Keks

Где мы тебе запалились, Вань?

Тогда как вариант ставить альтернативный

Нулевик ещё и нуждается в обслуживании (пропитке специальным маслом). Менее зловредные для движка нулевики - те, которые устанавливаются в штатное место. Но, действительно, игра не стоит свеч. К тому же, простите засранный нулевик хуже аналогичного штатного.

Будет повтор и не хуже первого,я уверен.

А не проще диодными лентами?

Артур, Ваню джамшюта вноси - 2 рамки)))

Как показывает статистика, огромное количество ДТП происходит при выполнении водителями такого манёвра, как обгон. Разберемся, что следует понимать под понятием «обгон». Правилами дорожного движения термин «обгон» трактуется как «опережение одного или нескольких транспортных средств», причём опережение производится с выездом из занимаемой полосы. Получается, что для того, чтобы произвести обгон необходимо два условия, выполняемые одновременно: сменить полосу и произвести опережение обгоняемого транспортного средства. Кажется, всё предельно ясно, однако существуют и противоречия при сопоставлении этого правила с другими. Для примера, пусть есть дорога, разделённая сплошной линией, на которой для движения в одном направлении имеется более одной полосы. В случае проведения ремонтных работ, вешается знак, запрещающий обгон. На подобной дороге, устанавливать подобный знак бессмысленно, так как для обгона в этом случае придётся использовать встречную полосу, что небезопасно и грозит лишением прав. Существует пункт в ПДД, который запрещает обгон справа. Но как быть, если дорога является многополосной и водитель, перестраиваясь на крайнюю правую полосу, движется­ быстрее участников движения, которые находятся слева от него. Является ли это обгоном и следует ли за это наказывать?! Вопрос до сих пор является открытым. Всему виной неоднозначность существующих правил. Ещё в советское время под обгоном подразумевалось только опережение, которое было связано с выездом на встречную полосу движения. В заключении хочется напомнить, что, готовясь к обгону, оценивайте состояние т покрытие дороги, расстояние до встречного автомобиля, его скорость и динамические характеристики своего автомобиля. Не забывайте, что результаты ошибок при обгонах могут быть печальными как для вас, так и для других участников движения

В настоящее время существует огромное количество предложений от различных фирм, предлагающих свои услуги по чип-тюнингу вашего автомобиля. Раньше для проведения данного «мероприятия» требовалось вскрывать блоки управления двигателем и перепаивать микросхемы. Сейчас всё намного проще - достаточно лишь прибор-программатор к диагностическому разъёму и прошить блок при помощи уже готовых, написанных специалистами программ. Стандартная программа управления двигателем создаётся с учётом определённых факторов, особо важными из которых являются экономичность, ресурс двигателя, расход топлива и выдаваемая мощность. Автовладельцев, конечно же, интересует больше всего последний фактор. Именно ради прибавки мощности и пригоняются авто на чиповку. Попробуем разобраться опытным путём. В качестве испытуемого выступит Volkswagen Golf 5 поколения с самым мощным турбированным двигателем, объёмом 2 литра и мощностью 200 лошадиных сил. Автомобиль был протестирован с четырьмя версиями прошивок компании Wetterauer (стандартная прошивка, версии Т3 и Т4 и прошивка Т4 с адаптацией под «спокойного» драйвера). Все замеры производились на одном и том же автомобиле, кроме того, после каждого варианта прошивки машина тестировалась. Естественно первой испытуемой стала заводская программа. Стенд выдал результат, который показал, что мощность составляет 206 «коней» (при заявленных «официальных» 200), а крутящий момент 310Нм (причём 280 НМ присутствуют в широком диапазоне, судя по графику). В ходе проведения теста, выяснилось, что, начиная со скорости 120км/ч, «разгон увядает» по сравнению с меньшими скоростями. Следующей испытанной прошивкой стала Т4 с адаптацией под «спокойного» водителя. Замер показал, что мощность стала 246 лошадиных сил, и крутящий момент подрос до 390Нм. Тест показал, что автомобиль действительно стал вести себя агрессивней, и вялость после 120 км/ч исчезла, однако необходимо пристально следить за оборотами, так как, когда обороты подлетают к 6000, создаётся впечатление, что мощность пропадает. Отсюда вывод: при эксплуатации такого автомобиля необходимо следить за оборотами и вовремя переключать передачи. Настал черёд прошивки с индексом Т4 – самой «злой» из имеющихся. Результат замеров показал мощность 251,4 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. Тест показал аналогичный предыдущему образцу результат - провал после 6000 об/мин. На десерт была испытана прошивка с индексом Т3. Стенд выдал следующие результаты: 244,3 «лошади» и 380 Нм крутящего момента (причём график показывает, что подобно версии Т4, у Т3 провал после 6000 об/мин происходит плавней). Итак, тест. По динамическим характеристикам автомобиль с «компромиссной прошивкой» не сильно уступает более «злым» версиям прошивок, однако едет значительно плавне и мягче, причем, как и показал график, разгон при приближении к 6000 об/мин не прекращается. Возник вопрос, существует ли разница в динамике между прошивкой Т3 и прошивкой Т4. Было принято решение решить спор путём испытания двух автомобиля с разными прошивками в небольшом заезде. Старт! Автомобили идут вровень, однако затем машина с версией Т3 слегка вырывается вперёд и финиширует с незначительным отрывом. Подведём небольшой итог, а итог показывает, что не обязательно самый мощный автомобиль является лучше сбалансированным. Поэтому, при выборе программ для своего «железного коня» обращайте внимание на графики показателей, а не на сухие цифры.

