, что ещё страшнее, купить его впервые. Если это девочка или мальчик, которые никогда не сталкивались с машинами, то тут вообще всё плохо. Они же не знают, как её выбирать, на что смотреть, какие факторы учитывать. Естественно, таким людям проще пойти в салон и купить новую машину с КАСКО и гарантией. Знай себе приезжать на ТО вовремя и всё! Не надо думать о ценах на запчасти, всё и так в салоне сделают. Зачем заморачиваться на тему ремонта, если человек готов платить по (грубо говоря) 8000 руб. за ТО? Конечно, есть и минусы в виде переплат и большой потери в цене при перепродаже. Но зато люди подстрахуют себя от некоторых неприятностей. А теперь обратная ситуация: купили б/у иномарку, а она оказалась перевёртышом. Мало того, что это неблагоприятный фактор безопасности, так ещё и хрен её знает, что там с двигателем и коробкой случилось при кувыркании. Да может у этой машины задняя балка сломанная и переваренная? Да ну нафиг такие эксперименты! Людям, не желающим такой "головной боли" будет проще переплатить и купить из салона. Только не говорите, пожалуйста, что в салоне мне могут продать битую машину. Да, это факт, но производитель даёт гарантию на своё лакокрасочное покрытие, так что при возникновении коррозии Вам всё переделают. В нашем салоне, например, битые машины не продают. Максимум - с чуть-чуть подполированными деталями от мелких царапин. В общем, если сам не знаешь и подсказать некому, то не бери б/у наугад. Вот такая у меня позиция по данному вопросу))

Неплохо, наверное. Но за эти деньги лучше ситроен куплю))) Хотя для людей, не признающих б/у вещи, возможно эта приора подходящий вариант. Вот папа мой, например. Он в 2006 году за 200 тысяч теоретически мог взять какую-нибудь б/у иномарку. Но он осознанно сделал свой выбор в пользу тазика. Глупо? Возможно, но он хотел непременно новый автомобиль. Потом в 2008 году за 650 мог купить ооооооочень много чего приличного, но пошёл и купил новую короллу. А сейчас он купил новую тойоту версо, хотя за один и писятпять можно купить Х5 при желании. Так что давайте резюмируем все 20 страниц горячих споров тем, что НОВУЮ приличную машину за 300 тысяч не купишь, поэтому придётся гонять на тазах, зазах и прочей херне. Люди, не брезгующие б/у, ясен пень в выгодном положении - они могут разгуляться))) А что уж там купить - пусть каждый решает для себя в зависимости от своих финансовых возможностей и личных предпочтений. Да, кстати, кто-нибудь пробовал считать себестоимость одного километра пробега для той или иной машины? Вот например мои расчёты: 1. Бензин. Езжу около 8 000 км в год, заправляю V-Power, в год трачу около 30 000 руб. 2. Мойки. Около 10 (да, вот такая неряха) моек в год стоимостью около 400 руб. В итого около 4000 руб. в год. 3. Ремонты. Тут сложнее немного... Итак, ТО - 2000 руб., ежевесенний перетрях подвески - 4000 руб., ну и по мелочи оставлю ещё около 5000 руб. на всякий случай (моечные средства, мелкие запчасти, антифриз, губки, полировки, смазки и прочие приятности) 4. ОСАГО - ну тут пипец как дорого - 3500 руб. 5. Транспортный налог около 1000 руб. ИТОГО: 51 500 руб., то есть 6, 43 руб. на 1 километр пробега в год. Посчитайте свои цифры, потом прикиньте цифры при других вариантах авто и делайте выбор)))

Так я давно к этому пытаюсь призвать...Эффекту не много, ибо не хотят люди корректно вести спор...или не умеют...

Чтож вы так упорно пытаетесь научить меня жить? Может не надо? У меня на то родители есть... Я вам что-то должен? Вроде нет...так почему вы от меня чего-то требуете? Всему свое время... И "Не говорите, что мне делать и я не скажу, куда вам идти"(с)

Что такие злые,выбор каждый сделает сам,и каждый будет отстаивать свою тачку что она лучшая.Это как женщина,нет не красивых ..... Но у каждого владельца будь то иномарка или наша бывает момент ,когда он скажет про свою машину вот это говно. У иномарок этот момент наступает когда накрывается дорогостоящий узел соизмеримый стоимостью подержанной машины ,вот пример кардан на вито меняется в сборе цена его 65тыр. и вы что думаете я про мерин сказал что она" хорошая машина", хотя она без ремонта пробежала 160000. Уважайте мнения друг друга!

да не, это неправильная ссылка. автоваз проплатил. они же точно знают, что там ЭУР))

Такое тока у НАС можеть быть!!!!! />http://www.youtube.com/watch?v=r6HYDMe825U

Отличная статья, Настюш, молодечик! Это не только для любителей авто женского пола, но и очень полезно это почитать нашим водителям маршрутного такси. Я просто в курсе, как они питаются (в попыхах), а потом страдают больными желудками...