«Лада Калина» всё больше набирает популярность среди отечественных машин. Соответственно не дремлют и тюнинговые фирмы, предлагая всевозможные девайсы для изменения экстерьера, интерьера и силового агрегата и поведения автомобиля на дороге. В данной статье мы постараемся все предложения и варианты по доводке «Калины». После начала производства автомобиля, тюнинговые компании долгое время не предлагали серьёзных доработок авто по причине сложившегося мнения о машине, а оно было совсем не лестным. Автомобиль считали неоправданно дорогим с направлением на людей, чей возраст давно перешагнул отметку «молодёжь». Для этой модели не был предложен даже легендарный роторный «ванкель», которым оснащалась часть автомобилей семейства «самар» или 140-сильным опелевским двигателем, которым оснащалась часть автомобилей семейства «десяток». Тем не менее, прошло достаточно времени и на машину стали обращать внимание, так как спрос рождает предложение. Тюнинг – движение народное и заразное. У людей возникает желание устранить определённые недостатки авто, либо усилить достоинства, да и просто хочется отличиться в потоке среди подобных машин. Итак, начнём по порядку. Мотор - проверенный годами атмосферный рядный восьмиклапанный объёмом 1,6 литра. Двигатель вполне тяговитый, но «неигривый» - не желает крутиться свыше 5000 об/мин. Доработку мотора можно разделить на несколько этапов. Этап первый (Stage 1) подразумевает собой установку фильтра нулевого сопротивления, прямоточной выхлопной системы и чип-тюнинг. «Калина» оснащена контроллером «Ителма» «Январь 7.2». Закачка иной прошивки в подмосковных сервисах обойдётся вам в 1500 рублей, причём мастера могут предложить вам настройку программы с учётом реального времени. Стоит такая процедура порядка 6000 рублей, но если у вас серийный автомобиль, то в этом нет никакого смысла, так как сам контроллер самообучаем и в состоянии исправить небольшие недочёты «залитой» прошивки. Однако чуда не ждите! Простая чиповка не внесёт в характер машины серьёзных изменений. В основном замена прошивки влияет на эластичность двигателя, что чаще всего характеризуется увеличением крутящего момента, а не максимальной мощности. Существуют и мощностные программы, влияющие на динамические и скоростные показатели, но при этом придётся мириться с увеличившимся расходом топлива. Следующее на очереди – установка фильтра нулевого сопротивления. На российском рынке существует много фирм, такие как PROSPORT, JR, K&N, GREEN и другие, предлагающих «нулевики» по весьма умеренной цене. Исходя из теории, фильтр нулевого сопротивления должен подавать большее количество воздуха, необходимого для сгорания топлива. Замеры на стенде показали, что даже на основательно доработанном двигателе прирост мощности составляет около пяти процентов. Стоит ли смысл его ставить решать вам. Некоторые ставят его из-за того, что им нравится спортивный звук всасывания воздуха, но задумайтесь, с подобным фильтром резко возрастает попадание пыли в цилиндры и как следствие, сокращается ресурс двигателя. Ещё одна опасность – преждевременный выход из строя датчика массового расхода воздуха, так как он может подавать неправильные данные о количестве воздуха, поступившего в цилиндры и, соответственно, произойдёт нарушение регулировки состава смеси. Настало время обсудить установку выхлопной системы. Одной оконечной банкой мощности не добавить. Можно добиться до десяти процентов прибавки к мощности авто путём полной смены выпуска от выпускного коллектора до оконечной банки глушителя. В автомагазинах легко можно найти продукцию фирм Passik, Ulter, Asso, MG-RACE, Powerfull. Резонаторы или пламегасители чаще всего никаким образом не влияют на мощность, но обладают свойством гашения хлопков в трубе при сбросе газа. А вот к оконечным банкам стоит присмотреться внимательней. Банка не является прямоточной, если на просвет не видно небо. Что касается звука, то тут угадать сложно. Одно можно сказать точно: чем больше выходное отверстие отличается от входного, тем больше грохота вы получаете от глушителя. И всё же основную роль в прибавке мощности играет выпускной коллектор. Исходя из той же теории, на «Калину» подходит коллектор схемы 4-2-1 от «Самары», но за счёт более плотной компоновки моторного отсека, он туда не подойдёт, даже если попытаться его немного переделать – проверено. Не стоит расстраиваться, так как проблема выпускного коллектора сравнительно недавно была решена в отделении спортивных автомобилей «ВАЗа». Итог доработок после Stage 1 составляет 89 лошадиных сил. Именно эту цифру показал «неподкупный» стенд. Этап второй (Stage 2). Ко всему вышеперечисленному добавляется установка выпускного ресивера, «горбатого» распредвала и увеличенного дросселя. Стандартный дроссель меняется на дроссель увеличенного сечения и имеет диаметр 54 мм. Эффект от него небольшой и ставится он в расчёте на будущие изменения в системе подачи воздуха. После установки такого дросселя программа управления двигателем снова требуется перепрошивать, дабы не возникли проблемы с холостыми оборотами. На дросселях экономить не рекомендуется, поэтому необходимо искать качественный товар подороже. Дешёвые модели представляют собой переделанные штатные дроссели и часто подклинивают. Следующий на очереди впускной ресивер. Ресивер увеличенного объёма снижает разряжение при впуске на высоких оборотах. Прибавка к мощности составляет обычно не более 10 процентов. Далее следует установка распредвала с нестандартной формой кулачков. Он ставится для увеличения подачи топливной смеси в цилиндры двигателя за счёт более высокого подъёма клапанов. Тюнинговые распредвалы делятся на «низовые» и «верховые». «Низовой» («моментный») вал повышает тягу в зоне средних и низких оборотов, но существенной прибавки мощности такой вал не даёт. «Верховой» («горбатый») вал повышает тягу в зоне высоких оборотов, добавляет большее количество «лошадей», чем «низовой», но имеет один недостаток – движение в пробке превращается в проблему из-за посредственной работы в зоне низких и средних оборотов. Такие распредвалы увеличивают мощность до 20 процентов. В продаже существуют валы, которые оснащены доработанными RS-толкателями (прибавка к мощности составляет до 25 процентов). При установке тюнингового распредвала желательно (а порой и необходимо) менять разрезную шестерню на тюнинговую, дающую возможность регулировки. Если вы решили сильно не «терзать» двигатель тюнингом, идеальной будет установка «низового» распредвала. Если же вы планируете дорабатывать головку блока, приобретайте «верховой». Соответственно, после установки нестандартного вала необходимо снова машину чиповать. После проведения Stage 2 , мотор автомобиля выдаст порядка 100 «лошадей». В Stage 3 ко всем предыдущим доработкам добавляется установка мотокомплекта, форсунок большей производительности и доработка головки блока. Доработка головки блока может включать в себя установку клапанов большего диаметра, увеличение сечения каналов, изменение форм седел и клапанов, установку Т-образных облегчённых клапанов. Замена мотокомплекта проводится для увеличения рабочего объёма двигателя, тем самым, увеличивая тягу. Одна из самых популярных расточек – до 1,7 литров, в которую включается установка коленвала с ходом 80 мм. Расточка производится под первый ремонтный размер 82,4 мм (в стандарте 82 мм). Форсунки устанавливаются от ЗМЗ. После проделанных доработок, мотор должен выдавать мощность от 115 до 145 «коней». В случае если у вас 16-клапанная головка блока, мощность поднимется до отметки 170 «коней». Если же вам и подобных доработок не хватает, остаётся только один выход – установка турбины (чаще всего ставят хорошо себя зарекомендовавшую турбину Garrett 25). На 8-клапанном моторе мощность повысится до 190 «коней», на 16-клапанном вы получите свыше 250 «коней». Настала очередь трансмиссии. По сравнению с коробкой «Самар», на «Калине» присутствует блокировка включения заднего хода, а родное сцепление способно работать в паре с 120-сильным двигателем. Существенным недостатком коробок «ВАЗа» являются «слабые» синхронизаторы. Выход из ситуации – замена синхронизаторами изменённой конструкции. Можно установить короткоходную кулису переключения передач, уменьшающую ходы рычага, правда у неё есть один недостаток – сокращение ресурса синхронизаторов. Если вы настроены на кардинальную перестройку двигателя, готовьтесь к замене сцепления. Благо выбрать есть из чего: карбоновое, из кевлара, керамическое. В продаже можно найти огромное количество деталей для усовершенствования трансмиссии, таких как шестерёнчатые пары с различными передаточными числами, комплекты для внедрения в КПП шестой передачи, а также самоблокирующиеся дифференциалы. Подобные девайсы больше всего влияют на динамику разгона. Можно рассмотреть все предложения, но будет правильнее остановиться на одном идеальном. Итак, идеальный набор таков: набор шестерней с передаточными числами специально для передвижения по городу (ряд №8), пятая удлинённая передача от 102 ряда (компенсирует снижение максимальной скорости), главная пара 4,13 (для улучшения разгона), блокировка дифференциала. Переходим к подвеске. Необходимо отметить, что подвеска «Калины» с завода очень недурна. Силуминовые кронштейны, которыми оснащались «Самары» уступили место стальным. С одной стороны это плюс – запас прочности увеличен. С другой это минус – при серьёзных повреждениях возможны непоправимые деформации передней части подвески. Распорка стоек, увеличивающая жёсткость кузова также таит в себе подводный камень – в случае аварии передаёт силу удара как на одну сторону кузова, так и на другую. Кроме того, в магазинах можно приобрести дополнительный крепёж рулевой рейки. Фирма SS20 предлагает владельцам «Калины» опорные подшипники, причём предпочтение отдаётся модели SS20 Sport (-9 мм). Стойки для авто найти не проблемно: имеется огромное количество фирм, и выбрать есть из чего. Большинство владельцев устанавливает стойки Plaza Sport, хорошо зарекомендовавших себя на российских дорогах. Если вам необходимо улучшить управляемость автомобиля, придётся в ущерб дорожному просвету ставить укороченные пружины. Для примера, фирма «Клаксон» предлагает свою продукцию – пружины с занижением и переменным шагом. Задняя подвеска «Калины» имеет стабилизатор поперечной устойчивости, которого вполне достаточно. Тормозная система машины заслуживает похвалы, но это не значит, что система АБС, которая может быть включена в комплектацию авто с завода, вовсе не нужна. Совет – лучше немного доплатить и приобрести машину с АБС. Тюнинг тормозной системы обычно заключается в замене штатных тормозных дисков дисками с увеличенным диаметром от известных фирм производителей, таких как Brembo, Zimmerman, LGR. Наконец, мы подошли к внешнему виду. Одна из самых главных его составляющих – колесные диски. Какие диски выбрать литые или кованные – решать вам. Оптимальным размером следует считать 14 дюймов, так как 15-дюймовые диски ухудшают плавность хода, динамику авто, да и просто могут задевать за колесные арки в поворотах. Тюнингованной машине никак не обойтись без «правильного» обвеса. Предложений море – выбирайте понравившийся обвес и покупайте. Одной из ведущих компаний, предлагающей обвесы, является компания EL-Tuning. Если вам необходим спойлер на крышку багажника, следует обратить внимание на фирму PROSPORT. В магазинах для «Калины» продаётся альтернативная оптика на любой вкус. Прежде чем покупать её, обдумайте все «за» и «против». Зачастую тюнинговая оптика (особенно с линзами) светит на порядок хуже стандартной «бошевской» оптики. Подумайте, стоит ли рисковать и в угоду моде «лишать себя зрения». С тюнингом салона всё намного проще. Вы можете поменять стандартный «бублик» на спортивный, поставить алюминиевые накладки на педали, рычаг коробки переключения передач, а также ковши (спортивные сиденья). Тюнинг – процесс творческий и остановить его довольно трудно, но если вы уже им «заболели» - творите.

Выкладываю фото тахометра. Один в один как на фото! Идеально располагался слева от руля на торпеде Ваз 21099, а на Акцент пристроить некуда

Проходи, располагайся, тапочки с зайчиками у порога, хлеб - соль на столе

:)

Отлично. На следующую встречу не забыть бы свой фотик взять...

Это да. Я имею в виду баннер в руках, и все стоят за баннером, ато на фото он перекрывается телами.

Это амбиции. Я над такими вообще просто смеюсь.

Я ещё в пятницу сказал, что не смогу. Я предупредил заранее. Лучше сказать нет, но получится приехать, чем сказать да и всех опрокинуть - я так считаю.

Вне форума расскажи как приручить. Это мне на будущее. Надеюсь не ближайшее будущее

Всё правильно. Тёща-то его

" Это как в анекдоте... -Осторожно! Злая собака! -Но без зубов -Зато засасывает насмерть

Зачем место палить?! Ато завтра в этом дворе не протолкнуться будет от желающих помыть авто

А вообще по идее тут есть "ГАРАЖ", где любой желающий может создать тему про свой авто и описывать там всё, вплоть до того, что он съел перед тем как сесть за руль

У нас в Советском тоже вроде заморозков нет Но прохладно однако. Даже вибропластом не обклеиваю багажник, ибо фена нет, а в такую погоду возиться не айс. А мыть тоже поеду в деревню, хотя регулярно наблюдаю в своём дворе (где площадка между гаражами) как автовладельцы авто свои намочаливают (что карается штрафом).

Люба, блоги у каждого будут свои, а не общим дневником, поэтому твой просто будет самый длинный)))

Во! Полностью согласен. Никто так хорошо не помоет, как ты сам!!! Жду потепления и тоже поеду сам мыть авто, поэтому сейчас принципиально на грязной езжу.

Я тоже не лошара, две сплошные как два пальца об асфальт А вообще заметил, что превышение скоростного режима часто ведёт к нарушениям "покруче" вроде пересечения сплошной, обгону справа и т.д...